Страны Восточной Европы

Введение

Вторая часть нашей публикации, как это и было ранее предположено, и как это представляется наиболее естественным вслед за «Ближним зарубежьем», посвящается зарубежью лишь чуть более далекому и в территориально-пространственном отношении, и содержательно: ведь совсем недавно страны этого региона были не только нашими весьма близкими соседями «по дороге в более дальние края», но и жили во многом похожей на нашу жизнью. Эти «близость» и «схожесть», конечно достаточно относительные, все же повлияли на характер архитектурно-градостроительного наследия этих стран, да и на действия по изучению и сохранению наследия исторических городов.

Впрочем, надо сразу определиться с тем, что мы понимаем под понятием регион Восточной Европы и какие страны к нему относим. Ведь существуют самые разные определения этого понятия. Мы решили считать относящимися к Восточной Европе все страны, «избравшие» после Второй мировой войны так называемый «народно-демократический», а затем – и «социалистический» путь развития: все за исключением Восточной Германии – бывшей ГДР, достаточно органично влившейся в Федеративную Германию. Таким образом, в Восточной Европе оказались 13 стран – довольно много, но 8 из них возникли при распаде ранее федеративных Чехословакии и Югославии, а первоначально в 1945 – начале 1990-х гг. восточноевропейских стран было всего 7 (плюс ГДР).

Изложение по странам мы начинаем с севера, то есть с Польши, продвигаясь затем постепенно на юг, завершая характеристику исторических городов стран региона «самой крайней» Албанией.

ПОЛЬША

Польша – самая северная из всех стран Восточной Европы и из трех западно-славянских стран. Возникшая, как государство, в 10-ом – начале 11-го веков, Польша испытывала периоды подъема, упадка и даже продолжительных утрат государственности. Происходили многократные переделы земель. В результате сейчас территория Польши состоит из коренных польских земель – в основном Великая Польша, Малая Польша и Мазовия, и земель, на долгое время отчуждавшихся в состав германских земель и утрачивавших большую часть польского населения. Это, конечно, сказывалось на историческом развитии городов и формировании их культурного наследия.

Польша была среди стран, присоединившихся к Парижской Конвенции ЮНЕСКО в первые годы после её заключения. Это произошло в 1976 г., а уже в 1978 г. Краков был включен одним из двух первых городов в Список Всемирного наследия (вторым был город Кито – столица Эквадора).

Насколько известно, официальных списков исторических городов в Польше не составлялось [1]. Б. Рымашевский (1990) упоминает о более чем 640 исторических городах Польши, подавляющее большинство которых возникло «в средневековую эпоху». Многие из них сохранили основы древней планировки, но лишь некоторые - значительное количество старинных зданий. В большинстве старых городов основная часть застройки относится к 19-му и началу 20-го веков.

В уникальном семитомном туристическом путеводителе по Польше 1960 г., где объекты посещения были классифицированы по степени интереса, были специально выделены градостроительные объекты наследия - около 45 городов. Ряду из них была дана высшая оценка. Это были исторические центры городов, отдельные ансамбли и комплексы, а в четырёх случаях города в целом: Пачкув, Казимеж-Дольны, Курник, Замосць. В более поздней Туристической карте Польши 2004 г. 19 городов отмечены, как представляющие собой «исторические комплексы» - это стало дополнительным критерием отбора.

Специфической особенностью культурного наследия городов Польши является понесённые им огромные потери в годы Второй мировой войны. 177 исторических городов было разрушено более чем на 50%, а некоторые почти полностью. Из более крупных городов историческая застройка в основном уцелела лишь в Кракове и Торуне.

Поэтому особенностью польского опыта сохранения наследия исторических городов стало восстановление, а во многих случаях - даже воссоздание целых градостроительных комплексов. Начиная с 1946 г., на основе концепций Я. Захватовича, А. Карчевского и др. видных специалистов были разработаны и осуществлены проекты восстановления старых частей Варшавы, Познани, Гданьска, Вроцлава, Еленя-Гуры, Люблина и других городов. Это было в основном восстановление в старых архитектурных формах, но, по возможности, с учётом современных функциональных требований.

Польская практика восстановления наследия, долго бывшая предметом значительных дискуссий из-за расхождения её методов и приёмов с принципами, установленными на международных конгрессах по реставрации, в конечном итоге получила признание, что, в частности, нашло отражение во включении ряда воссозданных объектов в Список Всемирного наследия.

В последующие десятилетия в Польше осуществлялся комплексный подход к сохранению исторических частей городов, который большинство польских специалистов называют «ревалоризацией». В 1979 г. была создана Межведомственная комиссия по ревалоризации городов. Объектами её внимания стали т.н. «охраняемые поселенческие комплексы» - сёла, городки или исторические районы больших городов, усадьбы и т.д. В них выделялись «зоны реставрационной охраны» четырёх видов, один из которых (зона «А») означал наличие наиболее ценного и комплексного наследия, определяющего исторический характер данной территории.

На конец 2000-х гг. в Списке Всемирного наследия находится 13 польских объектов, в том числе, четыре городских центра, два внутригородских архитектурных комплекса и отдельные здания в трех городах. Среди объектов Предварительного списка польских объектов-кандидатов во Всемирное наследие: по прежнему Гданьск, дважды терпевший неудачу, Острув-Тумски во Вроцлаве и монастырь в Кжешуве (но это не город, а сельское поселение).

Лит.: Рымашевский Б. Реконструкционные и реставрационные проблемы старых городов Польши. В кн.: Пруцин О.И. и др. Архитектурно-историческая среда. М., Стройиздат, 1990. разд.11, гл.6-9, с.223-341.

Poland. Travel Guide. V. 1-7. Ed. Uszynska Z. Warszawa, AGPOL, 1960.

Савицки О. Исследования, исходные данные, планы и проекты ревалоризации в ПНР. В сб.: Комплексная реконструкция исторических городов. Опыт и проблемы. // ЦНИИП реконструкции городов. М., 1989. с.73-79.

Польские города из перечня мирового наследия ЮНЕСКО. Text: Olchowik L. Gdańsk, Stella Maris, 1998.

На основе данных упомянутого выше семитомного путеводителя и других источников список относительно более богатых своим архитектурно-градостроительным наследием городов Польши выглядит следующим образом:

Великая Польша – Wielkopolska

Познань – Poznań (нем. Позен), около 560 тыс. жит., изв. с 9-го века, столица королевства Польша в 1020-х – 1030-х гг., руины королевского замка, кафедральный собор, древние церкви (доминиканская, францисканская и др.), ратуша в стиле Возрождения на площади Старый Рынок.

Гнезно – Gniezno (нем. Гнезен), около 70 тыс. жит., изв. с 8-го века, в 10-ом веке - первая столица Польши, княжеский замок с 940 г., с 1000 г. – архиепископство, кафедральный собор, церковь Св. Георга (Ежи).

Курник – Kórnik, около 7 тыс. жит., с 1961 г. – объединен с другим малым историческим городом Брин, с начала 19-го века во владении Дзялыньских – их дворцовый комплекс по проекту Шинкеля, ботанический парк – Арборетум, центральная площадь со зданиями ратуши, библиотеки и др.

Свебодзин – Świebodzin (нем. Швибус), около 20 тыс. жит., изв. с начала 14-го века, остатки городских стен, ратуша 16-го века,  церковь Св. Михаила 15-го века.

Мёндзыжеч – Międzyrzecz (нем. Мезериц), около 20 тыс. жит., изв. с 1005 г., руины замка, ратуша 1581 г., церкви Богоматери (15-ый век) и Св. Адальберта (19-ый век)

Осьно – Ośno (нем. Дроссен), около 4 тыс. жит., остатки городских стен, старые мосты, церковь.

Калиш – Kalisz, около 110 тыс. жит., изв. с 9-го века, городище, собор Св. Николая (1253 г.), Успенская церковь (1313 г.), францисканский и бернардинский монастыри, епископский дворец и др.

Серадз – Sieradz (нем. Ширац), около 45 тыс. жит., изв. с 6-го века, с начала 13-го века – столица княжества, замок, церковь Всех Святых 14-го века, доминиканский монастырь.

Малая Польша – Małopolska

Краков (Кракув) – Kraków, см. отдельно ниже

Люблин – Lublin, около 350 тыс. жит., изв. с 12-го века, замок 14-го века с капеллой Св. Троицы, трое городских ворот, доминиканская церковь Св. Станислава, Старая ратуша (т.н. Трибунал) 14-го века, дворцы Собесских и Любомирских, бернардинская церковь и др.

Казимеж-Дольны – Kazimierz Dolny, см. отдельно ниже

Замосьц (Замосць) – Zamość, см. отдельно ниже

Шыдловец – Szydłowiec, около 15 тыс. жит., изв. с 12-го века, с 15-го – 16-го веков владение Шидловецких, затем – Радзивиллов, замок, ратуша, церковь 15-го века.

Шыдлув – Szydłów, немногим более 1 тыс. жит., изв. с 13-го века, руины замка, Краковские ворота 14-го века, церковь Всех Святых, синагога начала 16-го века.

Кельце – Kielce, около 200 тыс. жит., изв. с 11-го века, владение краковских епископов, кафедральный собор (совр. вид. – кон. 19-го – нач. 20-го веков), епископский дворец  (конец 17-го века, барокко, ценные интерьеры).

Опатув – Opatów, около 8 тыс. жит., изв. с 13-го века, был владением Шидловецких, церковь Св. Мартина, Варшавские ворота, бернардинский монастырь.

Сандомеж – Sandomierz, около 25 тыс. жит., изв. с 11-го века, столица княжества, Опатовские ворота 14-го века, ратуша – с 13-го века, кафедральный собор – с 14-го века, дом Длугоша 15-го века, церкви Св. Якуба (нач. 13-го века), Св. Михаила, Св. Иосифа, бастион королевы Ядвиги.

Тарнув – Tarnów, около 115 тыс. жит., изв. с 12-го века, крепость с 14-го века – владение Тарновских, ратуша 14-го – 16-го веков, 12 жилых домов 16-го – 18-го веков на Рыночной площади, кафедральный собор – с 1400 г. с богатейшими надгробиями, дом Михайловского 1524 г., бернардинская церковь и др.

Беч – Biecz, около 4,5 тыс. жит., изв. с 12-го века, приходская церковь 14-го – 16-го веков, Башня палача 15-го века и др. памятники, известен как «Маленький Краков».

Ланьцут – Lańcut, около 18 тыс. жит., осн. в 14-ом веке, замок 17-го века – владение Любомирских, затем – Потоцких, большой парк.

Стары-Санч – Stary Sącz, около 9 тыс. жит., осн. 1257 г., как монастырь кларисок для королевы Кинги, ушедшей в него в 1279 г. (причислена к лику святых в 1999 г.), расположен на холме, церковь и монастырь, старые дома на главной площади и ближайших улицах.

Ярослав – Jarosław, около 40 тыс. жит., осн. в 1252 г. Ярославом Мудрым, был значительным ярмарочным центром, на главной площади и вокруг нее дома горожан 16-го, 17-го и 18-го веков, в т.ч. изв. дом Орсетти, бенедиктинский монастырь.

Мазовия – Mazowsze

Варшава – Warszawa, см. отдельно ниже

Плоцк – Płock, около 130 тыс. жит., изв. с 10-го века, в 1079-1138 гг. был столицей Польши, и затем до конца 15-го века – столицей Мазовецкого княжества, кафедральный собор (с 12‑го века, рек. 16-го века), бенедиктинский монастырь, церковь Св. Михаила.

Белосток (Бялысток) – Białystok, около 300 тыс. жит., осн. в 1437 г., в начале 18-го века владение Браницких (их роскошная резиденция – «Полесский Версаль»), православная церковь Св. Николая 1846 г., ратуша 18-го века.

Пётркув-Трыбунальски – Piotrków Trybunalski, около 80 тыс. жит., осн. в 13-ом веке, находящийся в центре старо-польских земель город стал местом нахождения общего для всех польских княжеств Трибунала, замок 1511-1513 гг., фрагменты городских стен, Фарный костел 14-го – 15‑го веков, дома горожан.

в том числе: Куявы – Kujawy

Торунь – Toruń, см. отдельно ниже

Стжельно – Strzelno (нем. Шрельно), около 12 тыс. жит., изв. с 12-го века, с 13-го века – монастырское владение, памятники романской архитектуры – церкви Св. Прокопа и Св. Троицы 12‑го века.

Поморье – Pomorze

Гданьск – Gdańsk, см. отдельно ниже

Эльблонг – Elbląg (нем. Эльбинг), около 130 тыс. жит., изв. с 9-го века, с 1237 г. – замок Тевтонского Ордена, доминиканская церковь Богоматери 13-го – 14-го веков, готические Рыночные ворота 14-го – 15-го веков, церковь Св. Николая 13-го – 15-го веков.

Фромборк – Frombork (нем. Фрауенбург), около 2,5 тыс. жит., с 13-го века резиденция Варменских епископов, кафедральный собор 14-го века с ценнейшими интерьерами, в течение 40 лет – место жизни и работы Н. Коперника.

Мальборк – Malbork (нем. Мариенбург), около 38 тыс. жит., с  1236 г. был владением Тевтонского Ордена, с конца 13-го века до 1457 г. – его столицей, огромный комплекс замка в основном – 15-го века (объект Всемирного наследия).

Квидзын – Kwidzyn (нем. Мариенвердер), около 40 тыс. жит., изв. с 1233 г. как владение Тевтонского Ордена, замок , кафедральный собор (оба в основном – 14-го века).

Хелмно – Chełmno (нем. Кульм), около 20 тыс. жит., изв. с 10-го века, с 13-го века – центр епископства, до конца 13-го века - столица Тевтонского Ордена, ратуша 16-го века, готическая приходская церковь, и др., почти полностью сохранившиеся городские стены, регулярная планировка старой части города.

Гнев – Gniew (нем. Меве), около 8 тыс. жит., с 13-го века монастырское владение, замок Тевтонского Ордена, ратуша 13-го -14-го веков, жилые дома 18-го века, дворец Яна Собесского 17-го века, части городской стены.

Ольштын – Olsztyn (нем. Алленштейн), около 175 тыс. жит., с 1243 г. резиденция Варменских епископов, замок с 14-го века, Высокие ворота от городской стены 14-го века, церковь Фара Ольштыньска 14-го века.

в том числе: Западное Поморье – Pomorze Zachodnie

Щецин – Szczecin (нем. Штеттин), около 410 тыс. жит., изв. с 9-го века, с 967 г. в составе Польши, с 1360 г. – в составе Ганзейской Лиги, и с конца 14-го века до 1637 г. – столица Западного Поморья, затем во владении шведов, Бранденбурга, Пруссии, церковь Св. Якуба с 14-го века (многократно перестроена), церковь Св. Яна с 13-го века, фрагменты городских стен, ратуша на Рыночной площади Старого города, дом банкиров Лозице  конца 16-го века, террасы Валов Болеслава Храброго, церковь Св. Петра и Павла 15-го века, княжеский замок 14-го – 17-го веков.

Старгард-Щецински – Stargard Szcztciński (нем. Штаргард-ин-Поммерн), около 70 тыс. жит., изв. с 12-го века, церкви Св. Марии и Св. Яна (13-ый – 15-ый века), древние стены и валы с четырьмя воротами (в т.ч., Мельничными – с аркой над рекой).

Камень-Поморски – Kamień Pomorski (нем. Каммин), около 9 тыс. жит., столица княжества Поморье в 12-ом – 13-ом веках, резиденция епископа с 12-го века, кафедральный собор с 12-го – 13-го веков, городские стены и Высокие ворота, жилые дома 16-го века.,

Дарлово – Darłowo (нем. Рюгенвальде), около 15 тыс. жит., изв. с 11-го века,, замок Померанских герцогов, ратуша, капелла Св. Гертруды.

Тжебятув – Trzebiatów (нем. Трептов-ан-дер-Рега), около 10 тыс. жит., изв. с 12-го века, церковь Св. Марии 14-го века, рыночная площадь, окруженная старыми домами, фрагменты городских стен, дворец 17-го века.

Слупск – Słupsk (нем. Штольп-ин-Поммерн), около 100 тыс. жит., изв. с 10-го века, фрагменты городских стен с двумя воротами, церковь Св. Марии 14-го – 15-го веков, замок 13-го века и доминиканская церковь с богатыми интерьерами.

Хойнице – Chojnice (нем. Кониц), около 40 тыс. жит., замок Тевтонского Ордена с 1309 г., Члуховские ворота и фрагмент стен 14-го века.

Пуцк – Puck (нем. Путциг), около 11 тыс. жит., небольшой рыбацкий порт, изв. с 13-го века, средневековый облик, узкие улицы, регулярный план 14-го века, церковь 13-го – 15-го веков с капеллой семьи Вейхер.

Силезия – Śląsk

в том числе: Верхняя Силезия – Śląsk Górny

Ополе – Opole (нем. Оппельн), около 130 тыс. жит., изв. с 9-го века, столица княжества до 1668 г., остатки княжеского замка 13-го века, францисканская церковь с 13-го века, ратуша и дома горожан на рыночной площади, кафедральный собор с 13-го века и др.

Гливице – Gliwice (нем. Глейвиц), около 200 тыс. жит., осн. 1276 г., в Старом городе остатки городских стен 15-го -16-го веков, церковь Всех Святых начала 16-го века, деревянная церковь 15-го века на кладбище, современные предприятия угледобычи и металлургии.

Бёндзин – Będzin, около 65 тыс. жит., изв с 13-го века, замок 14-го века (воссоздан после войны), фрагменты стен, крупный промышленный центр и до последней войны - известный центр расселения евреев,

Рацибуж – Racibórz (нем. Ратибор), около 60 тыс. жит., изв. с 1108 г., столица княжества до 1532 г., церковь Св. Якуба 1258 г., остатки городских стен с башней, в районе Острог – остатки замка (позже пивоваренный завод), капелла 13-го века.

Цешин – Cieszyn (чеш. Тешин, нем. Тешен), 35 тыс. жит. (на территории Чешской Республики, см. – более новая часть города - Чешски-Тешин, около 25 тыс. жит.), Цешин изв. с 12-го века, столица княжества до 1625 г., остатки замка 12–го века, готический бастион, ротонда Св. Миколы 14-го века, церкви доминиканцев, Св. Троицы, дома с аркадами на рыночной площади, ратуша 1800 г.

в том числе: Нижняя Силезия – Śląsk Dolny

Вроцлав – Wrocław (нем. Бреслау), город на берегах реки Одра, около 635 тыс. жит., изв. с 10-го века, с 1000 г. резиденция епископа, с 1741 г. в составе Пруссии, старейшая часть города на острове посреди Одры (Острув-Тумски, или Соборный остров), на нем старейшая церковь Богоматери на Песках (14-ый век на основаниях 12-го века); за островом на правом берегу Одры наиболее выдающиеся памятники религиозной архитектуры: кафедральный собор (с 1240-х гг.), церкви Св. Идзего (13-ый век), Св. Петра и Павла (15-ый век), Св. Креста (13-ый- 14-ый века); на левом берегу Одры основной Старый город с площадью Рынок, на ней готическая ратуша (14-ый – 15-ый века), барочные дома горожан, церковь Св. Ельжбеты (14-ый – 15-ый века), Леопольдинский зал университета, дворец Оссолиньских (оба – 18-ый век), к востоку от центра города, за Старой Одрой комплекс Вроцлавской выставки, «Зал Столетия» которой (1911-1912 гг.), включен в Список Всемирного наследия. А Острув-Тумски, как упоминалось выше, входит в Предварительный список объектов-кандидатов на такое включение.

Легница – Legnica (нем. Лигниц), изв. с 11-го века, около 100 тыс. жит., столица княжества с 1248 до 1676 гг., замок Пястов (13-ый век), церковь майноритов (13-ый век) с мавзолеем Пястов, на рыночной площади церковь Св. Петра и Павла (с 14-го века).

Еленя-Гура – Jelenia Góra (нем. Хиршберг-им-Розенгебирге), изв. с 11-го века, около 85 тыс. жит., части городских стен с башнями 13-го – 16-го веков, на рыночной площади: ратуша 1747 г., колодец Нептуна, .т.н. «семь домов» горожан и др. После последней войны сильно разрушенный центр города был ревалоризирован (сочетание реставрации фасадов и модернизации).

Явор – Jawor (нем. Яуэр), изв. с 13-го века, около 25 тыс. жит., городская площадь в окружении домов с аркадами, ратуша, часть средневековых укреплений, евангелическая церковь Св. Марцина (17-ый век, т.н. «Церковь мира» - объект Всемирного наследия, вместе со Свидницей)

Свидница – Świdnica (нем. Швейдниц), изв с 12-го века, около 60 тыс. жит., на площади ратуша, фонтан Нептуна, дома горожан на центральных улицах, церковь Св. Вацлава и Станислава (14-ый век), евангелическая церковь (17-ый век, т.н. «Церковь мира» - объект Всемирного наследия, вместе с Явором).

Клодзко –Kłodzko (нем. Глац), изв. с 6-го века, около 30 тыс. жит., находясь на чешско-польской границе менял властителей, характерен сложным рельефом, готический мост через реку Ныса (1390 г.), рыночная площадь на склоне с ратушей, колодцем с фигурой льва, домами горожан, церковь 14-го – 15-го веков.

Быстжица-Клодзка – Bystrzyca Kłodzka (нем. Хабельшвердт), изв. с 11-го века, около 10 тыс. жит., исключительно живописный город, городские стены с башнями начала 14-го века, на площади – долговой столб, дома горожан, церковь 13-го века.

Пачкув – Paczków, см. отдельно ниже

Отмухув – Otmuchów (нем. Оттмахау), около 5 тыс. жит., остатки замка 1292 г., церковь Св. Николая конца 17-го века, ратуша также 17-го века с «солнечными часами Парацельса» на башне.

Ныса – Nysa (нем. Нейссе), около 45 тыс. жит., была столицей Вроцлавского княжества-епископства, множество церквей и монастырей (Ныса – «Силезский Рим»), старые башни стен, т.н. «Сукеннице», городская весовая, церкви Св. Якуба (с 12-го века), Св. Барбары (1341 г.), иезуитская (17-ый – 18-ый века).

Бжег – Brzeg (нем. Бриг), на реке Одре, около 40 тыс. жит., изв. с 12-го века, столица княжества до 1675 г., замок (с 14-го века), Одранские ворота (16-ый век), ратуша в стиле Ренессанс, 16-ый век).

Гродкув – Grodków (нем. Гротткау), осн. в 1278 г., около 10 тыс. жит., был ярмарочным городом, часть городских стен, приходская церковь (с 13-го века).

Загань – Żagań (нем. Саган), около 25 тыс. жит., изв. с 12-го века, был во владении Глогувско-Заганских князей, затем чешских Лобковецев, герцога Курляндского Бирона, французских князей и герцогов Де-Саган (Талейран), сохранился их дворец.

Ниже приводится более подробная характеристика польских городов Всемирного наследия и нескольких других наиболее выдающихся ценностью своего наследия исторических городов Польши:

КРАКОВ

Номинация № 29, включение - 1978 г., критерий: IV

«Исторический центр Кракова».

Краков - Cracow (пол. Кракув - Kraków, нем. Кракау - Krakau) - центр воеводства, второй по значению и численности населения город Польши (около 750 тыс. жит.); расположен в южной части страны на 50˚ с.ш.. и 20˚ в.д., на берегах реки Вислы в её верхнем течении (центр города - на левом береге) и является главным городом исторической области Малая Польша.

Рельеф территории центральной части города в целом равнинный, с отметками около 200 м над уровнем моря. Над ней на 35-40 м возвышается Вавельский холм. Окраинные районы более холмистые, располагаясь на отрогах возвышенностей, ограничивающих с севера и юга долину Вислы, образуя сужение, с древности именуемое «Краковскими воротами».

Возникновение укрепления славянского племени вислян на Вавеле археологи и предания относят к началу 7-го века; а первое письменное упоминание о Кракове относится к 960-м гг., когда Малая Польша вошла в состав раннепольского государства Пястов и на Вавеле были возведены крепость и первый кафедральный собор.

Уже в начале 11-го века (с 1038 г.) Краков выдвинулся на положение столичного города всей Польши, оставаясь им более 500 лет - до 1596 г. (а формально - до последнего раздела страны в 1795 г.). Первые 200 лет он был старшим княжеским «столом» Польши (наподобие Киева в Древней Руси), за обладание которым с переменным успехом боролись князья Великопольской, Мазовецкой и Силезской ветвей династии Пястов, а с 1320 г. Краков стал королевской столицей для последних Пястов - в т.ч., Казимира III Великого, династий Анжу, Ягеллонов и Ваза.

При разделах Польши Краков попал в зону влияния Австрии, оставаясь в ней с отдельными изменениями своего статуса (был в составе Варшавского герцогства, потом номинальной республикой) вплоть до 1918 г. Период упадка 17-го - начала 19-го веков сменился в 1860-х гг. интенсивным экономическим ростом и обретением Краковом роли центра возрождения «польской духовности», когда его называли «Польским Пьемонтом», сравнивая с исторической областью Италии, откуда начался процесс национального объединения этой страны. А после восстановления независимости Польши Краков стал фактической её второй столицей.

Возникший на Вавельском холме у излучины Вислы город постепенно развивался в северном направлении (район Подзамче), осваивая всё новые участки вдоль современных улиц Гродской и Каноников. В 1257 г. Краков получил городские права, и в 800 м к северу от Вавеля возник второй центр, регулярно распланированный «на немецкий манер» в соответствии с канонами магдебургского права. Его ядром стала площадь Главный Рынок с ратушей. Вместе с образовавшимися вокруг неё кварталами это сформировало то, что называется в Кракове Старым городом, или Грудеком площадью около 32 га.

Единые крепостные укрепления, возникшие начиная с 13-го века вокруг Старого города и более ранней застройки к северу от Вавеля, получили в результате в плане своеобразные грушевидные очертания. А вместе с основанными в 1335 г. к юго-востоку от Вавеля, за ныне не существующей протокой Вислы «новым городом» Казимежем, и в 1389 г. к северу от Грудека - предместьем Клепаж, исторический центр Кракова приобрёл ярко выраженную вытянутую в меридиональном направлении конфигурацию (с соотношением сторон порядка 3х1 км).

Планировка исторического центра имеет, таким образом, смешанный характер: вокруг Главного Рынка и в Казимеже - регулярная прямоугольная, в остальных частях - более свободная. Застройка - разновремённая, в основном середины 19-го - начала 20-го веков, но с многочисленными включениями более старых зданий - памятников. Краков счастливо избежал больших разрушений в войне 1939-45 гг. и представляет хорошо сохранившийся комплекс культурного наследия тысячелетнего периода.

В архитектурно-градостроительном ансамбле города доминируют два центра.

На Вавельском холме, где был центр государственной власти и королевская резиденция, находятся Королевский замок Вавель (в современном виде - в основном 15‑ый - начало 16-го веков) с его великолепным двором с многоярусными галереями, и Кафедральный собор Христа Спасителя и Святых Вацлава и Станислава (основание 12-ый век, добавления и изменения - до 17-го века) с богато декорированными изысканными капеллами Сигизмунда и Ваза.

На площади Главного Рынка - одной из крупнейших площадей средневековой Европы, расположены комплекс торговых рядов (конец 14-го, 16-ый, добавления 19-го веков) - т.н. Сукеннице, Ратушная башня (14-ый век) и готический Мариацкий костёл (основания 13-ый век, современный вид – 14-ый – 16-ый века) со знаменитым  шпилем и площадкой под ним, откуда регулярно подает свой сигнал трубач - символ города, алтарём Вита Ствоша (1479-89 гг.) и витражами 14-го века.

От крепостных укреплений старого Кракова сохранён реставрированный участок северного фаса - стена, башни, Флорианские ворота и Барбакан перед ними. На месте остальных снесённых в 19-ом веке укреплений разбит линейный парк Плянты длиной около 3 км - известная достопримечательность города, на некоторых аллеях которого обозначена конфигурация древних стен и башен.

В исторических кварталах центра города находится много выдающихся памятников архитектуры. Особого упоминания заслуживают готические костёлы доминиканцев и францисканцев (14-ый – 16-ый века), Церкви Св. Анджея (с 11-го века) и Св. Катажины (14-ый век), Синагога (14-ый – 15-ый века) в Казимеже, а из гражданских зданий - Коллегиум Майус (старейший комплекс Ягеллонского университета, основанного в 1364 г.), ратуша Казимежа и многие старые дома горожан, и дворцы знати, как например, Дом Длугоша, Дом прелата, или Дворец Велепольских. Есть также много интересных зданий 19-го - начала 20-го веков. в стиле неоготики, псевдореннесанса, национального романтизма, модерна и др.

Культурное наследие Кракова исследовалось многими известными специалистами (Т. Добровольский - 1964, П. Краковский - 1971, Я. Островский - 1992 и др.). Программы сохранения этого наследия, т.н. «краковского эксперимента», разрабатывались, начиная с 1950-х гг. Интересный проект архитектурно-ландшафтной организации по оригинальной методике выполнялся с конца 1970-х гг. Я. Богдановским. В  1981 г. была разработана и принята Хартия реставрации Кракова, в десяти пунктах которой формулировались концепция, мероприятия и условия их осуществления.

С начала 1990-е гг. много внимания уделяется созданию условий для регенерации зданий - памятников культуры, возвращённых своим старым владельцам. Им предоставляются низкопроцентные займы, льготы по налогообложению. Примерами таких успешно восстановленных в последние годы и приспособленных для разумного использования памятников являются расположенные на площади Рынок Глувный или около неё: дворцы Попелей и «Под Баранами», «Дом гетмана», «Серый дом» и др.

Краков традиционно является центром международного сотрудничества в области культуры. Здесь в 1965 г. был основан ИКОМОС. В 1991 г. в Кракове состоялся общеевропейский симпозиум ОБСЕ по культурному наследию и был создан Международный Культурный Центр, много делающий для изучения и популяризации культурного наследия Европы. На следующий год проводился Европейский месячник культуры. А в 1998 г. здесь состоялась 6-я Всемирная конференция исторических городов и была принята Краковская Декларация о значимости таких городов.

Вблизи Кракова в Величке находится ещё один отдельный объект Всемирного наследия - знаменитые соляные копи, ведущие свою историю на протяжении более чем 1000 лет.

С Краковом тесно связаны судьбы и дела многих виднейших действующих лиц польской истории и культуры, среди которых такие, как первый епископ краковский Св. Станислав Щепаковский, короли Казимир I Восстановитель, Казимир III Великий, Владислав Ягелло, Сигизмунд-Август, королевы Св  Кунигунда, Ядвига Анжу, Бона Сфорца, государственные деятели кардинал Олесницкий, князь Владислав Чарторыйский, бургомистры Иозеф Дитль и Кароль Эстерайхер, учёные Ян Длугош, Ян Канти, Гуго Коллонтай, скульпторы и художники Вит Ствош, Ян Матейко, Станислав Выспянский, Ксаверий Дуниковский, композиторы Игнаций Падеревский и Кароль Шимановский, писатель Станислав Лем, кинорежиссер Анджей Вайда, и даже легендарный авантюрист пан Пётр Твардовский. В Краковском университете учились выдающиеся люди от Николая Коперника до Кароля Войтылы (будущего папы Иоанна-Павла II).

Богата и разнообразна культурная жизнь города. Например, в нем ежегодно проводится Международный фестиваль еврейской культуры. А на 2000 г. Краков был объявлен очередной культурной столицей Европы.

Таким образом, древняя столица Польши Краков, благодаря своей истории, памятникам, богатой культурной жизни, самому «духу места», является наиболее знаменитым городом страны, феноменом градостроительства и туристическим центром мирового значения.

Лит. Савицкая В.И. Краков // Города и музеи мира. М., Искусство», 1975.

Ostrowski J.K. Cracow // ICC, Cracow – Warsaw, Wyd. Art i Film, 1992.

Bogdanowski J. On Charter of Restoration of Cracow. In: Concervation de Ciudades Pueblos y Barrios Historicos // Revista cientifica ICOMOS-2. Santjago de Compostela, 1993. P. 92-96.

Bogdanowski J., Bohm A. Protecting the cultural space of a historic city – the case of Kracow. In: Managing Historic Cities // ICC, Krakow, 1993. P. 149-152

Bogdani-Czepita M. and others. Change of ownership and property value and the management of historic city: a message from Kracow. In: Managing Historic Cities // ICC, Kracow, 1993. P. 201-225

ВАРШАВА

Номинация № 30, утверждение - 1980 г., критерии: II, IV

«Исторический центр Варшавы».

Варшава - Warsaw (пол. Варшава - Warszawa) – столица государства и центр воеводства, главный город исторической области Мазовия. Расположен в восточной части центрального региона страны, на 52˚ с.ш. и 21˚ в.д., на обоих берегах реки Висла в её среднем течении (основная часть города, включая исторический центр - на левом береге).

Рельеф территории города, находящегося в пределах Мазовецкой низменности, в целом равнинный. Высотные отметки – на 75-100 м выше уровня моря. Более высокое левобережье выходит к реке Вислинским обрывом высотой до 35 м, прорезанным оврагами. Правобережье - низменное, плоское. С запада к городу примыкает обширный лесной массив - Кемпионская Пуща.

Варшава - важнейший политический, экономический и культурный центр Польши с развитой промышленностью, наукой, образованием, крупнейший узел железных и шоссейных дорог. Население города в середине 2000-х гг. – около 1700 тыс. чел.

Основание города относится к периоду 1260-х - 1320-х гг. Сначала это была небольшая крепость мазовецких князей, контролирующая переправу через Вислу и судоходство по реке, и посад при ней. Но значение города быстро росло, и в начале 15-го века князья перенесли сюда свою столицу из Черска.

В 1526 г. Мазовецкое княжество было присоединено к восстанавливающей свое единство Польше. Варшава оказалась на очень выгодном месте, в центре земель Речи Посполитой - государственного объединения Польши и Литвы. Здесь стали проводить сеймы, избирать королей. В 1596 г. сюда была перенесена из Кракова главная королевская резиденция и переехало правительство. Варшава на 200 лет стала фактической столицей государства.

В дальнейшем город испытывал все превратности судьбы польского государства и государственности – растущее ослабление, начиная с середины 17-го века, шведские нашествия и разорения, период доминирования соседних держав и разделы страны конца 18-го века, нахождение в составе владений Пруссии (1795-1806), а после недолгого существования покровительствуемого Наполеоном Варшавского герцогства (1806-1815) - в рамках Российской империи (Царство Польское).

Наконец, после германской оккупации в годы Первой мировой войны, Варшава стала столицей восстановившей независимость Польши, хотя её ещё ожидали жестокие испытания новой оккупации 1939-1945 гг. и практически полное разрушение, гибель или изгнание всего населения. Причём, уникальность судьбы Варшавы заключается и в том, что оккупанты специально разработали проект «немецкого города Варшау» с уменьшением численности его населения до 40 тыс. чел., по сравнению с 1300 тыс. в 1939 г. То есть, значительные районы города уничтожались целенаправленно, по планам немецких архитекторов.

С Варшавой были связаны все важнейшие события истории Польши середины 16‑го – 20-го веков, в том числе, жизнь и деятельность таких выдающихся лиц польской истории и культуры, как короли Сигизмунд III Ваза, Ян III Собесский и Станислав Понятовский, князья Святослав Любомирский и Август Чарторыйский, борцы за независимость Тадеуш Костюшко, Ромуалд Траугутт, Юзеф Пилсудский, писатели Адам Мицкевич, Генрик Сенкевич, Болеслав Прус, Элиза Ожешко, композиторы Фредерик Шопен, Станислав Монюшко, Генрик Венявский, художник Бернардо Беллотто, архитекторы Тыльман, Антонио Корацци, учёные Мария Складовская и Людвиг Заменгоф.

Преимущественными направлениями развития города от его первоначального ядра - Старого города с княжеской резиденцией (позже - Королевским замком), были территории вдоль левого берега Вислы: на север - т.н. Новый город (городские права с 1408 г.) и далее в сторону будущей Цитадели 19-го века; и на юг - Краковское предместье, т.н. Новый Свят, Уяздовский замок и парк, и далее цепь дворцово-парковых резиденций королей Польши и высшей аристократии (Лазенки, Натолин, Вилянув и др.) по т.н. Королевскому тракту.

С конца 16-го века происходит также постепенное расширение территории города в сторону от реки: сначала в границах валов Сигизмунда III (начало 17-го века), потом при прокладке второй основной продольной магистрали города - Маршалковской ул. и формировании поперечных планировочных осей - Саксонской, Станиславовой (18-ый век). Далее историческая часть города окончательно определилась в пределах линии валов Любомирского (1770-е гг.), имея развитую систему продольных и поперечных улиц и группу площадей центра (завершение формирования в основном к середине 19-го века). Несколько позже началось освоение правобережья Вислы и возникло предместье Прага.

Для средневековой части Варшавы - Старого и Нового городов, характерны регулярный  шахматный» план, упорядоченная парцелляция территории, большие прямоугольные рыночные площади в центре, сомкнутые фронты застройки улиц и площадей жилыми домами горожан с лавками на первых этажах и нарядными фасадами.

В бывших предместьях планировка и застройка были более свободными. Здесь в окружении зелени размещались дворцы польской знати, общественные здания и административные учреждения, а позже появились доходные дома, гостиницы и т.п.

Основными архитектурными доминантами исторического центра Варшавы являются: в Старом городе - Королевский замок и Замковая площадь с памятником королю Сизизмунду III Вазе, площадь Рынок с четырьмя фронтами застройки её сторон, собор Св. Яна (с Пантеоном выдающихся деятелей польской истории), фрагмент крепостных укреплений с Барбаканом; в Новом городе - площадь Рынок, церковь и монастырь сакраменток и старейшая в Варшаве церковь Благовещения (15-ый век); в бывших предместьях - Саксонский и Красиньский сады, Большой театр оперы и балета, дворцы Красиньских, Потоцких, Острожских, «Под Бляхом» и др., церкви Св. Анны, Св. Креста, монастырей кармелитов и визиток, ансамбль государственных финансовых учреждений на Банковской пл. (арх. А. Корацци, 1-я пол. 19-го века). На крутом склоне Вислянского обрыва, прямо под Королевским замком живописно расположены кварталы района Мариенштадт.

Но все эти объекты в своём современном виде являются не более, чем результатом грандиозных, уникальных в мировой практике реставрационных работ после тотального разрушения Варшавы в годы Второй мировой войны. Из почти 1000 исторических зданий города только 34 избежали разрушения. Восстановление таких разрушений явилось одним из ярчайших примет послевоенной истории Польши и всего развития мирового консервационизма, хотя и было предметом значительных дискуссий среди специалистов о допустимости и оправданности такого подхода.

И наиболее ярким, ставшим хрестоматийным примером такой реставрации стало возрождение Старого города Варшавы. Ведь цифра потери в войну 85% застройки относится, на самом деле, ко всему городу. Старый же город практически перестал существовать. Но уже в январе 1945 г., сразу же после освобождения Варшавы было принято правительственное постановление об её восстановлении на историческом месте как столицы страны. В 1946 г. была сформулирована программа и установлены принципы реставрации, основанные на возвращении разрушенным зданиям и ансамблям максимально близкого к первоначальному вида, и коллектив реставраторов во главе с Яном Захватовичем (1900-1983) приступил к работе.

План восстановления Старого города и Нового города был утверждён в 1949 г. Основной объём предусмотренных им работ по Старому городу был выполнен к середине 1953 г.: восстановлена большая часть застройки, доминирующие сооружения церковной и крепостной архитектуры, внутри зданий созданы современные, для тех лет, условия проживания, в ряде зданий разместились музейные экспозиции, общественные организации, кафе и рестораны для обслуживания туристов, осуществлено инженерное оборудование и внешнее благоустройство района, в тоннеле под Замковой площадью проложена автомагистраль «Восток-Запад», что позволило исключить транзитное движение по историческим улицам, а затем и полностью превратить Старый город в бестранспортную зону.

Ряд принципиальных подходов к восстановлению комплекса Старого города заслуживает особого упоминания.

Прежде всего, это т.н. «возврат к историческому состоянию». Под этим подразумевался отказ от восстановления «портящих вид», «неорганичных» форм и элементов зданий, появившихся за десятилетия, предшествующие разрушению. Вместе с тем, были отклонены предложения «восстановить готический Старый город 15-го – 16-го веков», о реальной застройке которого не сохранилось мало-мальски надёжных свидетельств. Таким образом «оптимальной датой», а в данном случае, наверное, лучше будет сказать – «оптимальным периодом» для реставрации Старого города в Варшаве стал 18-ый век.

При всём этом, основной идейной установкой восстановления в те годы было сохранение наследия в виде «оставшемся в памяти людей» от времени, непосредственно перед разрушением. Поэтому, например, решили отказаться от воссоздания в середине Рыночной площади здания ратуши, о виде и конструкциях которого остались надёжные свидетельства, но которое было разобрано ещё в середине 19-го века.

Тщательно и скорпулёзно восстанавливая фасады зданий, выходящие на улицы и площади, реставраторы, вместе с тем, пошли на существенное упрощение и «осовременивание» дворовой стороны домовладений. Там не восстанавливались флигели, линия застройки спрямлялась, а фасадам зданий придавалась упрощённая форма.

Наконец интересно, что, несмотря на практически полное отсутствие свидетельств о цветовом и живописном решении фасадов зданий на Рыночной площади, здесь была осуществлена декорация по усмотрению современных художников, но «в историческом духе». К настоящему времени она стала полноправной частью всего памятника, сохраняется и подновляется.

В 1970-е гг. состоялось возрождение ансамбля Королевского замка, завершившее воссоздание всего комплекса Старого города.

И до сих пор этот пример целостной реставрации почти пятидесятилетней давности вызывает интерес исследователей и теоретиков консервационизма, став своеобразной «точкой отсчёта», неким «полюсом» для всего его послевоенного периода.

Вместе с тем, Старый город нуждается в мерах по сохранению его восстановленного наследия. В 1993 г. был утверждён генеральный план центра Варшавы, в котором Старый город был определён, как зона концентрации объектов, символизирующих сущность города, а также музеев, художественных галерей, мест для развлечений.

В развитие этих решений намечается: провозгласить Старый город особой административной единицей города с автономным управлением, реформировать права собственности на жилые здания и систему их эксплуатации, привлечь средства государственного бюджета для поддержания наследия, разработать детальный план сохранения Старого города и прилегающих территорий. Ставится задача учесть его взаимозависимость с остальным городом, современные жизненные потребности и тем избежать превращения в музей, деградации и отдачи полностью туристам.

Лит.: Медерский Л.А. Варшава // Архитектура и строительство городов мира. Л., Стройиздат, 1967.

Хросцицкий Ю., Роттермунд А. Архитектурный атлас Варшавы. Варшава, «Аркады», 1978.

Rottermund A. Historical space in Warsaw City Centre. In: The Historical Metropolis. A Hidden Potential. Ed. Purchla J. // ICC, Cracow, 1996. P. 121-126

Drzewiecki H. The Old Town Warsaw: a note on cultural, social and economic identity. In: Proseedings of the 3-rd International Symposium of World Heritage Cities (Bergen, June, 1995). Quebec, OWHC, 1996. P.32-33.

Варшава. Четыре столетия столицы (на исп., итал., рус. и фин. языках) // Государственное управление по физической культуре и туризму. Варшава, 1999.

ЗАМОСЦЬ

Номинация № 564. Включение в Список - 1992 г. Критерий: IV

«Старый город Замосць».

Замосць - Zamość (стар. рус. Замостье) - средний по величине город (население около 65 тыс. жит.) в Люблинском воеводстве; расположен на юго-востоке страны, на 51˚ с.ш. и 23˚ в.д., в 75 км от Люблина и в 50 км от границы с Украиной, на автомагистрали Варшава - Люблин - Львов. Станция на местной линии железной дороги.

Через город протекает малая река Лабунька, приток Вепша. Территория центра города равнинная и имеет отметки около 200 м над уровнем моря, находясь в Замойской котловине в центральной части Люблинской возвышенности. С юга к городу подходят отроги холмистой гряды Росточе с её живописными ландшафтами и народным парком.

Район Замосця отличается высоко плодородными почвами и издревле был местом интенсивного расселения славянских племён. Лишь в 35 - 50 км к востоку находятся городища былинных Волыни и Червеня; и вся эта местность издревле неоднократно переходила от польских к русским князьям и обратно, став зоной смешанного польско-украинского населения.

В середине 15-го века Томаш Лазьнинский стал владельцем небольшого поселения Замосць (ныне село Старый Замосць в 13 км севернее города) и, таким образом, основателем рода Замойских, одного из виднейших среди высшей польской аристократии, представители которого участвуют в политической жизни страны и связаны с городом Замосць до наших дней.

История собственно города начинается в конце 16-го века, когда великий коронный канцлер и гетман при короле Польши Стефане Батории, а также большой меценат Ян Замойский (1542-1605) решил основать в своих владениях, в месте, ранее называвшимся Скокувка, укреплённое городское поселение, которое использовало бы выгоды своего расположения на важном  торговом пути, связывающем Балтику с Причерноморьем (т.н. «янтарный путь»), и было бы, одновременно центром развития культуры в этой части страны.

До начала 19-го века Замосць оставался частным владением, будучи с 1589 по 1821 гг. главной резиденцией Замойских, центром их обширного майората, куда входили 10 городов и до 200 сел. Крепость города прославилась своей неприступностью, выдержав неоднократные осады украинских казаков, шведов и русских.

При разделах Польши город сначала отошёл к Австрии, был отбит у неё Иосифом Понятовским в 1809 г., войдя в его Варшавское герцогство, а затем с 1815 г. стал рядовой крепостью Царства Польского в составе Российской империи. В 1831 г. в Замосце долее всего держались повстанцы, боровшиеся за независимость Польши.

После отмены в 1860-х гг. статуса крепости, Замосць стал довольно быстро растущим провинциальным городом. В годы Второй мировой войны в районе города шли большие бои и активно действовали партизаны. Но сам город пострадал (по польским меркам) сравнительно мало и, благодаря своему уникальному архитектурному наследию и прекрасному природному окружению, превратился в последние десятилетия в значительный центр туризма.

Вместе с тем, в городе активно развиваются предприятия пищевой, мебельной, швейной промышленности, производство строительных материалов. Это вызвало значительный рост населения (в 2,5 раза за 1960-е - 1990-е гг.), что создаёт некоторые проблемы для сохранения традиционного характера города.

Королевская привилегия на строительство Замосця была выдана в 1580 г. К нему был привлечён итальянский архитектор из Падуи Бернардо Морандо, который стал автором схемы планировки города, проектов крепостных укреплений и основных зданий-доминант (ратуша, коллегиатский костёл, замок владетелей города, Арсенал, Академия и др.).

Основной период строительства города внутри каменно-земляных укреплений занял около 70 лет. Задуманный как образцовый пример современного для того периода градостроительства, Замосць сохранил многие черты архитектуры позднего Ренессанса. А регулярный план Старого города (400х400 м, а вместе с поясом укреплений - порядка 800х500 м) вызывает в памяти сравнения с такими образцами реализованного в натуре  «идеального» градостроительства, как Пальманова (Италия), или Хамина (Финляндия).

Укрепления города имеют семь бастионов и трое ворот. Внутри укреплений разбита регулярная шахматная сеть улиц и сформированы три площади. Центральная площадь - Большой Рынок, имеет размеры 100х100 м и окружена домами с аркадами на первых этажах. Главное место на площади занимает здание ратуши с высокой часовой башней, являющейся символом города. Оно значительно изменило свой вид в 17-ом веке, когда его фасад обогатился величественной лестницей. При реставрации в 1930-е гг. был восстановлен ранее уничтоженный декоративный аттик, характерный для позднего Возрождения.

Основная широтная ось Старого города (Гродска ул.) замыкается на западе - резиденцией Замойских, не сохранившей почти ничего от своего первоначального облика, а на востоке - зданием кавальера при 7-м бастионе, одним из двух сохранившихся кавальеров, недавно тщательно отреставрированных и приспособленных для нового использования (выставочные помещения и торговля).

Среди других памятников, общее число которых в Замосце достигает 120, следует особо отметить Арсенал, Семинарию, каре Замойской Академии, церкви и монастыри францисканцев, иоаннитов, кларисок, древние синагогу и православную церковь Св. Николая, а также множество жилых домов горожан на площади и на таких улицах Старого города, как Армянская, Столярская, Францисканская и др.

В 20-ом веке на части территории бывших крепостных валов и рвов был разбит городской парк с декоративным водоёмом и открытым театром

Замосць всегда был значительным центром науки, культуры и образования. С ним связаны имена таких выдающихся деятелей польской культуры, как Ян Кохановский, Шимон Шимонович, Миколай Гомулка, Станислав Сташиц, Болеслав Прус. Здесь с 1880‑х гг. существует Польский крестьянский оркестр имени Намысловского, получивший международную известность, проводятся музыкальные и театральные фестивали, действует несколько музеев, работают художники.

Многие черты архитектурно-художественного облика города отражают вклад различных национальных культур, так как в состав населения города, помимо поляков и украинцев, входило одно время много евреев, армян и греков.

Замосць относится к наиболее охраняемым объектам культурного наследия Польши. Здесь установлена развитая система защитного зонирования, охватывающая Старый город, крепостные объекты 19-го века, бывшую крепостную эспланаду и участки природного ландшафта. В 1990-е гг. муниципалитет Замосця принял активное участие в координации деятельности городов Всемирного наследия, проведя в 1994 г. первую встречу таких городов региона Центральной и Восточной Европы. Тесные торговые и культурные контакты установились в последние годы у Замосця со Львовом и другими городами на западе Украины.

Осмотр памятников крепостной, церковной и гражданской архитектуры Замосця, прогулка по его улочкам, отдых среди прекрасно организованного ландшафта городского парка, наконец, просто ничегонеделание за столиками кафе под аркадой на Большой Рыночной площади оставляет исключительно приятное впечатление и желание обязательно сюда как-нибудь вернуться.

Лит.: Zamosc (Szyszka B., Lipiec W.) // Z Voyagerem prez Polske. Warszawa, Wyd. I, 1993

Zamoyski J. Communication between the city and the environment. In: Proceedings of the 3-rd International Symposium of World Heritage Cities (Bergen, June, 1995). Quebec, OWHC, 1996. P. 63-64

Замойщина запрошуе (Турскi С., Цабай Б.). Krakow, “Ostoja”, [б,.г.]

ТОРУНЬ

Номинация № 835. Включение в Список-1997 г. Критерии: II, IV

«Средневековый город Торунь».

Торунь - Toruń (нем. Торн - Thorn) - город в Быдгощском воеводстве, в северной части страны на 53˚ с.ш. и 19˚ в.д., на берегах реки Вислы в её нижнем течении (исторический центр города - на правом береге), в 40 км восточнее Быдгоща, приблизительно на равном расстоянии (от 130 до 180 км) от Познани, Гданьска и Варшавы, один из основных центров исторической области Куявы. Население города - порядка 210 тыс. жит.

Рельеф территории центральной части города слабо холмистый, немного возвышающийся над берегом Вислы. Заречье низменное. Высотные отметки порядка 50 м над уровнем моря.

Возникновение древнеславянского поселения на месте будущего города относится к 10-му – 11-му векам. Оно входило в Хелмнинскую землю и с 12-го века было в составе владений мазовецких князей. Местоположение поселения было очень выгодным, так как тут была переправа через Вислу и сюда могли подниматься по Висле морские суда.

В начале 13-го века в Северную Польшу был приглашён Тевтонский Орден для крещения и колонизации Пруссии. Крестоносцы стали закрепляться на этих землях, основывая замки и города при них «на немецкий манер». Одним из основных стал Торн (Торунь), основанный в 1236 г.

В 14-ом веке Торунь вошёл в Ганзейский союз и стал одним из наиболее значительных торговых центров северной Европы, хотя несколько позже и был превзойдён Гданьском. Горожане Торуня постоянно находились в оппозиции к властям Ордена. Когда он ослабел в борьбе с Польским королевством, они восстали и разрушили орденский замок (1454 г.). В итоге 13-летней войны в 1466 г. Торунь, как и вся Западная Пруссия, стал польским.

В дальнейшем он отошел по разделу Польши к королевству Пруссии, оставаясь под германским управлением с 1793 по 1918 гг. (с перерывом в 1807-15 гг.). Между двумя мировыми войнами Торунь был административным центром Померании, вошедшей в состав независимой Польши, но после 1945 г. уступил «пальму первенства» Быдгощу, оставшись значительным промышленным (инструментальные, электротехнические, химические заводы) и культурным центром, крупным транспортным узлом. Неплохая сохранность богатого культурного наследия, живописное расположение определили значительное развитие в Торуне туризма.

Средневековый Торунь имел трехчастную структуру: замок Тевтонского Ордена на берегу Вислы у впадения в неё небольшого ручья, протекающего в ложбине, и, по обе стороны от него, вниз и вверх по берегу Вислы, соответственно Старый город, основанный одновременно с замком, и Новый город, основанный 28 годами позже.

Оба города имели регулярную планировку с рыночными площадями в центрах и ратушами на них. В Старом городе более широкие и застроенные лучшими домами улицы - Мостовая и Жеглярская (Моряцкая), вели к воротам в городской стене, обращённым к берегу Вислы, а первая из них - и к расположенному за воротами деревянному мосту, давно уже не существующему.

Все три части города были обнесены крепостными стенами с башнями и воротами. Многие части этих укреплений (особенно выходящие к реке) хорошо сохранились, формируя великолепный вид Средневекового Торуня из заречной части, где расположен главный вокзал и откуда прибывает большинство посетителей города.

Исторический центр окружён озеленёнными участками на местах бывшей крепостной эспланады, а вдоль его речного фронта, где раньше находились причалы порта, в послевоенные годы проложена набережная с широкими лестничными сходами к воде - Филадельфийский бульвар, излюбленное место прогулок горожан и туристов.

Основными памятниками архитектуры Средневековой части Торуня являются: руины замка крестоносцев с башней «Гданиско»; в Старом городе - Ратуша (13-ый – 14‑ый века) с башней, сохранившей свои готические формы с 1230-х - 1380-х гг. (это старейшее здание ратуши в Польше), церковь двух Св  Иоаннов (13-ый – 15-ый века, ныне - кафедральный собор) с ценнейшими частями росписей интерьера (14-ый век), церковь Богородицы францисканского монастыря (14-ый век), также с фрагментами древних росписей, здания дворцового типа (т.н. «Дом под звездой», принадлежащий во второй половине 15-го века известному итальянскому гуманисту и учёному Филиппу Буонакорси, по прозвищу Каллимах, дворец семьи Эскенс -реконструкция конца 16-го века, и дворец конца 17-го века епископа куявского Станислава Домбского) и много старых домов горожан; в Новом городе - церковь Св. Якуба (14-ый век) - одна из красивейших готических построек Польши, древний постоялый двор «Под Синим Фартуком», существовавший уже в 15-ом веке (современное здание относится к 18-му веку), и др.

С Торунем была связана жизнь многих выдающихся деятелей, но самый известный из них, бесспорно, великий астроном Николай Коперник, родившийся и провёдший в этом городе свою молодость. Дом, где он родился в 1473 г. сохранился и, вместе с соседним, бережно отреставрирован и превращён в музей учёного. На рыночной площади Старого города находится памятник Копернику, а в 1945 г. в Торуне основан университет его имени, где стали преподавать польские профессора, выселенные из Львова и Вильнюса. В городе также функционируют несколько научных обществ, 8 музеев и художественных галерей, придавая культурной жизни в нём значительную специфику.

Торунь не был разрушен в годы Второй мировой войны, как большинство других исторических городов Польши. Поэтому и проблемы сохранения культурного наследия в нём были иными. Средневековая часть города площадью около 45 га была достаточно плотно заселена и продолжала оставаться реальным центром города с множеством учреждений и предприятий обслуживания.

Поэтому проекты ревалоризации исторического центра (Богдан Рымашевский, со второй половины 1960-х гг.) предусматривали, сохраняя за старым районом города роль общегородского центра, его частичную разгрузку за счёт уменьшения числа жителей (с 20 примерно до 10 тыс. чел.) и вывода в дублирующий центр объектов, требующих крупных зданий и свободного подъезда транспорта. Строительство нового коммунального моста имени 700-летия Торуня к западу от Средневекового города позволило пропустить в обход него основные транзитные потоки. Вместе и с тем, в историческом комплексе происходит значительное наращивание туристических функций и связанной с этим инфраструктуры.

Сохраняется и подчёркивается некоторая дифференциация роли улиц старого района города. Перпендикулярные к Висле улицы, имеющие более представительную старую застройку - дома богатых купцов со многими элементами внешнего и внутреннего оформления, рассматриваются как наиболее охраняемые, предназначенные для спокойного осмотра туристами и пешеходного сообщения с прибрежным бульваром. Продольные улицы, где со второй половины 19-го века концентрировалась торговля, и произошли значительные изменения архитектурного облика, сохраняют это значение и дополнительно становятся основными местами обслуживания туристов.

Торунь представляет прекрасный пример заботливого сохранения культурного наследия и характера исторической среды, превращения их в опорный компонент устойчивого развития достаточно большого города.

Лит.: Torun (Dubas B., Klimek S.). Torun, Wyd. VIA [б.г.].

ГДАНЬСК – Gdańsk (нем. Данциг - Danzig), город-порт на Балтийском море, в устье реки Мотлавы (бокового русла реки Висла), около 460 тыс. жит., упоминается с 997 г., был столицей Поморского княжества, в 1308-1454 гг. – под властью Тевтонского Ордена, затем был в составе Польши, Пруссии, в 1919-1939 гг. – «вольный город».

На левом берегу Мотлавы – комплекс 13-го – 17-го веков (Старый город, «Главный город» и Новый город) с регулярной сетью улиц; остатки кирпичных укреплений 14-го века с башнями, «Журавль» - подъемный кран, 1442-1448 гг., памятники готики: церкви Св. Катажины (начало 13-го – 15-ый века), Св. Яна (1357-1465 гг.), Девы Марии (1343-1502 гг.) и др., Главная ратуша (1378-1492 гг.), «Двор Артуса» (14-ый век), мельницы и др.; ренессанса: ратуша Старого города (1587-1595 гг.), ворота Верхние (1574-1588 гг.) и Золотые (1612-1614 гг.), улица Длуги Тарг с Зелеными воротами, арсенал (1602-1605 гг.), дома «Золотой», Трех проповедников, аббатов Пельплинских (все – начала 17-го века); барокко: церкви Спасителя, иезуитов, реформатская, дом Шлютера (все вторая половина 17-го века).

В 1945 г. город был сильно разрушен. Начиная с 1946 г. в течение нескольких десятилетий были восстановлены Старый город и «Главный город».

Культурное наследие Гданьска дважды номинировалось на включение в Список Всемирного наследия, но оба раза было снято Польшей с рассмотрения в связи с получением отрицательных отзывов экспертов ИКОМОС: в 1997 г. из-за излишней акцентировки номинации на полностью воссозданные после военных разрушений памятники архитектуры, оцененные экспертом, как фактические «новоделы»; а в 2007 г. из-за несоответствия, по мнению экспертов, предложенного в номинации политизированного наименования объекта «Гданьск – город истории и свободы» и, соответственно, его состава принятым параметрам Всемирного культурного наследия.

КАЗИМЕЖ-ДОЛЬНЫ – Kazimierz Dolny, город на правом берегу реки Висла, около 3,5 тыс. жит., основан в 14-ом веке, расцвет в конце 16-го – начале 17-го веков, нерегулярная планировка, в центре площадь Рынок, руины замка (с 14-го века), памятники позднего Ренессанса: церковь (перестроена в 1586-1613 гг.), дома горожан с богато орнаментированными аттиками – «Под Св. Миколаем», «Под Св. Христофором» (оба около 1615 г.), дом Целея, дом Гурских, зернохранилища с фигурными щипцами, барочная церковь Св. Анны, деревянные дома конца 18-го века.

ПАЧКУВ – Paczków (нем. Патшау – Patschau), город, расположенный на пути из Силезии и Малой Польши в район Клодзской котловины и далее в Чехию, около 8 тыс. жит., основан в 1254 г., каменные готические крепостные стены 16-го века длиной 1200 м с двумя башнями и четырьмя воротами в прекрасной сохранности - т.н. «Польский Каркассон», регулярный план, церковь Св. Иоанна Богослова 14-го века с уникальным внутренним колодцем 16-го века, Дом палача и др. дома горожан на рыночной площади, ратуша середины 16-го века.

ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Чешская Республика – самая западная из стран Восточной Европы и из трех западно-славянских стран, территория которой глубоко вдается в германоязычные территории Центральной Европы. Это определило многое в истории этой страны, ее отношениях с окружением. Периоды, когда чешская корона выступала в качестве одной из ведущих сил, претендующих на головную роль в Священной Римской империи германской нации, сменились продолжительной утратой самостоятельности и нахождением в составе монархии Габсбургов. Это нашло отражение и развитии градостроительства, и в формировании культурного наследия. Здесь все время соревновались тенденции к восприятию западно-европейских образцов и к поддержанию национальной самобытности, образуя весьма оригинальный сплав разных культур.

После крушения в 1918 г. Австро-Венгерской монархии возникло независимое государство Чехословакия за счет объединения населенных западными славянами земель из состава ее как австрийской, так и венгерской частей. Однако заметные культурные различия между чехами и словаками помешали прочности этого объединения и, после ряда исторических перипетий, в 1993 г. они окончательно разделились на два отдельных государства. Оба они в этом же году, как бы заново, присоединились к Парижской Конвенции ЮНЕСКО, хотя бывшая Чехословакия ратифицировала ее несколько раньше и ее первые объекты появились в Списке Всемирного наследия уже в 1992 г.

Второй особенностью сохранения градостроительного наследия в Чехословакии, и прежде всего – в ее чешской части, было весьма ранее (еще в 1950-х гг.) выделение т.н. «исторических городов» в особую совокупность сохраняемого культурного наследия и их «обновления» (в чехословацкой терминологии той поры), того, что сейчас называют и комплексной реконструкцией, и регенерацией, и интегративной консервацией, имея в виду, как правило, действия приблизительно одного порядка.

В 1950 г. в Чехословакии была принята Государственная программа обновления культурных памятников. В её рамках исторические ядра 35 городов были объявлены городами-«заповедниками». Очень вскоре их число было доведено до 40; и, хотя всё это относилось только к центральным «старым городам», в профессиональном и общественном сознании они закрепились, как «исторические города Чехословакии».

Исследования и проектные работы выполнялись созданным в эти же годы Государственным институтом по реконструкции исторических городов и заповедных мест (СУРПМО) в Праге, располагающимся в отреставрированном им дворцовом здании на Целетной ул. в Старом городе. Вскоре он завоевал международное признание, как одна из наиболее авторитетных организаций в области сохранения культурного наследия. Им были выдвинуты и обоснованы т.н. «девять принципов СУРПМО» и разработана методика «сосредоточенной модернизации» исторической застройки.

В начале 1970-х гг. в Чехословакии попытались распространить идеи охраны и «обновления» на всю совокупность архитектурно-градостроительного наследия страны, для чего, на основе анализа более 1000 городских поселений (городов и местечек), основанных ранее 1850 г., было выделено 618 исторических ядер в качестве объектов сохранения.

Этот размах оказался плохо соотнесённым с реальными возможностями страны, но создал более надёжную базу для возвращения в начале 1980-х гг. к концентрации преимущественных усилий на комплексной охране и реконструкции «городов-заповедников», число которых было доведено до 52 (40 в Чехии и 12 в Словакии). Было также выделено около 300 т.н. «зон-памятников», имеющих ценные средовые характеристики, заслуживающие поддержки при осуществлении нового строительства и реконструкции.

Чешская Республика (как и Словакия, о чём будет ещё сказано в соответствующем месте), как таковая, присоединилась к Конвенции о Всемирном наследии в 1993г. Однако Чехословакия в целом стала страной-членом Конвенции несколько раньше, хотя и довольно поздно, в сравнении со многими другими странами, и представила свои первые номинации для включения в Список Всемирного наследия в самом начале 1990-х гг.

Первые чешские объекты были апробированы Комитетом ВН в 1992 г., а одновременно представленные словацкие - в 1993 г.

На конец 2000-х гг. в Списке числится двенадцать чешских объектов; среди них пять исторических центров или иных частей городов, и одна историческая деревня. Кроме того, рассмотрение ещё одного исторического центра (города Оломоуц) было отложено на сессии Комитета ВН в 1998 г., а в 2000 г. в Список был включен, вместо этого, лишь единичный оломоуцский памятник - моровая колонна Св. Троицы. Отдельные объекты Всемирного наследия имеются также в городах Кромержич, Литомышль и Брно.

В Предварительном списке объектов-кандидатов во Всемирное наследие от Чешской Республики также имеются объекты «живого» градостроительного наследия: промышленный комплекс в г. Острава, район крепости в г. Терезин, дома в стиле ренессанс в г. Славонице, город-курорт Лугачовице, с 2007 г. – «город хмеля» Жатец, а с 2008 г. – групповой объект «Западночешский треугольник курортов» в составе Карловы-Вары, Франишковы-Лазне и Мариански-Лазне.

Ниже мы приводим перечисление и кратчайшую характеристику исторических городов Чешской Республики с подразделением на города собственно Чехии (Богемии) – западная часть страны, и города Моравии – востока страны, имеющие между собой ощутимые различия. В каждой из этих частей перечисление начинается со столицы и продолжается в алфавитном порядке, в переводе наименований городов на русский язык. Города Всемирного наследия получают далее более подробную характеристику.

Ист.: Лоренц В. Реконструкция исторических городов. В кн.: Градостроительство в Чехословакии. Прага, 1958. С.27-32.

Швидковский О.А. Градостроительная культура Социалистической Чехословакии. М, Стройиздат, 1963 (гл.2 Реконструкция исторических городов Чехословакии).

Líbal D. Alte Städte in der Tschechoslowakei. Prague, Artia, 1971.

Pamĕč mĕst.Mestké památkové rezervace v Českўch Zemich. Praha, Odeon,1975.

Касьяненко И.А. Эволюция концепции сохранения архитектурно-градостроительной ценности исторических городов в ЧССР. В сб.: Проблемы реконструкции городов и сёл Украинской ССР. Киев, 1989. С.76-90.

Vosahlik A. Protection et régéneration des villes historiques en République Tcheque. In: Ciudades Historicas. Revista Científica ICOMOS, 2.// ICOMOS/Spain, Santjago de Compostela, 1993. P.166-178.

Чехия (Богемия) - Bohemia

Прага – Praha. см. отдельно ниже

Градец-Кралове – Hradec Králové (нем. Кенигсграц), около 96 тыс. жит., уп. с 10-го века, резид. королев, соб. Св. Духа (14-ый – 15-ый века), Белая башня с кап. Св. Климента (1717 г.), ратуша (1614 г.), епископский дворец и др.

Домажлице – Domažlice (нем. Таус), около 11 тыс. жит., осн. 10-ый  век, церкви Рождества и Успения Богородицы (13-ый век), Ходский замок, реставрация исторической застройки в 1990-е гг.

Жатец – Žatec (нем. Саац), около 20 тыс. жит., уп. 1004 г., с 14-го века – центр производства хмеля и пивоварения, церковь 14-го века, ратуша 16-го века, с 2007 г. в Предварительном списке на включение во Всемирное наследие.

Йиндржихув-Градец – Jindřichův Hradec (нем. Нейхаус), около 23 тыс. жит., село изв. с 10-го века, с конца 12-го века - замок Градец, расширенный впоследствии до одного из крупнейших в стране, город с 1220 г., церкви, монастыри, иезуитский коллегиум, площадь с характерными домами и чумной колонной, выразительные ландшафты.

Йичин – Jičin,  около 16 тыс. жит. осн. в 1225 г., в 17-ом веке - замок Валленштейна, церковь Всех Святых, Валдицкие ворота, синагога, перестройка в конце 18-го века.

Кадань – Kadaň (нем. Кааден), около 6 тыс. жит., уп. в 821 г., крепость с воротами 13-го века, ратуша (14-ый – 15-ый века), францискансктй мон-рь.

Карловы-Вары – Karlovy Vary (нем. Карлсбад), около 55 тыс. жит., осн. как курорт в 14-ом веке Карлом IV, крупнейший комплекс санаториев, курортных гостиниц, прогулочных колоннад, парков, церкви Св. Урбана (с 13-го века), Св. Марии Магдалины (1737 г. – Динцингофер), православная Св. Петра и Павла (1898 г.), центр художественной промышленности (стекло, фарфор).

Клатовы – Klatovy (нем. Клаттау), 23 тыс. жит., осн. 1260 г., регулярный план центра города, памятники 16-го века: ратуша, городские дома, Черная и Белая башни, реставрация застройки в конце 1980-х гг.

Колин – Kolin (нем. Кёльн-ан-дер-Эльбе), около 30 тыс. жит., церковь Св. Варфоломея (14-й век – Парлерж), синагога, до сер. 20-го века значительное еврейское население.

Кутна-Гора – Kutná Hora, см. отдельно ниже

Литомержице – Litoméřice (нем. Лейтмериц), около 25 тыс. жит, осн. 1057 г., собор Св. Стефана (17-ый век), церкви Св. Войтека и Св. Вацлава, доминиканский и францисканский мон-ри.

Литомышль – Litomyšl (нем. Лейтомишл), около 10 тыс. жит., уп. 981 г., площадь Сметаны, старая ратуша, мон-рь августинок, роскошный замок-дворец (1568-81 гг. – объект Всемирного наследия), дворцовый театр (1770-е гг.).

Марианске-Лазне – Mariánské Láznĕ (нем. Мариенбад), около 14 тыс. жит., изв. с 13-го века, курорт с конца 18-го века, в начале 19-го века превращен в ансамбль курорных зданий и парков в стилях классицизм и ампир.

Нове-Место-над-Метуйи – Nové Mĕsto nad Metuji, около 10 тыс. жит., осн. 1501 г., замок Пернштейнов в стиле ренессанс, реконструированная площадь с ренессансными фасадами, которые предоставлялись жителям для пристройки к ним домов.

Пардубице – Pardubice, около 90 тыс. жит., осн. 1340 г., владение Пернштейнов, большая центральная площадь, ратуша (15-ый – 16-ый века), церкви 16-го века и др.

Пльзень – Plzeň (нем. Пильзен), около 160 тыс. жит., осн. около 1292 г., собор Св. Варфоломея этого времени, регулярная планировка с крупнейшей центральной площадью, ратуша 16-го века, францисканский и доминиканский мон-ри, синагоги, крупный центр пивоварения.

Поличка – Polička, около 9 тыс. жит., осн. 1265 г., уникальный комплекс городских стен с 19 башнями (конец 14‑го века), ратуша, колонна на площади, в 18-го веке реконструкция застройки в стиле барокко.

Терезин – Terezin (ранее – Терезиенштадт), около 3 тыс. жит., осн. в конце 18-го века крепость и гарнизонный город, политическая тюрьма Габсбургов, в годы 2-й мировой войны – «образцовое» еврейское гетто, мемориальный памятник.

Тршебонь – Třeboň (нем. Виттингау), около 9 тыс. жит., осн. сер. 12-го века, владение Рожмберков, замок, остатки валов и стен, площадь, ратуша, старые здания, церковь Св. Юлиуша (1280 г.), пруды.

Франтишковы-Лазне – Františkovy Láznĕ (нем. Франценсбад), около 5 тыс. жит., осн. в 1793 г., курорт с 1827 г., лечебные и общ. здания, парковое озеленение начала 20-го века.

Хеб – Cheb (нем. Эгер), 32 тыс. жит., осн. 11-ый век, резиденция Штауфенов, старый город с укреплениями, Черная башня, Шипличек – 11 старинных домов, в 17-ом – 18‑ом веках перестроен в стиле барокко, восстановлен после больших разрушений последней войны.

Чески-Крумлов – Česky Krumlov, см. отдельно ниже

Моравия – Moravia и Моравская Силезия

Брно – Brno (нем. Брюнн), около 400 тыс. жит., уп. в 11-ом веке, с конца 12-го века – центр удельного княжества, город с 1243 г., с 17-го века – столица Моравии, крепость Шпилберг, собор Св. Петра и Павла (с 13-го века), церкви Св. Якуба, Св. Томаша, Св. Яна, Старая и Новая ратуши (все – 14‑ый – 17-ый века), мон-рь капуцинов, здания в стиле ренессанс и барокко, кольцевой бульвар по линии снесенных укреплений, театр и т.д., известен как «Моравский Париж», вилла Тугендгат (1929-30 – арх. М. ван дер Роэ) – объект Всемирного наследия.

Зноймо –Znojmo (нем. Цнайм), 36 тыс. жит., осн. 1055 г., город с 1226 г. на месте уничтоженной в 1145 г. столицы маркграфства Моравии, остаток древнего замка – ротонда Св. Катаржины с фресками 1134 г., церковь Св. Микулаша (1348 г.), ратуша с башней (1446 г.).

Йиглава – Jihlava, (нем. Иглац), около 50 тыс. жит., изв. с 12-го века, в 13-ом веке открыты месторождения серебра и в 1270 г. основан королевский город и началась колонизация, до 19-го века имел преимущественно немецкое население, остатки укреплений 13-го века, церкви Вознесения Богоматери, Св. Якуба, Воздвижения Св. Креста (с 13-го века), огромная центральная площадь с ратушей 16-го века и чумной колонной, большие катакомбы в штольнях бывших шахт.

Кромержич – Kroméřiž (нем. Кремсер), около 30 тыс. жит., уп. 1110 г., город с 1266 г., замок Голешов, дворцово-парковый комплекс – резиденция епископов Оломоуца (восстановление и развитие в 17-ом веке) – объект Всемирного наследия, в 1997 г. признан красивейшим историческим городом страны.

Липник-над-Бечвоу – Lipnik nad Bečvou (нем. Лейпник), около 8 тыс. жит., осн. в 15-ом веке, замок, церковь Св. Якуба с колокольней, большая площадь с ратушей и домами с аркадами, имел значительное еврейское население, синагога.

Лугачовице – Luhačovice (нем. Лугатшовиц), около 5 тыс. жит., осн. в конце 18-го века как бальнеологический курорт, ансамбль зданий арт-нуво конца 19-го – начала 20-го века (арх. Д. Юркович), живописные ландшафы, состоит в Подготовительном списке объектов-кандидатов воВсемирное наследие.

Моравска-Тржебова – Moravska Třebova (нем. Мариш-Трюбау), 11 тыс. жит., осн. в 13-ом веке как немецкая колония и до середины 20-го века имел большинство немецкого населения, ворота (1492 г.), замок (16-ый век).

Новы-Йичин – Novy Jičin , около 25 тыс. жит., с 16-го века производство шляп, с 1799 г. – известная шляпная фабрика, готический замок середины 16-го века.

Оломоуц – Olomouc (нем. Ольмюц), около 100 тыс. жит., епископство с 1063 г., городские права - 1253 г., столица Моравии до 1631 г., собор Св. Вацлава, дворец Пршемысловичей, церкви Св. Маврикия и др., система площадей с фонтанами, на центральной площади – трехярусная моровая колонна с часовней Св. Троицы – объект Всемирного наследия.

Острава – Ostrava (нем. Острау), около 335 тыс. жит., осн. 1257 г., был незначительным поселком, Силезский замок (1290-ые гг., реконструкция 1534 г.), с начала 19-го века развитие как крупного центра каменноугольной и металлургической промышленности, в 1990-х гг. основные предприятия закрылись, в 2001 г. несколько шахт включены в Предварительный список объектов-кандидатов во Всемирное наследие как индустриальный комплекс.

Славонице - Slavonice, около 3 тыс. жит., уп. в 13-ом веке, с 15-го века развитие как почтовой станции на дороге Прага – Вена, строительство площади с домами в стиле ренессанс с украшениями фасадов в технике граффити, состоит в Предварительном списке объектов-кандидатов во Всемирное наследие и представлялся на утверждение, но пока безуспешно.

Тельч - Telč, см. отдельно ниже

Тршебич - Třebíč, см. отдельно ниже

Чески-Тешин - Čhesky Tĕšin, около 26 тыс. жит., западная, бывшая окраинная часть разделенного границей исторического города Тешин, столицы герцогства в 1290-1918 гг. (пол. Цешин – Cieszyn, см.).

Штрамберк – Štramberk (нем. Штраленберг), около 3,5 тыс. жит., уп. 1211 г., развалины замка (сохр. башня «Труба»), площадь с ратушей, фахверковые дома 18-го – 19-го веков, известен как «Моравский Вифлеем».

ПРАГА

Номинация № 616, включение 1992 г., критерии II, IV, VI.

«Исторический центр Праги».

Краткая характеристика Комитета ВН: «Построенные между ХI и ХVIII вв. Старый город, Малый город и Новый город с их величественными памятниками, такими как замок Градчаны, кафедральный собор Св. Вита, Карлов мост, многочисленные церкви и дворцы, созданные в основном в ХIV в. при императоре Священной Римской империи Карле IV, говорят о большом архитектурном и культурном влиянии, которое этот город имел со времён Средневековья».

Прага – Prague  (чеш. Прага - Praha, нем. Праг - Prag) - столица государства и центр Средне-Чешской области. Город расположен на 50° с.ш и 14,5° в.д. на обоих берегах реки Влтава в её нижнем течении, менее чем в 100 км выше впадения в Лабу (Эльбу).

Рельеф территории города сильно расчленённый, в его центральной части возвышаются пять холмов, вдающихся в долину Влтавы, которая в самом центре города имеет живописную излучину, меняя направление течения с северного на восточное. Вертикальные отметки территории имеют диапазон от 175 до 390 м над уровнем моря.

На склонах холмов, обращённых к Влтаве, расположены многочисленные сады и парки, а с запада близко к городу подходят залесённые отроги Брдских гор.

Прага - важнейший политический, экономический и культурный центр государства, узел главных железнодорожных и шоссейных дорог. Население города в конце 2000-х гг. составляло порядка 1220 тыс. чел.

Возникновение городского поселения на месте Праги относится к VIII - IХ вв. Около 880 г. князья славянского племени чехов из рода Пршемысловичей заложили на высоком холме на левом береге Влтавы крепость - Пражский Град и уже в середине 890‑х гг. перенесли сюда свою резиденцию из несколько более древнего городка Леви-Градец (городище в 15 км севернее центра современного города).

Тогда же, в 895 г., Чешское княжество со столицей в Праге выделилось из распадающейся Великоморавской державы и, испытывая угрозу венгерских набегов, терроризировавших в это время всю Европу, обратило свои взгляды на запад. Отныне пути чешской государственности и культуры оказались связанными с западно-европейской традицией: Римской католической церковью и т.н. Священной Римской империей, важной составной частью которой стала Чехия. После нескольких попыток Чехия в 1158 г. окончательно обрела статус наследственного королевства, а позже её властители даже стали непременными членами коллегии электоров (курфюрстов), выбиравших новых императоров.

Периоды наибольшего расцвета Праги приходятся на первую половину ХIII в. (при последних Пршемысловичах) и на ХIV - начало ХV вв., когда королём Чехии и, одновременно, императором был Карл IV из династии Люксембургов (1346-1378) - автор «Золотой Буллы», основатель Пражского университета (Каролинум), инициатор создания многих прекрасных построек в городе, и его ближайшие наследники на королевском престоле.

После периода гуситских войн произошла утеря национальной независимости, и в 1526 г чешским престолом овладели австрийские Габсбурги. Правда, первое время они рассматривали Прагу, как один из своих столичных городов, и вели здесь большое строительство, а император Рудольф II (1576-1611) даже имел здесь свою главную резиденцию. Но затем возобновились религиозные войны, в 1620 г. при Белой Горе были разгромлены чешские повстанцы, за этим последовал период контрреформации, и роль Праги постепенно сократилась до уровня провинциального города - центра управления частью земель австрийской монархии. Вместе с тем, ХVII и ХVIII вв. были периодом значительного церковного и иного строительства, сделавшего Прагу одним из выдающихся центров искусства барокко.

В ХIХ в. в обстановке революционных событий, сотрясавших Европу, начался подъём чешского национального движения, центром которого была Прага. В 1918 г. Прага стала столицей вновь образованного государства - Чехословакии, в 1939-1945 гг. выдержала немецко-фашистскую оккупацию, в 1968 г. она была центром событий «Пражской весны» и свидетелем её подавления, а в 1989 г. стала местом т.н. «бархатной революции». С начала 1993 г., после раздела Чехословакии, Прага - столица Чешской Республики.

Древнейшими ядрами Праги были два княжеских замка на вершинах холмов: на левом береге - Пражский Град, а на правом, в 3 км выше по течению - Вышеград. У подножья холмов, рядом с переправой через Влтаву возникли неукреплённые торговые посёлки.

На правом более плоском береге уже в Х в. сложился главный торг и место хранения товаров иноземных купцов -т.н. Тын, а вокруг него плотный массив застройки - то, что вскоре стало называться Старым городом (Старе Место). Эта часть города полностью сформировалась и была обнесена стенами в 1230-х гг. Она имела типичную для средневековья нерегулярную сеть улиц, основные из которых шли от места старой переправы к главным воротам в городской стене. В центральной части Старого города, на месте торга сложилась Староместская площадь с ратушей и Тынским собором.

На левом береге из разрозненных посёлков вокруг Града образовались две других части средневекового города: одна около переправы, на крутом склоне «под Градом» - она получила городские права в 1257 г. и со временем стала называться Малой Стороной (Мала Страна), а вторая на вершине холма перед главными воротами Града - Градчаны, официально основанные в 1320 г. Оба левобережных района, в противоположность бюргерскому Старому городу, были местом преимущественного поселения аристократии. Эти районы к середине ХIV в. также были обнесены стенами.

Город довольно быстро рос, и в 1348г. Карл IV основал на правом берегу Влтавы т.н. Новый город (Нове Место), охватывающий старое поселение, а на юге доходящий до Вышгорода. Новый город получил регулярную планировку с тремя рыночными площадями (из них Карлова размером 8 га – одна из крупнейших в Европе) и упорядоченной сетью улиц, связывающих их с воротами в стенах Старого и Нового городов.

В таком размере Прага просуществовала до ХVIII в., когда началось её быстрое территориальное развитие за пределами кольца укреплений средневекового города и возникли городские предместья. В 1784 г. четыре старо-пражских города были административно объединены, а в 1870-х гг. были срыты крепостные валы и начались значительные реконструктивные работы, кардинально изменившие облик многих старых частей города.

Прага избежала значительных разрушений во всех войнах ХХ века и сохранила огромное архитектурное наследие своей более чем 1000-летней истории. На её территории находится более 2000 памятников архитектуры всех периодов и стилей. Среди них в историческом центре доминирующее градостроительное значение имеют:

На Градчанах - весь комплекс Пражского Града с собором Св. Вита (старая часть ХIV в., новая - конца ХIХ - начала ХХ вв.), базиликой Св. Иржи (с романским интерьером), Королевским дворцом (складывавшимся начиная с ХI в. и до конца ХIХ в.), крепостными башнями и Златой улочкой; Королевский сад с Летним дворцом Бельведер (ХVI в.); дворцы Шварценберг, Чернин и др., монастыри, характерная застройка Нового Света.

На Малой Стране - ратуша, храм Св. Микулаша (ХVIII в.), застройка узких улиц, подымающихся от Малостранской площади на Градчаны, многочисленные дворцы с парками на склоне «под Градом», включая самый знаменитый - Вальдштейнский (начало ХVII века).

В Старом Месте - ратуша (в основном ХIV в.), Тынский собор (ХIV - ХVI вв.), церковь Св. Микулаша (ХVIII в.) и памятник Яну Гусу на Староместской площади, Университет Каролинум, быв. иезуитский колледж Клементинум, костёлы, монастыри, средневековая застройка узких извилистых улиц, Пороховая башня, остатки застройки бывшего Еврейского города (Йозефов) с его ратушей, т.н. Староновой синагогой (1270 г.) и богатейшим Старым еврейским кладбищем, пробитая во второй половине ХIХ в через старые кварталы напрямую от Староместской площади к Влтаве Парижская улица с выдержанной в единой манере эклектичной застройкой.

В Новом Месте - ратуша (ХIV - ХVI вв.) на Карловой пл., церкви и монастыри (в том числе, Эммаусский монастырь, осн. в ХIV в.), общественные здания и жилые дома, формирующие систему улиц и площадей, заложенную ещё в ХIV в. (в том числе, главной площади города - Вацлавской, бывшего Конного рынка, с замыкающим её верхний торец зданием Национального музея конца ХIХ в.), т.н. «Дом Фауста» (ХVI - ХVII вв.) и др.

Важной составной частью архитектурного ансамбля Праги является оформление Влтавы с её мостами (самый известный Карлов мост - ХIV в, скульптуры - ХVII в.), восьмью островами (в том числе, знаменитой Кампой - «Пражской Венецией»), набережными.

Общепризнана уникальность Праги, как одного из наиболее красивых городов мира, где богатейшее архитектурное наследие находится в выдающейся природной ситуации. Заменитые пражские виды с высоких точек Града и холма Петршин, панорамы Влтавы с чередой мостов, терассированные сады и парки, обилие городской скульптуры м малых архитектурных форм создают величественный и прекрасный ансамбль «стобашенной Златой Праги».

Одним из следствий этого богатства стало формирование в Праге знаменитой школы архитектурной фотографии. По работам её основателя Карела Плицки в 1950-е гг. в России многие впервые знакомились с образом исторических городов Западной Европы.

Проблемы сохранения культурного наследия в сочетании с решением актуальных задач реконструкции старых частей города возникли ещё в ХIХ в., когда венским двором были приняты Закон об улучшении застройки Еврейского города (1885 г.) и Закон о санации (1893 г.). Это привело к утрате значительной части исторической застройки северной части Старого Места и вызвало к началу ХХ в. реакцию в виде создания общества защиты Старой Праги. Долгое время в Праге, формирование наследия которой определялось многонациональным характером города, где соседствовали чехи, немцы, евреи, итальянцы, не могли определиться с отношением к разным временным и стилистическим слоям этого наследия, пока недавно не был найден, наконец, должный баланс.

Восстановительные действия в Праге были различными по характеру. Так в начале 1950-х гг. была практически воссоздана на основе исторических документов разрушенная ещё в конце ХVIII в. Вифлеемская часовня в Старом городе. В 1967 г. вместо разрушенных при бомбардировке в 1945 г. башен Эммаусского монастыря были построены новые из бетона, не имевшие ничего общего со старыми (они мыслились как временные, но так и остались стоять). А в отношении разрушенной в 1945 г части Староместской ратуши до сих пор не определено решение, проводятся конкурсы и ведутся дискуссии, так как эта часть была неоготическим дополнением ХIХ в.

В 1950 г. кварталы Старой Праги были признаны заповедными и была принята программа их поквартальной «сосредоточенной модернизации», создания пешеходной зоны. В 1971 г. был решено создать Пражский городской заповедник. Его территория составила 900 га с 70 тыс. жителей и 200 тыс. рабочих мест. На ней было порядка 1400 охраняемых памятников архитектуры.

Но при этом, жесткая политика охраны наследия в историческом ядре города была дополнена регулирующими охранными мерами на территории т.н. «внутреннего города» на основе модернизации старого жилого фонда. Это была зона бывших предместий площадью 7500 га (15% территории Большой Праги) с 600 тыс. жит. (половина всего населения города).

В современных условиях новая опасность коренится в действиях частных инвесторов, которые предлагают сохранить фасады приобретаемых ими старых зданий в историческом центре города, но хотят полностью заменить их интерьеры. Угрозу традиционному характеру центра представляет также вытеснение жилой функции из памятников архитектуры и замена общедоступных предприятий различными закрытыми для  широкой публики учреждениями и конторами. Возникла опасность искажения исторического силуэта города появлением высотных зданий на его окраинах.

Вместе с тем, в последние годы в самом центре Праги появились незаурядные новостройки по проектам известных западных архитекторов, как например «танцующий дом» Ф.Гери. А по проекту Ж.Нувеля осуществлена конверсия старого промышленного здания и создан торговый центр «Андель».

С Прагой связаны имена большинства известных деятелей истории и культуры Чехии: королей Св. Вацлава (I), Владислава II, Пршемысла Оттакара II, Карла IV (I) и Вацлава IV Люксембургов, императора Рудольфа II Габсбурга, государственных и церковных деятелей разного времени от Яна Гуса, Св. Яна Непомука и генералиссимуса Альбрехта фон Валленштейна до президентов Т. Масарика и В. Гавела, писателей Я. Неруды, Ф. Кафки, К. Чапека, Р. Рильке, Я. Гашека, Ю. Фучика, Я. Зейферта, композиторов Б. Сметаны, А. Дворжака, Л. Яначека и самого Вольфганга Амадея Моцарта, учёных Я. Каменского, Т. Браге и И. Кепплера, художников Й. Манеса, М. Алеша и А. Мухи, скульпторов Ф. Брокоффа и Й. Мыслбека, архитекторов П. Парлера, отца и сына Динценгоферов, Дж. Сантини, кинодеятелей М. Формана и Й. Трнки.

Образ Праги неотделим от жертвенного подвига Яна Палаха, музыкальных фестивалей «Пражская весна» и джаза, представлений «Латерны Магики», путешествий Ганзелки и Зикмунда, приключений Бравого солдата Швейка, знаменитого чешского пива и пивных.

Те, кому довелось посещать Прагу несколько раз с большим разрывом во времени, могли убедиться, что в 90-е гг. город расцвел, став одним из крупнейших центров европейского туризма, и полностью избавился от налёта некоторой сдержанной мрачности, свойственной ему в периоды отсутствия или ограничений свободы. В старину говорили, что «слава Праги достигает звезд», и сейчас это, наверное, не так далеко от истины.

Ист. Плицка К. Прага. Прага, Артия, 1956 (с предисловием: Архитектоника Праги).

Георгиевская Е.Б. Прага. // Города и музеи мира. М., Искусство, 1967.

Прага. Сборник переводов с чешского, п/р Черкасов И.А., М., Изд. «Прогресс», 1981.

Borovička B., Hrůza J. Praha 1000 let stávby mĕsta. Praha, Panorama, 1983 (резюме на рус., нем. и англ. языках)

Якобсмайер В. Прага. Путеводитель.// Мюнхен, Полиглотт, 1996.

Pešek J. The role of history and historical heritage in the development of Prague as a metropolis in the 19th and 20th centuries. In: The Historical Metropolis. A Hidden Potential. ICC-Cracow. Kraków, 1996. P.153-160.

ЧЕСКИ-КРУМЛОВ

Номинация № 617, включение 1992 г., критерий IV

«Исторический центр Чески-Крумлова».

Краткая характеристика Комитета ВН: «Расположенный на берегах реки Влтава город был построен около замка ХIII века, несущего черты готики, возрождения и барокко. Это выдающийся пример малого средневекового города Центральной Европы, архитектурное наследие которого осталось незатронутым, благодаря мирному развитию в течение более чем пяти столетий».

Чески-Крумлов – Český Krumlov (нем. Крумау - Krumau) – центр округа в Южно-Чешской области, на 49° с.ш. и 14° в.д., расположен в 25 км к югу от крупнейшего города Южной Чехии Чески-Будейовиц, в 160 км южнее Праги и в З0 км севернее границы с Австрией, на обоих берегах прихотливо извивающейся здесь в своем верхнем течении, при выходе из лесистых гор Шумавы Влтавы. Население города - около 15 тыс. чел.

Рельеф территории города сильно пересечённый, вертикальные отметки - около 500 м над уровнем моря, с перепадами в пределах города до 40-50 м. С северо-запада к городу подходит гряда Бланский Лес с господствующей над окрестностями горой Клете (1085 м) с телевизионным ретранслятором и видовой площадкой.

Чески-Крумлов является узлом местных автодорог, а также станцией на местной железнодорожной линии. В городе развита местная промышленность, деревообработка и добыча графита.

Основание поселения относится к первой половине ХIII в., когда на возвышении рельефа над левым берегом Влтавы был заложен замок одного из влиятельнейших южно-чешских феодальных родов того времени - Витковиц. И в дальнейшем Чески-Крумлов оставался во владении аристократических семей: с 1302 по 1602 гг. - родственных Витковицам Рожмберков (Розембергов), с 1622 по 1719 гг. - графов Эггенбергов, с 1719 по 1947 гг. – герцогов Шварценбергов. Правда, в середине ХIХ в. частное владение городом последними было прекращено и он стал центром административного округа.

Собственно город был основан уже во второй половине ХII в. на противоположном по отношению к замку береге Влтавы, в её почти замкнутой излучине (Старе Место). Затем, в начале ХIV в. появилось второе поселение прямо под замком (Латран), несколько расширившееся к концу этого века к востоку (Нове Место). В 1555 г. все эти части были объединены в один город.

Расцвет Чески-Крумлова пришелся на З00-летний период владения замком и городом Рожмберками - одним из самых могущественных родов Чехии, представители которого занимали важнейшие посты в государстве и были просвещёнными любителями искусств.

ХVII век начался жестокими испытаниями З0-летней войны, после которой, хотя новые владельцы и вели большое строительство в замке, прежнее процветание в город уже не вернулось, и он сменил свою роль центра всей Южной Чехии на положение рядового провинциального города.

Сложности в его жизни прибавились в результате растущего противоборства между немецкой и чешской частями населения, которые в разные периоды истории попеременно занимали доминирующее положение, а временами и почти полностью вытесняли друг друга. Последние такие испытания случились в 1938 г., когда Чески-Крумлов был отторгнут у Чехословакии вместе с т.н. Судетскими землями, и после 1945 г., когда при возврате этих земель немецкое население было выселено в Германию, а город фактически обрёл совершенно новых жителей.

Наиболее уникальной достопримечательностью Чески-Крумлова является замок, развивавшийся с первой половины ХIII до середины ХХ вв., как укрепление и резиденция чешской и немецкой знати. Наибольший вклад в формирования комплекса замка дали вторая половина ХVI в. (строительство в стиле возрождения при последних Рожмберках) и конец ХVII - вторая половина ХVIII вв. (барочный период развития интерьеров и создание к западу от замка дворцового парка при Шварценбергах).

Комплекс замка Чески-Крумлова включает 40 зданий, сконцентрированных вокруг пяти парадных дворов, и по размерам не имеет равных в Чехии, не считая Пражского Града.

Среди его объектов заслуживают особого упоминания: старейшая часть - Градек, с башней, царящей над замком и всем городом (основания и нижняя часть ХIII в., завершение с видовой галереей и шпилем в стиле возрождения последних лет ХVI в.), застройка служебными зданиями разного времени вокруг первого двора, дворцовые помещения Нижнего и Верхнего замков с красивейшими Маскарадным и Зеркальным залами (середина ХVIII в.), совершенно уникальный крытый трёхуровневый мост «На Плашти», покоящийся на могучей каменной аркаде над глубоким сухим рвом, ранее защищавшим замок с запада (в основном - ХVIII в.), здание дворцового театра за рвом - один из немногих подобных объектов, сохранившихся в Европе (с конца ХVII в. по заказу Эггенбергов) и, наконец, парк, длинной, регулярно распланированной полосой «врезанный» в окружающие поля (его размеры около 650 на 150 м, а площадь 11 га , создание - конец ХVII - середина ХVIII вв.)

Но и сам город Чески-Крумлов представляет большой интерес. В Старом Месте - это планировка (кольцо улиц, параллельных линии берега излучины Влтавы, вокруг ядра города с центральной площадью) и застройка (большое количество старых зданий ХIV - ХVI вв. в стиле поздней готики и возрождения с галереями, лоджиями, эркерами, росписями стен), здание Ратуши, объединившее в середине ХV в. несколько более старых домов, собор Св. Вита (строился, начиная с 1309 г. вплоть до ХIХ в.). Под замком, в районе Латран, на одноимённой улице - Латранская ратуша ХVI в., монастырь миноритов (с середины ХIV в.), остатки укреплений и, также, много интересных домов ХIV - ХVI вв.

Почти не изменившийся за последние 300 лет облик Чески-Крумлова сделал город желанной целью для туристов из Чехии и других стран. Этому содействует интенсивная культурная жизнь в городе. Здесь находится Южно-Чешский университет, проводится международный фестиваль классической музыки, организуются театральные представления выставки, народные праздненства. Важнейшее из них - «Фестиваль пяти-лепестковой розы» (такая роза находится в центре фамильного герба рода Рожмберков).

В городе создан центр изучения творчества видного австрийского художника конца ХIХ - начала ХХ вв. Эгона Шиле. С 1994 г. в Ческом-Крумлове проводятся Международные выставки керамики. В городском музее демонстрируется уникальный макет Чески-Крумлова, как он выглядел в 1800 г., сделанный в конце 1970-х - начале 1980-х гг. полностью из керамических деталей. Город регулярно посещают выдающиеся деятели, представители правящих в разных странах династий и потомки аристократических родов.

В Ческе-Крумлове действуют реставрационные предприятия, накопившие большой опыт и ведущие ответственные работы по всей стране. С 1994 г. местные реставраторы выполняют, совместно с канадскими коллегами из Международного совета по традиционным торговым зданиям, проект приспособления исторической застройки города для торговли с учётом современных требований, но с сохранением её традиционного облика.

Ист.: Český Krumlov. Tourist Guide of the Town and Mansion // Památky and Fortel. Praha, Foto Slide Press, 1994.

Český Krumlov. Past and Present // “The Lands of the Czech Crown”. Regional Series 1995. Památky and Fortel. Praha, ORBIS Publ. House.

ТЕЛЬЧ

Номинация № 621, Включение - 1992 г. Критерии - I, IV

«Исторический центр Тельча».

Краткая характеристика Комитета ВН: «Находящиеся на вершине холма его дома были первоначально построены из дерева. После пожара в конце ХIV в. город был восстановлен в камне, окружён стенами и ещё более укреплён цепью прудов. Готический замок города был перестроен в стиле высокой готики в конце ХV в.».

Тельч - Telč (нем. Тельтш - Teltsh) - небольшой город в Южно-Моравской области, расположенный на 49° с.ш. и 15,5° в.д., в 130 км к юго-востоку от Праги, в 30 км южнее окружного центра - города Йиглавы и в З0-З5 км севернее границы с Австрией. Тельч является узлом автодорог и станцией на местной железнодорожной линии Йиглава - Славонице. Население города - несколько более 6 тыс. чел.

Город находится в пределах Дачицкой котловины на восточных склонах Чешско-Моравской возвышенности на отметках порядка 500 м над уровнем моря. С запада близко к нему подходят залесённые Йиглавские горы с отметками до 830-840 м. Вблизи Тельча проходит водораздел Балтийского и Черного морей. Сток вод с территории города направлен на восток в зарождающуюся вблизи него реку Моравский Дие - приток Моравы, в свою очередь впадающей у Братиславы в Дунай.

Основание княжеского поселения на месте будущего города относится к ХIII в., а первое письменное упоминание о городе - к 1334 г., когда он стал владением феодального рода из Градца (позже – Йндржихув Градец), родственного Витковицам. Находящийся на скрещении торговых путей, город быстро богател. После пожара, уничтожившего раннюю деревянную застройку, Тельч был восстановлен в камне к концу ХIV в. Еще один большой пожар поразил город в 1530 г. Наибольший расцвет города приходится на вторую половину ХVI в., когда им владел крупный моравский аристократ и видный политический деятель Захариаш из Градца (ум. 1589 г.).

В самом начале ХVII в. Тельчский замок перешёл во владение рода Славатовых, а в ХVIII в. - к ветви князей Лихтенштейн, оставаясь в их распоряжении до 1945 г. В ХVII - ХVIII вв. в период торжества контрреформации город оказался важным центром деятельности иезуитов, ведших в нём большое строительство. Затем наступил период стагнации, и историческая часть Тельча дошла до наших дней практически в неизменном виде, хотя в середине 1960-х гг. на окраине города всё же началось современное строительство.

Своеобразие архитектурно-планировочного решения Тельча заключается в том, что его исторический центр имеет вытянутую конфигурацию в плане, располагаясь между двумя длинными прудами: Улицким и Штепаницким, и город в средневековье имел репутацию «водной крепости». В северной части исторического центра расположен комплекс Тельчского замка с четырьмя внутренними дворами, старым и северным ренессансным дворцами (с конца ХIV в., в основном - 1550-е и 1560-е гг.); а на юге - т.н. новый ренессансный дворец (до 1566 г.) с капеллой Всех Святых (до 1580 г.) и вблизи - романская башня (основания и нижняя часть начала ХIII в., завершение - 1836 г.) и капелла Святого Духа (ХV в.).

Все дворцовые здания и капеллы имеют богатое внутреннее и внешнее оформление, в основном, в стиле моравского возрождения - внутренние дворы с аркадами, росписи, лепнина, театральные помещения, парадные залы.

Однако, ещё большей известностью пользуется комплекс городской застройки центральной части города - т.н. Новы Тельч, который был окружён, вместе с замками, единой системой укреплений (ХIV - ХVIII вв.), состоявшей из стен с башнями и водных преград - прудов и рвов, многое из чего сохранилось до сего времени.

В самом центре города его главная продольная улица расширяется и становится площадью в форме удлинённой трапеции - планировочное решение, типичное для многих городов региона Центральной и Восточной Европы.

Вся площадь, которой недавно дано имя Захариаша с Градца, представляет единый замечательный архитектурный комплекс с ратушей (конец ХVI в.), церковью Св.Якуба (с ХIV в., в основном - ХV в.), иезуитской церковью и коллегией (ХVII в.), моровой колонной и двумя фонтанами в центре и, это главное, уникальным ансамблем 50 домов горожан в формах поздней готики, возрождения и, отчасти, барокко с фронтонами, карнизами, лепниной и сграффито на фасадах (ХVI - ХVIII вв.). На уровне первых этажей все дома имеют аркады, образующие единые галереи вдоль длинных сторон площади. В 1950-55 гг. дома на площади были комплексно реставрированы с восстановлением исторического внешнего облика, но созданием внутри современных условий для жителей. Подъезд автотранспорта разрешен только к домам на одной из длинных сторон площади, остальная её часть превращена в пешеходную зону.

В 1970 г. историческая часть Тельча объявлена городом-заповедником, а в начале 1990-х гг., после включения  в Список Всемирного наследия, Тельч стал одним из объектов интенсивной технической помощи в сохранении наследия со стороны Совета Европы, который создал здесь свой консультационный центр.

В городе идёт активная культурная жизнь, действуют музеи и художественные галереи, в том числе, галерея известного современного чешского художника Яна Зрзавы (1890-1977), развивается туризм, проводятся фестивали «Ритмы весны», «Лето в Тельче», работает франко-чешская музыкальная академия, организуются исторические костюмированные представления.

Тельч, который ещё называют «белой жемчужиной чешских городов», относится к числу наиболее любимых малых исторических городов страны для посещения и отдыха.

Ист.:   Kusák D. Telč. Praha, 1965.

Telč. General Information. City Guide. Mariánské Lázné, M’PLAN, 1996.

Telč. The Town and the Château. Text: Křižova K., Kulieh J. Libice nad Cïdlínou, VEGA-L, 1999.

КУТНА-ГОРА

Номинация № 732, Включение - 1995 г. Критерии II, IV

«Кутна-Гора - исторический центр города с церковью Святой Варвары и кафедральным собором Богоматери в Седлеце».

Краткая характеристика Комитета ВН: «Кутна-Гора развивалась в результате разработки шахты по добыче серебра и стала в ХIV в. королевским городом, обладающим памятниками, символизирующими его процветание. Церковь Святой Варвары, сокровище поздней готики, и кафедральный собор Богоматери в Седлеце, перестроенный в духе барокко в начале ХVIII в., оказали влияние на архитектуру Центральной Европы. Эти шедевры сегодня являются частью сохранившейся средневековой застройки города с удивительно богатыми частными домами».

Кутна-Гора – Kutná Hora (нем. Куттенберг - Kuttenberg) город в Среднечешской области, на 50° с.ш. и 15° в.д., в 66 км восточнее Праги, на левом более высоком береге небольшой реки Врхлице, притока Лабы, на границе Кутногорского плато и Чаславской котловины, примыкающей к низменности Полабье. Город находится на одной из древних дорог, ведущих из Праги на восток, на её пересечении с государственной дорогой меридионального направления из Южной Чехии в Силезию. Железнодорожная станция Кутна-Гора на магистральной линии Прага - Брно находится в восточной, удалённой от исторического центра части города; от неё отходит проходящая через город местная линия на юго-запад в Зруч-над-Сазавой.

В городе развиты текстильная и швейная промышленность, деревообработка, переработка сельхозпродуктов. Население города - около 22 тыс. чел.

Рельеф территории центральной части города умеренно холмистый, его высотные отметки составляют порядка 300 м над уровнем моря. При выходе к берегу реки Врхлице находится довольно крутой обрыв.

В 1142 г. восточнее места, где сейчас находится исторический центр Кутна-Горы, был основан цистерцианский монастырь (сейчас этот район - Седлец). Именно на отведённой монахам территории были обнаружены залежи серебра и начата ещё в ХII в. его добыча. А в ХIII в. была заложена крепость на высоком холме над излучиной Врхлице (Градек), положившая начало развитию собственно города. После «серебрянной лихорадки» 1290 г., привлекшей в город массу искателей сокровищ, активная разработка богатых месторождений серебра в городе и окрестностях продолжалась. Кутна Гора находилась во владении королей Чехии, которые с 1300 г. начали чеканку здесь монеты и превратили город в свою вторую резиденцию.

ХIV - ХVI вв. были периодом процветания и быстрого развития Кутна-Горы. Но уже в начале ХV в. наступил период политической нестабильности и гражданских войн с сопутствующими им жестокостями и разрушениями (разорение гуситами монастыря в Седлеце в 1421 г. и сбрасывание сотен плененных гуситов в ствол шахты несколькими годами позже). А к началу ХVIII в. серебряные месторождения иссякли и производство монеты было прекращено. Кутна-Гора превратилась в заурядный провинциальный город с богатым культурным наследием. Сейчас это наследие превратилось в важный потенциал развития города, привлекая массы туристов, в основном - в комплексе с посещением Праги.

Территориальное развитие города шло от Градека в основном в северо-восточном направлении, вдоль левого берега Врхлице. В результате весь город приобрёл вытянутый план. Однако исторический центр имеет компактную форму и типичную для средневековья свободную планировку с прихотливо изгибающимися узкими улицами и большим числом маленьких площадей.

Основными объектами культурного наследия, заслуживающими особого упоминания являются: собор Св. Барбары (строился с 1380 г. до середины ХVI в., а западный фасад пристроен в 1890-е гг.) со Смишековой капеллой с фресками ХV в., церковь Св. Якуба (1330-1420 гг. с фресками ХVI в. в интерьере), церковь Богоматери на Намете (ХIV - начало ХVI вв.), церковь Св. Варфоломея (около 1405 г., но перестроенная в ХVIII в.), монастырь урсулинок (1733-43 гг. по проекту К. Динценгофера), иезуитская церковь и коллегия (конец ХVII в).

Крупное здание этой коллегии с протяжённым строгим фасадом, выходившим к обрыву над берегом Врхлице между Градеком и церковью Св. Варвары, должно было символизировать полное торжество контрреформации в Чехии. Перед зданием была создана широкая терраса с балюстрадой, украшенной рядом скульптур на религиозную тему, по типу скульптурного оформления Карлова моста в Праге. Поэтому это место стали неофициально называть «Кутногорским мостом».

Виднейшие гражданские постройки: «Итальянский Двор» - бывшей и монетным двором, и королевским дворцом, и ратушей (с 1278 г., перестройки и достройки ХIV – ХV вв., реставрации ХIХ и середины ХХ вв.), Санкуриковский дом, т.н. «Каменный дом» (1485-95 гг.). На площади, названной в память о скульпторе М. Райсеке, в центре которой им был построен уникальный обильно украшенный скульптурой Каменный фонтан (1495), сложился комплекс домов горожан ХV - ХVIII вв. Характерный средневековый облик имеет Рутардка - улочка, протянувшаяся вдоль крепостной стены города.

Объект Всемирного наследия в Кутна-Горе включает, кроме исторического центра и построек в его пределах, также монастырский собор Богоматери на Седлеце (конец ХIII – начало ХIV вв., частичная перестройка в стиле барокко в начале ХVIII века). Сам монастырь был закрыт в 1783 г., а в 1812 г. в его корпусах разместилась табачная фабрика. В 1992 г. фабрика была приватизирована и по конкурсу стала филиалом компании «Филипп Моррис». Было осуществлено получившее общеевропейскую известность и признание развитие новых ультрасовременных производств табачных изделий внутри каре исторических зданий с полным сохранением их барочного облика.

С Кутна-Горой тесно связаны имена многих выдающихся деятелей чешской культуры: М. Дачицкого, Я. Смишека, П. Брандля, Ф. Йеневейна, Й. Тыла, Я. Махачека и др.

В 1952 г. Кутна-Гора объявлена городом-заповедником. Её памятники архитектуры тщательно реставрируются. Ансамбль города с множеством памятников, на выразительном рельефе с богатым озеленением производит неизгладимое впечатление на многочисленных туристов. В городе организуются многие культурные мероприятия: Королевский фестиваль серебра, международный конкурс гитаристов, Неделя оперы, Фестиваль Св. Вацлава по типу старочешской ярмарки и др. Функционируют около 10 музеев и художественных галерей; в том числе, организуется посещение штрека затопленной серебряной шахты.

Лит.: Kutná Hora. The brilliant and tarnished days of the Silver Town // ‘The Lands of the Czech Crown”. Regional Series, 1996. Praha, ORBIS Publ. House.

Кутна-Гора (автор – Кулих Я.). Либице-над-Цидлиноу, Изд. «Вега-Л», 1996.

ТРШЕБИЧ

Номинация № 1078, Включение - 2003 г. Критерии II, III

Еврейский район и базилика Св. Прокопа в городе Тршебич

Краткая характеристика Комитета ВН: «Еврейский район, старое еврейское кладбище и базилика Св. Прокопа в Тршебиче напоминают о сосуществовании еврейской и христианской культур, начиная со Средних веков и до ХХ в. Еврейский район предоставляет уникальные свидетельства о различных аспектах жизни этой общины. Базилика Св. Прокопа, построенная как часть бенедиктинского монастыря в начале XIII в., является замечательным примером влияния западноевропейского архитектурного наследия в этом регионе».

Тршебич – Třebíč (нем. Требич – Trebich), город на юго-западе Моравии, в районе Высочаны, в долине реки Йиглава, в окружении холмов Чешско-Моравской возвышенности, на высоте 400-430 м над уровнем моря, на 49° с.ш. и 16° в.д., в 180 км юго-восточнее Праги и в 60 км западнее Брно. Железнодорожная станция на линии Брно – Йиглава, узел автомобильных дорог, предприятия кожевенно-обувной, трикотажной и пищевой промышленности, машиностроения и металлообработки, численность населения в конце 2000-х гг. около 39 тыс. жит.

В 1001 г. на холме на левом берегу Йиглавы был основан бенедиктинский монастырь. В 1240-60 гг. первоначальная деревянная монастырская церковь была заменена каменным собором Богоматери в смешанном романско-готическом стиле. А вскоре на противоположном берегу возникло городское поселение, получившее в ХIV в. статус королевского города. В его центре был построен собор Св. Мартина и городская башня – символ городских прав (около 1335 г.).

Далее Тршебич развивался схоже с другими средневековыми городами этого региона: городские укрепления вокруг ядра центра, обширная главная площадь – Карлово намести, небольшие плотно застроенные домами богатых горожан кварталы, постепенное распространение застройки на окружающие центр территории на обоих берегах реки.

Специфические трудности были связаны с регулярно повторяющимися наводнениями, затапливающими пониженные части долины, и с участившимися, начиная с ХV в. политическими неурядицами и религиозными противоборствами. Так в 1468 г. Тршебич подвергся почти полному разрушению при нашествии венгерской армии короля Матея Корвина, участвовавшей в искоренении реформации в чешских землях. Был разрушен и центр города (но он вскоре возродился), и монастырь с его собором (они надолго остались развалинами).

Новый этап благополучного развития Тршебича относится уже к ХVI в., когда он перешел во владение рода Вальдштейнов, которые перестроили бывший монастырь в замок, которым владели до 1945 г. А на древних основаниях собора ХIII в. была возведена Базилика Св. Прокопа (1725-33 гг.). Именно она, целостно реставрированная в 1924-35 гг., оказалась включенной в комплексный объект, вошедший в 2003 г. в Список Всемирного наследия.

Однако, все выше упомянутое имеет лишь косвенное, средовое значение по отношению к основной теме данного повествования – городам Всемирного наследия, так как собственно на статус такого города претендует только один из районов Тршебича, а именно его «Еврейский район», или, как его еще иногда называют - «Еврейский город» (Židovské mĕsto), вошедший главным элементом в состав объекта Всемирного наследия.

Этот район находится на левом берегу реки Йиглавы прямо напротив центра города, соединенный с ним пешеходным мостом. Его протяженность вдоль берега реки составляет около 400 м, а максимальный размер в поперечном направлении, в гору – 200 м. Площадь территории, имеющей вытянутую в широтном направлении клинообразную форму, равна немногим больше 5 га.

Посредине района проходит главная продольная улица, ближе к западному его краю раздваивающаяся, имеются также две небольших площади у синагог, протяженная набережная и несколько поперечных поднимающихся в гору переулков. Сохранившаяся старая застройка района включает 123 здания, взятых под охрану. Наиболее примечательны здания синагог: т.н. «Передней» (сейчас переданного евангелической церкви) и «Задней» (старейшей, реставрированной и являющееся музейным центром), ратуши, школы, домов для бедных, домов раввината.

Весь облик Еврейского района Тршебича весьма характерен: плотная застройка небольшими домами, узкие улочки, тенистые уголки, маленькие садики. В комплекс, входящий в объект Всемирного наследия также включено еврейское кладбище, находящееся в полукилометре севернее Еврейского района, за горой Градек. Оно существует с начала ХVII в. и имеет около 11000 захоронений и 3000 старых надгробий.

История еврейской общины Тршебича началась в ХV в. Она состояла приблизительно из 1200 человек. Это был один из успешных примеров длительного нормального сосуществования в одном городе представителей христианской и иудейской конфессий. Но в ХIХ в. обеспеченные еврейские семьи начали перебираться в более крупные города, а их места в Еврейском районе стала занимать чешская беднота, характер места стал меняться. А в годы немецкой оккупации 1939-1945 гг. остающееся еврейское население оказалось полностью уничтоженным, еврейская община Тршебича так и не смогла быть восстановленной, и память о ней живет лишь в сохранившихся зданиях района, музее в Старой синагоге, да на еврейском кладбище – элементах объекта Всемирного наследия.

В 2008 г. в Тршебиче отметили 5-летие включения во Всемирное наследие, подвели итоги увеличения финансовых поступлений на реставрацию объектов наследия, роста туристического потока, восстановления разрушений, причиненных наводнением 2005 г.

Лит.: Třebič. Jewish Quarter. Information and Tourist Centre. Třebič, 2003.

СЛОВАКИЯ

Словакия имеет протяженную в широтном направлении территорию, граничащую на севере - с Польшой (по Карпатам), на юге – с Венгрией и Австрией (отчасти по Дунаю и Мораве), имея «в торцах» на западе – Чешскую Республику, а на востоке – Украину. Самостоятельная государственность Словакии относительно молода. В течение 900 лет с начала ХI в. до 1918 г. эти земли входили в состав королевства Венгрии, а современная столица страны Братислава (венг. Пожонь, нем. Преcсбург) одно время даже выполняла роль венгерской столицы. При этом Спишский край в Татрах с 1412 до 1772 г. (то есть до первого раздела Польши) находился в польском владении по залогу. После крушения в 1918 г. Австро-Венгерской монархии словацкие земли были включены в образованное тогда государство Чехословакию, в составе которой они почти все время до 1993 г. (кроме 1939-1944 гг. - времени выделения независимой Словакии), оставались, с 1969 г. - как Словацкая Социалистическая Республика.

Становление деятельности по сохранению культурного наследия исторических городов в Словакии во второй половине ХХ века происходило на единой основе с Чехией в составе государства Чехословакии. В начале 1970-х гг. был уточнён список особо охраняемых исторических центров городов, называемых здесь городами-заповедниками, или городскими заповедниками. В Словакии таких заповедников было выделено 12, а к настоящему времени их число доведено до 17.

Словакия присоединилась к Конвенции о Всемирном наследии сразу же после выделения в самостоятельное государство в 1993 г. И в этом же году три её объекта, первоначально заявленные ещё от имени Чехословакии, были включены в Список Всемирного наследия. Один из них - исторический город Банска-Штьявница. В конце 2000 г. во Всемирное наследие был включен еще один словацкий город-заповедник – Бардеёв, а в 2009 г. бывший в Списке Всемирного наследия и раньше словацкий объект Спишский Град (замок и его округа) был расширен включением в него исторического центра города Левоча. В Предварительном списке словацких объектов – кандидатов во Всемирное наследие есть еще города Кежмарок и Нитра.

Ниже мы приводим перечисление и кратчайшую характеристику основных исторических городов Словакии. Это перечисление начинается со столицы страны и продолжается в алфавитном порядке, в переводе наименований городов на русский язык. Города Всемирного наследия получают далее более подробную характеристику.

Ист.: см. к разделу Республика Чехия (работы 1958-1989 гг.).

Братислава – Bratislava, до 1919 г. – Прешпорок (нем. Прессбург, венг. Пожонь), около 450 тыс. жит., уп. с 907 г., в 1535-1785 гг. – столица королевства Венгрия, с 1939 г.и затем с 1969 г. – столица Словацкой республики, замок, собор Св. Мартина, дворцы, церкви, дома горожан 16-го – 18-го веков, замощенные булыжником площади, холм Славен над Дунаем. Братислава является членом Лиги Исторических Городов.

Банска-Быстрица – Banska Bystrica (нем. Нейзоль), около 85 тыс. жит., изв. с 1255 г., немецкая колонизация с 13-го века, замок 14-го века, церковь Вознесения Богоматери (немецкая), ратуша, банки, основанные начиная с 15-го века (Турзо и др.).

Банска-Штьявница, см. отдельно ниже

Бардеёв, см. отдельно ниже

Бойнице - Bojnice (нем. Вейниц, венг. Баймоц), около 5 тыс. жит., уп. с 1113 г., замок (Матуш Чак, Турзо, Палффи), церковь Св. Мартина.

Жилина - Žilina (нем. Зилейн, венг. Жолна), около 85 тыс. жит., уп. с 1297 г., немецкая колонизация с 14-го века, замок Будатин 13-го века (рек. 20-го века), ансамбль Марьянске пл., дома горожан 16-го века, церкви Св. Павла, Св. Барбары, иезуитский мон-рь 18-го века.

Кежмарок - Kežmarok (нем. Кесмарк), около 15 тыс. жит., изв. с 13-го века, замок 15-го века, остатки городских укреплений, церковь Св. Креста 14-го века, площади: Старая рыночная и Новая (с ратушей 15-го века), крупнейшая в Словакии деревянная церковь. По некоторым источникам деревянная церковь и исторический центр города были включены в Предварительный список объектов-претендентов от Словакии во Всемирное наследие.

Комарно - Komarno (нем. Коморн), около 35 тыс. жит. (более половины – венгры), на левом берегу Дуная, напротив венгерского города Комаром, изв. с 10-го века, остатки древне-римского лагеря, Старая (16-го века) и Новая (17-го века) крепости и др. памятники. С 2002 г. крепости Комарно входят в Предварительный список объектов-претендентов от Словакии во Всемирное наследие (а с 2007 г. в такой список от Венгрии включен и венгерский Комаром).

Кошице - Košice (нем. Кашау, венг. Кашша), 235 тыс. жит., центр Восточной Словакии, уп. с 1230 г., собор Св. Елизаветы 14-го века, башня-колокольня Св.Урбана 15-го века, ул. Главна с старыми домами, городской театр 19-го века. С 2002 г. Кошице входит в Предварительный список объектов-претендентов от Словакии во Всемирное наследие, как пример города с линейной планировкой.

Кремница - Kremnica (нем. Кремниц, венг. Кёрмёшбанья), около 5 тыс. жит., изв. с 10-го века, место добычи золота (до 1970 г.), замок, церковь Св. Екатерины 13-го – 15-го веков, ратуша, монетный двор, бывшая шахта, ансамбль пл. Штефаника.

Левоча, см. отдельно ниже

Нитра – Nitra (нем. Нойтра), около 90 тыс. жит., изв. с 7-го века, в 9-ом веке – столица Великой Моравии, немецкая колонизация с 13-го века, Верхний град с замком 11-го века, кафедральным собором (вкл. ротонду Св. Эмерана 12-го века), епископским дворцом, Нижний град с домами горожан 16-го – 18-го веков и ратушей 19-го века на Святоплукова пл. По некоторым источникам Верхний град с замком были включены в Предварительный список объектов-претендентов от Словакии во Всемирное наследие.

Подолинец – Podolínec (нем. Пудолайн), около 3 тыс. жит., уп. 1235 г., церковь Св. Марии (1298 г., росписи 1360-1430 гг.), монастырь пиаритов (1647-1651 гг.)

Прешов - Prešov (нем. Прешау, венг. Эперьеш), около 90 тыс. жит., уп. с 10-го века, немецкая колонизация с 12-го века, ул. Главна с дворцом Клобушицких, церковью Св. Николая 14-го века, др. церкви, Евангелический коллегиум 17-го века, ратуша, еврейский квартал с синагогой.

Спишска-Капитула – Spišska Kapitula, монастырский поселок на окраине г. Спишске-Подградье, изв. с 13-го века, собор Св. Мартина (1245-1273 гг., скульптура 13-го века), епископский дворец (1652 г.)

Спишска-Собота – Spišska Sobota, ныне - историческая часть г. Попрад, уп. 1256 г., церковь Св. Юрая (1273 г., рек. 1464 г.), евангелистская церковь (1777 г.), остатки укреплений.

Тренчин – Trenčin , около 60 тыс. жит., уп. с 1111 г., замок (цитадель Чака – с 1089 г.), ансамбль пл. Мира, историческая застройка центра, ратуша, дом палача и др., претендует на признание «самым красивым городом Словакии».

Трнава - Trnava (нем. Турнау, венг. Надьшомбат), около 70 тыс. жит., изв. с 1211 г., крепость 13-го века с церковью Св. Елены, множество др. церквей, резиденция архиепископов с 16-го века, известен как «Словацкий Рим».

БАНСКА-ШТЬЯВНИЦА

Номинация № 618(рев.), Включение 1993 г. Критерии IV, V

«Банска-Штьявница».

Краткая характеристика Комитета ВН: «В течение веков город посещали многие выдающиеся инженеры и учёные, которые внесли вклад в его славу. Старый средневековый центр горной добычи вырос в город с ренессансными дворцами, церквями ХVI в., элегантными площадями и замками. Центр города вписался в окружающий ландшафт, который содержит важные свидетельства горной добычи и металлургии прошлого».

Банска-Штьявница – Banská Štiavnica (венг. Сельмекбанья – Selmecbánya, нем. Шемниц - Schemnitz) - малый город в Центральной Словакии, на 48,5° с.ш. и 19° в.д., в 130 км восточнее Братиславы и в 45 км южнее Банска-Быстрицы, на небольшой горной речке Штьявница - притоке Ипеля, впадающего в свою очередь в Дунай немного ниже Эстергома. В Банска-Штьявнице узел местных автодорог и конечная железнодорожная станция на ответвлении от магистральной линии Братислава - Банска-Быстрица. В городе есть небольшие предприятия местной промышленности, его население составляет порядка 11 тыс.чел.

Банска-Штьявница находится в центре Штьявницких гор, представляющих южные отроги Низких Татр. Рельеф территории города средне-гористый. Городская застройка расположена в узкой разветвляющейся долине и на нижних частях склонов гор Парадайз (Райской), Гланценберг и Фрауенберг. Высотные отметки составляют 700-750 м над уровнем моря; несколько южнее города гора Ситно, где найдены археологические свидетельства заселённости этих мест в период поздней бронзы, имеет высоту 1009 м над уровнем моря.

Создание города определилось наличием в Штьявницких горах богатых залежей руд серебра, золота и свинца. С ХII в. началась рассредоточенная добыча металла по всему району Бана. В конце этого века венгерские короли заложили крепость на горе Гланценберг для контроля за районом, и к началу ХIII в. Банска-Штьявница, находившаяся в 2-х км южнее неё, заняла лидирующее положение среди поселений рудокопов, что было закреплено в 1237 г. передачей ей королём Белой IV городских прав.

Расцвет города приходится на конец ХIII - начало ХVI вв. Затем последовал 150-летний период турецких вторжений, когда граница их территориальных захватов приблизилась к Банска-Штьявнице с нескольких сторон до 50-100 км. Но и тогда, и после устранения турецкой угрозы город оставался признанным центром горнодобывающего района, где были созданы Горная палата и суд, а в ХVIII в. Горная школа, вскоре преобразованная в Горную академию - первое высшее образовательное учреждения технического профиля в Европе.

Во второй половине ХIХ в. месторождения начали истощаться, и в начале ХХ в. горная добыча в районе была прекращена. Банска-Штьявница, бывшая третьим по величине городом Венгрии, затем вторым городом на территории Словакии, превратилась в рядовой провинциальный малый город, но с богатыми воспоминаниями, подкрепляемыми многочисленными памятниками истории и культуры.

Банска-Штьявница имеет типичную для многих горных городов линейно-долинную планировку с основными узлами композиции в местах разветвления основной долины. Здесь эти узлы закреплены двумя старейшими в городе памятниками архитектуры, находящимися несколько выше на склонах: Старым замком (быв. церковь, преобразованная в середине ХVI в. в укрепление) и церковь Успения Богоматери - оба заложены ещё в 1230-х гг.

Ниже них вдоль русла Штьявницы проложена главная улица города, имеющая на отдельных участках разные названия: Каммергофская, Андрея Кмета и др. У главной развилки долин на ней сложился архитектурный комплекс зданий Ратуши (с начала ХVI в., перестройка в конце ХVIII в. в стиле классицизма) и церкви Св. Екатерины (1443-1491) с ценнейшими росписями интерьера начала ХVI в. Оба здания имеют богатые по форме барочные навершия, являющиеся важными элементами общего облика города.

К этому комплексу примыкает углубляющаяся в один из отвершков долины площадь Св. Троицы, имеющая характерный вид «длинного рынка» с моровой колонной посередине. На названные улицы и площади выходят фасадами большинство наиболее богатых и интересных по архитектуре зданий различных учреждений и домов горожан. Среди них следует особо отметить занимающий целый квартал комплекс Горной палаты и суда (в основном - ХV в.), задний фасад которого был в ХVI в. сделан частью линии оборонительных укреплений, дома Пихля, Лимпахера, Белхази, Фрица и др. В некоторых из них со временем разместились отдельные части Горной академии.

Должны быть также упомянуты: Новый замок – шестиэтажная оборонительная башня на горе Фрауенберг (1564-1571), поздний комплекс Горной и Лесной академии из 11 зданий с Ботаническим садом (1898-1912) и находящийся в 1,5 км восточнее центра города на склоне и вершине конической горы Шарффенбург комплекс Кальварии (каскад из 23 зданий, символизирующих Крестный путь на Голгофу - ХVIII в.). Последний комплекс знаменовал борьбу католической контрреформации и протестантства, также имеющего в Банска-Штьявнице богатые традиции, что отражало вклад многих наций - словаков, венгров, немцев, в развитие города.

Всего исторический центр города протянулся на 1,5 км вдоль долины полосой, имеющей ширину от 500 м до одного километра, площадью порядка 80 га.

Однако, в отличие от многих других городов Всемирного наследия, в Банска-Штьявнице объект такого наследия не ограничен каким-то районом. То есть, этот объект охватывает весь город, а также включённую в представленную в ЮНЕСКО номинацию обширную прилегающую к городу территорию бывшего горнорудного бассейна общей площадью порядка 20 тыс. га с несколькими городками и посёлками, находящимися на расстоянии от 3 до 10 км от Банска-Штьявницы.

На этой территории сохранился впечатляющий комплекс памятников техники: остатки многих шахт, система горных водохранилищ и каналов (ещё сохранилось более 20 водоёмов из 60 ранее существовавших и многие из каналов, общая протяженность которых достигала более чем 100 км). Наиболее ценные и сохранившиеся объекты сосредоточены в музее под открытым небом, созданном на база шахты Ондрей. Её штольни имели глубину более 400 м. Сейчас они в основном затоплены, но до глубины 45 м организована подземная экспозиция. В выдающихся зданиях Банска-Штьявницы находятся другие экспозиции Словацкого горного музея имени Диониса Штура.

С Банска-Штьявницей и прилегающим к ней районом связаны и многие другие культурные события в истории Словакии: развитие т.н. дунайской школы живописи ХV - ХVI вв., деятельность известного археолога, ботаника и этнографа, основателя Словацкого Национального музея в Братиславе - Андрея Кмета (1841-1908), развитие дворцово-паркового ансамбля Антоль семейств Пальффи, Кохари и Кобургов в 6 км от города.

В настоящее время город пытается обрести новую опору жизни в развитии культуры и туризма, основан общенациональный фонд спасения Банска-Штьявницы, предпринимаются меры по охране и восстановлению природы, рекультивации территорий, нарушенных горными работами прошлых веков, организуются международные конкурсы выполненных детьми открыток с их восприятием городов Всемирного наследия под девизом «Всемирное наследие – видение молодых». В 1994 г. миссия экспертов Совета Европы изучила ситуацию в городе и дала рекомендации по интегральному подходу к сохранению его культурного наследия.

Ист.: Technical assistance to the city of Banská Štiavnica (Slovak Republic) // Cultural Heritage, No.30. Strasbourg, Council of Europe Press, 1994.

Banská Štiavnica. World Cultural Heritage. Ed. Dvořáková V., Tóthova Š. Bratislava, Pamiatkový Ústav, 1995

БАРДЕЁВ

Номинация № 973, Включение – 2000 г., Критерии III, IV

«Город-заповедник Бардеёв»

Краткая характеристика Комитета ВН: «Бардеёв – это небольшой, но исключительно полный и хорошо сохранившийся пример укрепленного средневекового города, который типичен для урбанизации этого региона. В нем также находится маленький еврейский квартал с синагогой ХVIII века в середине».

Бардеёв (или Бардейов) – Bardejov (нем. – Бартфельд – Bartfeld, венг. Бартфа - Bártfa) – город в Восточной Словакии, на 49°с.ш. и 21° в.д., в 350 км к северо-востоку от Братиславы, в 70 км севернее Кошице и в 12 км к югу от границы с Польшей, проходящей здесь по горной цепи Восточных Бескид. Город расположен на Ондавской возвышенности, в верхнем течении реки Топля (бассейн Тисы), на отметках около 275 м над уровнем моря. Рельеф городской территории спокойный, а местность вокруг города слабохолмистая. Бардеёв является административным и промышленным центром местного значения, перекрестком автодорог, конечной станцией железнодорожной ветки, ответвляющейся от линии Прешов - Требашов. Население города в середине 2000-х гг. – 33 тыс. чел.

Бардеёв возник в середине ХIII в., как один из опорных центров Венгрии на границе с Польшей, через который проходил важный торговый путь, соединяющий Прибалтику с Причерноморьем. С начала ХIV в. это стало местом немецкой колонизации из Силезии. В 1365 г. Бардеёв получил статус «свободного королевского города». Экономический расцвет города, определяемый выгодным расположением, пришелся на ХV – начало ХVI вв., когда в нем активно развивались, торговля, ремесла и мануфактурное производство и отбелка полотна. Однако позже, во второй половине ХVI и ХVII вв. в непосредственной близости от города оказались территории, бывшие под контролем Оттоманской Порты, что вызвало упадок экономики. А с последующим устранением турецкой угрозы и переносом границы с Польшей (при ее разделах) намного севернее резко уменьшилось стратегическое значение Бардеёва.

Историческая центральная часть города расположена на южном правом побережье реки Топля, у скрещения дороги идущей через город с юга на север (из Кошице – Прешова в Польшу) с дорогой, ведущей на запад (в Люботин). Здесь, вокруг центральной площади с собором сложился средневековый комплекс планировки и застройки, считающийся одним их красивейших в Словакии

Архитектурное наследие Бардеёва состоит из хорошо сохранившейся системы оборонительных укреплений, формировавшейся начиная с середины ХIV в. (стены и башни, рвы, барбаканы перед городскими воротами, мощные бастионы, в т.ч., пятиуровневый бастион «Толстяк»), регулярной планировки, характерной исторической застройки. Главная Ратушная площадь города имеет план, близкий к прямоугольнику; одна из его длинных сторон прямая, а вторая – слегка вогнута, что создает выразительную перспективу фронта двухэтажных жилых домов с обращенными к площади фронтонами двускатных крыш.

На вымощенной булыжником площади находятся два основных памятника архитектуры – Собор Св. Эгидия (St Giles) середины ХV в. и Ратуша первых лет ХVI в. – оба в формах поздней готики. Собор известен наличием в нем множества капелл и 11 алтарей с ценной живописью; старая Ратуша характерна высокой крутой двускатной крышей под дранкой и нарядным эркером лестницы, выступающим из строгого фасада здания. Среди 65 выходящих на площадь домов горожан особо выделяются такие, как Ганцаухоф (сейчас музей), Дом палача, бывшая Гимназия (современная ратуша), Интересна застройка выходящих на площадь улиц Градна и Ветерна. К ХV – ХVII вв. относится комплекс монастыря францисканцев с церковью Св. Иоанна Крестителя; имеется также церковь августинцев, а в начале ХХ в. в городе возведена униатская церковь.

Характер наследия города во многом связан со смешанным национальным составом его населения – словаки, немцы, венгры, русины, а с начала ХVIII в. – также евреи-переселенцы из Галиции. Евреями был создан новый пригород Бардеёва с жилыми домами, зданиями синагоги, зала собраний и ритуальной бани – микве.

В 1950 г. исторический центр Бардеёва получил статус заповедника; были выполнены реставрационные работы, в основном – по восстановлению традиционных конструкций крыш старых жилых домов, утраченных при постигавших город больших пожарах. В реставрированном здании бывшей ратуши организован краеведческий музей этнографического района Шариш, а вблизи города, около воднолечебного курорта Бардеёв – Музей шаришской деревни под открытым небом. В 1986 г. сохранение культурного наследия Бардеёва было отмечено медалью Европейского фонда наследия в Гамбурге.

Ист.: Dvořaková V., Lalková J. Bardejov. A medieval trading town. “World Heritage Review” No.22 (2001). P. 20-29.

ЛЕВОЧА

Номинация № 620 bis.   Включение 1993, 2009. Критерий iv

«Город Левоча, Спишский Град и связанные с ними памятники культуры»

Краткая характеристика Комитета ВН: «Спишский Град представляет собой один из крупнейших в Восточной Европе ансамблей военных, политических и религиозных зданий XIII-XIV вв., романская и готическая архитектура которых прекрасно сохранилась. Расширенный в 2009 г. объект стал включать исторический центр города Левоча, основанного как крепость также в XIII-XIV вв. Большая часть Старого города сохранилась, в том числе церковь Св. Якуба, постройки XIV в., с ее десятью алтарями XV-XVI вв., – выдающимся собранием полихромных произведений искусства в стиле поздней готики, и среди них алтарь высотой 18,6 м, законченный мастером Павлом из Левочи примерно в 1510 г.».

Левоча – Levoča (нем. Лойтшау – Leutschau, венг. Лёче - Löcse) – город в Восточной Словакии, у подножья Левочских гор, на высоте 570 м над уровнем моря, на берегу небольшой речки, впадающей несколько ниже города в реку Гернод – один из главных правых притоков Тисы, в 270 км к северо-востоку от Братиславы, на главной северной широтной автодороге Словакии, в 28 км восточнее Попрада и в 58 км западнее Прешова, конечная станция железнодорожной ветки длиной около 10 км, ответвляющейся в городе Новы-Вес от магистральной международной железнодорожной линии Чоп – Кошице – Жилина (ответвление на Братиславу) – Прага, на 49°с.ш. и 20,5° в.д. Левоча – центр местной промышленности, ее современное население составляет около 14 тыс. чел.

Являясь центром исторической области Спиш, Левоча известна с ХIII в. и впервые была упомянута в письменном источнике в 1249 г., скоро став местом немецкой колонизации. С 1323 г. от короля Венгрии был получен статус «свободного королевского города». В ХV - ХVI вв. Левоча стала центром реформатского движения и пострадала в ХVII в. при контрреформации. В 1412-1772 гг. она была вместе со всеми спишскими землями в польском залоге (управлении).

Исторический центр города занимает несколько вытянутую в меридиональном направлении сравнительно ровную территорию между руслом речки и главной обходящей центр магистралью с транзитным движением. Центр окружен неплохо сохранившимися каменными стенами, завершенными строительством к началу ХV в., с их Многоугольной башней (в настоящее время здесь расположен музей слепых) и Кошицкими воротами. Основные улицы центрального ядра идут параллельно друг другу в меридиональном направлении, несколько изгибаясь. Между двумя из них расположена также вытянутая главная площадь, носящая сейчас имя выдающегося скульптора по дереву - мастера Павла из Левочи, сравниваемого с Микельанджело.

На площади находятся основные памятники архитектуры: Собор Св. Якуба, Евангелическая церковь, старая Ратуша (ХV в. - сейчас Спишский музей), дома богатых горожан (среди них известный Дом Турзо с богато декорированным фасадом), Большой жупный дом, т.н. «Клеть позора» (ХVI в.). Готический собор Св. Якуба известен своим высочайшим в мире деревянным скульптурным алтарем (высота – более 18 м), выполненным мастером Павлом. В комплексе церкви с монастырем ордена миноритов (сейчас это гимназия Св. Франциска Ассизского) сохранился единственный в Словакии крестовый коридор с «райским двором». Его живописные росписи объявлены национальным памятником культуры.

Над городом возвышается Мариацкая гора – место паломничества к воздвигнутой в 1920-х гг. неоготической церкви, получившей в 1984 г. во время визита Папы Римского статус «Малой базилики».

ВЕНГРИЯ

Венгрия (венг. Мадьярорсаг) расположена в центре Восточной Европы, гранича на севере - со Словакией, на западе с Австрией и Хорватией, на юге – с Сербией, на востоке – с Румынией и Украиной. Рекой Дунаем территория Венгрии четко разделена на имеющие большие различия по многим характеристикам западную и восточную части.

История венгерского государства насчитывает свыше 1100 лет, начиная с времени, когда венгерские племена в ходе великого переселения народов заняли территории бывшего, разбитого незадолго перед тем Карлом Великим Аварского каганата в среднем Подунавье, обретя таким образом новую родину. В средние века королевство Венгрия стало могущественной державой региона, включив в свой состав значительные земли, населенные, кроме венгров, западными и южными славянами, румынами и немецкими колонистами, и простираясь от Карпат до Адриатики. Однако в 16-ом веке она не выдержала столкновения с Оттоманской Портой и была расчленена на оккупированную турками большую часть страны, вассальное по отношению в туркам княжество Трансильванию, и узкую свободную от турок полосу земель королевства Венгрия, престол которого с этого времени перешел к австрийским Габсбургам.

После перелома в борьбе с Турцией и освобождения земель королевства, Венгрия оставалась под властью Габсбургов в т.н. «двуединой» Австро-Венгерской монархии. А после ее крушения в 1918 г. Венгрия, лишившись большей части земель, населенных преимущественно не венграми (Словакия, Хорватия, Трансильвания, Закарпатье, Буковина, Банат), превратилась в сравнительно небольшое европейское государство с однородным по национальному составу населением.

Все эти исторические перипетии, естественно, повлияли на формирование архитектуры и градостроительства страны и содержание ее культурного наследия, где переплетаются национальные и привнесенные извне черты, с особым влиянием венской школы изобразительного искусства и зодчества.

Венгрия присоединилась к Конвенции о сохранении Всемирного культурного и природного наследия в 1985 г. Но деятельность по охране наследия в стране имеет богатую историю, начинающуюся ещё в 1870-х гг. Венгерская система памятникоохранных органов известна своей четкой структурой и отработанной методикой работы.

Выделение градостроительных объектов Венгрии для их охраны в комплексе относится уже ко второй половине 20-го века. К середине 1980-х гг. под охраной государства находились исторические центры 16 городов и историко-архитектурные заповедники в 5 деревнях. Десятью годами позже общее число зон охраны градостроительных объектов наследия достигло 23.

Многие исторические города Венгрии могут по своим характеристикам претендовать на включение в Список Всемирного наследия. Это и Шопрон, получивший в 1975 г. европейскую премию за сохранение культурного наследия, и Дьер, получивший такую премию в 1989 г., и Эгер, являющийся местом, где был в 1983 г. основан  Международный комитет по историческим городам и сельским поселениям ИКОМОС, и Печ, который представлял свой исторический центр в 1998 г. для включения в Список, но включен был уже позже лишь один из его объектов культурного наследия, и ряд других.

Но, так или иначе, к концу 2000-х гг. в Список Всемирного наследия входит шесть венгерских объектов разного характера (и один трансграничный), причём два из них, включённых одновременно в 1987 г. представляют, так сказать, крайние фланги номенклатуры поселенческих объектов во Всемирном наследии - столичную метрополию Будапешта и этнографический заповедник села Холлокё. Тематике данной публикации отвечает первый их них. В Предварительном списке объектов-кандидатов во Всемирное наследие от Венгрии также имеются объекты, представляющие часть градостроительного наследия: это Средневековый замок-форт в Эстергоме и Исторические форты Комарома и Комарно (последний объект – трансграничный со Словакией).

Ниже мы приводим перечисление и кратчайшую характеристику исторических городов Венгрии. Перечисление начинается со столицы и продолжается в алфавитном порядке, в переводе наименований городов на русский язык. Город Всемирного наследия Будапешт и несколько из упомянутых выше наиболее выдающихся исторических городов получают далее более подробную характеристику.

Ист.: Архитектурные памятники Венгрии и их охрана. Текст - Дерчени Д. Будапешт, Изд. «Корвина», 1984.

Kindred B. Helping Hungary using “Know How Fund” // "Context" No. 39, Sept 1993.

World Heritage Hungary. Hungary Tourism Corporation [Budapest], 1997.

Harrach E. Townscape investigations in Hungary in the past and today. In: Tusnad 1998. Theoretical and practical problems of restoration on monuments. Sf.Gheorghe, 1999. P. 118-121

World Heritage Sites Hungary. Hungarian National Tourist Office [Budapest], 2001.

Будапешт – Budapest, см. отдельно ниже

Вац – Váс (нем. Вайцен, слов. Вацов), около 33 тыс. жит., уп. с 11-го века, центр епископства, долго был на самой границе земель захваченных в Венгрии турками и 40 раз переходил из рук в руки, восстановлен и получил великолепные памятники 18-го века: собор, ратушу, епископский дворец, доминиканский монастырь, триумфальную арку и др., сохранились остатки средневековой крепости.

Веспрем – Veszprém (нем. Вайсбронн), около 60 тыс. жит., изв. с начала 9-го века, центр епископства, город, где традиционно короновались венгерские королевы, собор Св. Михаила (с 1001 г., перестройки – последняя в 1910 г.), развалины крепости 13‑го века, застройка на склоне крепостного холма.

Вишеград – Visegrád, малый город на правом берегу Дуная в 40 км севернее Будапешта, около 2 тыс. жит., крепость с 13-го века, в 14-ом веке – столица страны, затем до 16-го века – летняя королевская резиденция.

Дебрецен – Debrecen, около 205 тыс. жит., уп. 1235 г., в кон. 15-го – нач. 16-го веков – владение рода Хуньяди – правителей Трансильвании, центр реформации – известен как «Венгерская Женева», памятники конца 18-го – начала 19-го веков.

Дьёр - Győr (нем. Рааб), см. отдельно ниже

Кестхей – Keszthely, около 20 тыс. жит., уп. 1247 г., францисканская церковь (1386 г.), дворец Фештетичей (1745 г.), ратуша (18-ый век), дом Петхё с синагогой во дворе (18-ый век), музей озера Балатон.

Кёсег – Kőszeg (нем. Гюссинг), около 12 тыс. жит., осн. в 13-ом веке родом Вольфер, с 1327 г. – королевский город, в 1532 г. выдержал турецкую осаду, с конца 17-го до 20-го веков – владение Эстерхази, остатки крепости 13-го века, ратуша (16-ый век), церковь Св. Иакова (1407 г., реконструкция) и др.

Мишкольц – Miskolc, около 180 тыс. жит., город с 1364 г., кальвинстская церковь (1410 г.), Ратушная пл. с застройкой 18-го – 19-го веков, Национальная галерея (середина 19‑го века).

Папа – Pápa, около 33 тыс. жит., уп. 1061 г., место немецкой колонизации, крепость (15‑ый век), дворец Эстерхази, был центом реформации, кальвинистская церковь (1531 г.), собор Св. Стефана (1770 г.), исторический центр с домами горожан 18-го века, музей текстиля, с середины 18-го века было значительное еврейское население, синагога (1846 г.), в 1989 г. получена медаль Я. Хильда за успехи в реставрации облика города.

Печ – Pécs (нем. Фюнфкирхен), см. ниже отдельно.

Секешфехервар – Székesfehérvár (нем. Шульвайсенбург, лат. Альба Регия), около 100 тыс. жит., осн. 972 г., , традиционное место коронации, и отчасти – погребения королей Венгрии, руины базилики 11-го века, ратуша (1690 г.), кафедральный собор Св. Стефана (1758-68 гг.), церковь Св. Имре (1745 г.), дворец Зичи (1781 г.), старая застройка 17-го – 18-го веков сильно пострадала во время боев Второй мировой войны в 1945 г.

Сентэндре – Szentendre, около 25 тыс. жит., ближний северный пригород Будапешта, осн. в 17-ом века сербами – беженцами из районов занятых турками, характерные извилистые улицы на холмистой местности, музеи, православные церкви, мастерские ремесленников, ателье художников, развитие как значительного центра туризма.

Токай – Tokaj, около 5 тыс. жит., центр винодельческого района – объекта Всемирного наследия.

Шарошпатак – Sárospatak (нем. Потокам-Бодрек, слов. Шаришский Поток), около 15 тыс. жит., город с 1201 г., замок владетелей – родов Добо, Фер и Ракоци, центр реформации – коллегиум (1531 г.)

Шопрон – Sopron (нем. Эденбург), см. ниже отдельно.

Шюмег – Sümeg , около 7 тыс. жит., замок 11-го века, францисканский монастырь (1651 г.), епископский дворец и церковь Вознесения (1750-е гг.).

Эгер – Eger (нем. Эрлау), около 55 тыс. жит., на древних основаниях, венгерское епископство с конца 10-го века, крепость 13-го века (прославившаяся безуспешной осадой ее турками в 1552 г.), позже был все же занят турками (сохранился минарет 17-го века), после освобождения - центр архиепископства, многочисленные памятники 18-го – 19-го веков, в том числе – базилика (1836 г.), церкви, лицей и т.д., значительный курорт.

Эстергом – Esztergom (нем. Гран, слов. Острихом), около 30 тыс. жит., кельтское и древнеримское поселение, крепость славянского Нитранского княжества, с 12-го до середины 13-го веков – столица Венгрии, королевский дворец Арпадов (с 10-го века, восстановлен в 1930-х гг.), собор Св Адальберта (1850-е гг.), церковь Визиварош (1738 г.), площадь Сеченьи с домами 18-го – 19-го веков, крепость входит в Предварительный список венгерских объектов-претендентов на включение во Всемирное наследие. Мост, связывающий Эстергом со словацким городом Штурово, разрушенный в годы Второй мировой войны, восстановлен в середине 2000-х гг.

БУДАПЕШТ

Номинация № 400 (c 2002 г. – 400-bis) Включение - 1987 г.  по критериям II, IV

«Будапешт, берега Дуная и район Будайской крепости».

Краткая характеристика Комитета ВН: «Этот объект с остатками таких памятников, как древнеримский город Аквинкум и готический замок Буда, оказывающих значительное архитектурное влияние на разные периоды, является одним из выдающихся мировых городских ландшафтов и показывает значительные периоды в истории венгерской столицы».

Будапешт - Budapest, столица Венгрии, отдельная административная единица республиканского значения, а также центр области Пешт. Город расположен на 47,5° с.ш. и 19° в.д., на обоих берегах реки Дунай в её среднем течении. Крупнейший промышленный и культурный центр страны, её главный транспортный узел. Население Будапешта составляет порядка 1700 тыс. чел., приближаясь к 20 % населения страны.

Дунай, протекающий в пределах города с севера на юг, делит его на холмистое правобережье, представляющее отроги гор Баконьский Лес (Буда и Обуда), и равнинное левобережье, как начало простирающейся на юго-восток от города обширной Алафельдской, или Великой Венгерской равнины (Пешт). Высотные отметки в пределах городской территории имеют диапазон в пределах от 115 до 530 (гора Яноша) м над уровнем моря. Особой характеристикой природных условий Будапешта является наличие здесь богатейших месторождений термальных подземных вод, что позволяет городу неофициально именоваться «бальнеологической столицей мира».

История городских поселений на территории Будапешта насчитывает более 2000 лет. С II по III вв. здесь на месте современного района Обуда (Старая Буда) из кельтского поселения Акинк (Обильная Вода) сформировался древнеримский город Аквинкум, бывший одно время столицей провинции Нижняя Паннония.

После продолжительного раннесредневекового безвременья, сведения о существовании здесь города, уже в составе Венгерского государства, относятся к 1148 г. После монгольского нашествия 1240-х гг. венгерские короли воздвигли в 1247 г. крепость на высоком холме над рекой, положившую начало формированию того, что позже стало называться районом Крепости, и всей «новой» Буды (нем. Офен - Ofen), и основали монастырь на острове посреди Дуная (современный остров Маргит). Вскоре в Буду была перенесена из Эстергома столица страны, с 1350-х гг. она здесь уже на постоянной основе. Одновременно развивались и другие, считавшиеся самостоятельными города - Обуда и Пешт.

В 1541-1686 гг. трёхградие в центре Венгрии находилось в руках турок. Венгерский королевский престол, перешедший к Габсбургам, был перенесён в Братиславу (нем. Пресбург, венг. Пожонь). После освобождения, во время которого трёхградье было почти полностью разрушено в боях, начался процесс его возрождения и развития. Лишь постепенно, начиная с середины ХVIII в. в Буду стали возвращаться столичные функции, полностью - только в 1867 г., после создания т.н. «двуединой монархии» Австро-Венгрии. В 1848-49 гг. Будапешт был центром революционного движения за независимость, потерпевшего поражение. В 1873 г. Буда, Обуда и Пешт были объединены в один город - Будапешт. В 1918 г. он стал столицей независимого государства.

Тяжёлые испытания выпали на долю города в конце Второй мировой войны, когда прямо в его центре полтора месяца шли ожесточённые бои. Новые разрушения были связаны с событиями 1956 г. - национальным восстанием и его подавлением советскими войсками.

Но с конца 1980-х гг., после полного восстановления независимого образа жизни, Будапешт расцветает, как один из красивейших городов Европы и крупнейший центр международного туризма.

Будапешт имеет богатое культурное и природное наследие, объекты которого распространены по всей территории города. Однако их наибольшая концентрация относится к зоне вдоль берегов Дуная, включённой во Всемирное наследие.

Протяжённость Дуная в пределах городской территории составляет около 15 км, но в несколько более развёрнутой формулировке номинации объекта Всемирного наследия конкретизируется, что речь идёт о «... панораме двух берегов Дуная и видах от острова Маргит до горы Геллерт ... », то есть о территории протяжённостью около 6 км. Территория объекта равна около 320 га, в её границах находится почти 2000 зданий и сооружений. Ширина реки в центре города составляет до 300 м, через неё здесь переброшено пять мостов.

Впрочем, из приведенной в издании 2001 г. схемы объекта видно, что формально в его состав входит лишь южная стрелка остова Маргит и, таким образом общая протяженность объекта вдоль Дуная составляет всего 4,3 км.

Наиболее древние достопримечательности Будапешта сосредоточены на возвышенном правобережье - на вершинах и склонах холмов и у их подножья, на береге реки. При движении сверху вниз по течению это: небольшой исторический городок Сент-Эндре на северной окраине Будапешта – своебразный этнографический заповедник, район Обуда с его археологическими памятниками – амфитеатром и другими сооружениями древнеримского Аквинкума и живописным архитектурным комплексом площади в центре Старой Буды, т.н. Водный город с цепью площадей вдоль берега Дуная, ярусами улиц на северо-восточных склонах Крепостной горы и поперечными к ним пандусами и лестничными подъёмами. Здесь же сохранился ряд памятников периода турецкого владычества – культовые сооружения и бани, действующие по сей день.

Далее к югу расположена сама Будайская крепость - район на вершине холма с огромным комплексом Королевского замка (в основном здания ХVIII-ХIХ вв. на средневековом основании ХIII-ХV вв., обращённые в руины в 1945 г. и восстановленные в 1970-е - 1980-е гг.), церквями Богоматери, Св. Магдалины, Св. Матьяша, реставрированными жилыми домами с готическими и барочными фасадами (ХIV-ХVIII вв.) по улицам Тарнок, Орсагхаз и др. и Рыбацким бастионом - декоративной видовой площадкой на обрыве над Дунаем (конец ХIХ в.). Ещё южнее гора Геллерт, возвышающаяся на берегом более чем на 100 м с памятниками Св. Геллерта, Освобождения и Цитаделью середины ХIХ в. на вершине, а у её подножья импозантное здание гостиницы «Геллерт» (начало ХХ века) с бассейнами одной из наиболее известных водолечебниц города.

Планировка равнинного левобережья представляет три полукольца магистралей, выходящих своими основаниями к набережным и мостам через Дунай, и расходящиеся от центра радиальные магистрали – проспекты Кошута-Ракоци, Уллеи, Байци-Жилински. Однако в результате больших реконструктивных работ и строительства конца ХIХ - начала ХХ веков от средневекового облика торгового города Пешта практически ничего не сохранилось, и на левом береге в объект Всемирного наследия до 2002 г. входила лишь узкая полоса шириной от 75 до 290 м. В ее пределах вдоль берега расположены скверы, площади, значительные здания - гостиницы, театры, соборы, и др.; крупнейшее из них - здание Парламента (1884-1904), соревнующееся по размерам и выразительности с лондонским прототипом. Это также здания Академии Наук и концертного зала «Вигадо».

Для облика придунайской части Будапешта огромное значение имеют набережные и мосты (самый знаменитый из последних - Цепной мост (1839-49), тщательно восстановленный после разрушения в 1945 г.), а также острова на Дунае, и прежде всего остров Маргит - единый парк длиной почти 2,5 км и шириной до 450 м в самом центре города, со спортплощадками, гостиницами, ресторанами, театром и водолечебницами, где из всех транспортных средств можно пользоваться только местным автобусом и велосипедами.

Сами набережные зачастую имеют несколько уровней, ступенями спускающихся к воде – здесь место гуляний, базаров изделий художественных промыслов, принятия солнечных ванн и свиданий влюблённых. Свой вклад в живописную картину вносит активное судоходство по Дунаю - проплывающие речные трамвайчики, круизные пассажирские суда, самоходные баржи, суда на подводных крыльях линии Будапешт - Братислава - Вена.

В последние десятилетия в придунайской части центра Будапешта были осуществлены многие работы по реконструкции и реставрации исторической застройки, отличающиеся высоким качеством проектных решений и реализации. Так при восстановлении Королевского замка были раскрыты, по возможности реставрированы и сделаны доступными для посещения ранее покоящиеся под фундаментами более новых корпусов части готической королевской резиденции ХIII-ХVI вв. с фрагментами её укреплений, парадными и жилыми помещениями, замковым садом. В недрах Крепостной горы были исследованы и приспособлены для использования для экскурсий, музейных экспозиций, объектов занимательного питания уникальные подземелья, веками формировавшиеся в специфических грунтовых условиях т.н. «будайских мергелей». Международную известность получило строительство рядом с собором Св. Матьяша гостиницы «Хилтон» на основаниях и с использованием остатков разрушенного здания доминиканского монастыря, которая органично вписалась в ансамбль застройки Будайской крепости и панораму этого района с Дуная и из Пешта. Следует также отметить бережное восстановление в исторических архитектурных формах фуникулёра, связывающего Цепной мост с вершиной Крепостной горы, а на левом береге - регенерацию комплекса Большого крытого рынка, выдающегося сооружения в металлических конструкциях конца ХIХ века.

В 1992 г. по заказу городских властей и на основе оригинальной методики был составлен т.н. «План характера Будапешта », что, скорее всего, можно отожествить со средовым проектированием. Во всяком случае, в нём вся территория города была разбита на 538 участков «различного характера» (средовых районов?), по которым в развитие плана стали составлять Кадастр ценностей, начав с центра города. Венгерские специалисты дискуссируют сейчас по вопросу о жесткости режима охраны территории и сооружений, входящих в состав объекта Всемирного наследия, так как отношение ко всей этой совокупности, как к обычному памятнику архитектуры, по общему мнению нецелесообразно.

С Дунаем, его берегами, островами связаны имена многих видных деятелей венгерской истории и культуры: королей Белы IV, Лайоша Великого, Матьяша Корвина, политиков Л.Кошута, Ф.Сеченьи, Й.Эттвоша, Ф.Деака, поэта Ш.Петефи, архитекторов М.Ибля, Ф.Шулека, И.Штейндла, скульптора Кишфалуди-Штробля, композиторов Ф.Листа, З.Кодаи, И.Кальмана и др. И сейчас в зданиях на берегах Дуная происходят многие важнейшие события культурной жизни Будапешта, имеющие и международное значение, как например, конкурсы органистов имени Листа, конкурсы певцов имени Паваротти, Всемирные музыкальные фестивали.

В ясный солнечный день, когда водное зеркало Дуная приобретает свою «фирменную» голубизну, и вечером, когда в нем отражаются тысячи огней, а памятники и другие выдающиеся здания выразительно подсвечены, центр Будапешта представляет незабываемое зрелище, являясь действительно уникальным комплексом культурного и природного наследия.

х х х

В 2002 г. на состоявшейся в Будапеште сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО входящий в Список объект культурного наследия этого города был значительно расширен (сохранив свое наименование) за счет включения в него проспекта Андрашши и т.н. городской подземной железной дороги Тысячелетия (первой линии будапештского метрополитена, проложенной в основном на небольшой глубине под этим проспектом).

Проспект, имеющий длину 2,3 км, идет от центрального ядра левобережья на северо-восток до площади Героев с памятником Тысячелетия Венгрии и городского парка. Он был проложен в 1872-76 гг., в качестве главной улицы ранее хаотично застроенной пригородной территории, ставшей местом интенсивного строительства. В течение последующего десятилетия проспект был обстроен более чем 130 зданиями в стиле, соответствующем этому периоду.

Три отрезка проспекта отличаются шириной, увеличивающейся по мере удаления от центра, высотой и типом зданий. Ближе к центру – это 3-4 этажные доходные дома с богатым архитектурным оформлением фасадов; далее этажность и плотность застройки сокращаются, а ближе к площади Героев – это импозантные особняки на озелененных участках. Во многих из них сейчас размещены посольства.

Наиболее значимые здания на проспекте Андрашши – Оперный театр, институт балета, старая музыкальная академия.

Первая линия метро в Будапеште – это самая старая внеуличная городская пассажирская железная дорога на европейском континенте длиной 3,5 км, построенная в 1893-96 гг. и введенная в строй к празднованию Тысячелетия Венгрии. Скромная архитектура ее находящихся прямо под мостовыми проспекта станций характерна для транспортных сооружений тех лет. В 1990-х гг. линия метро была тщательно отреставрирована, по ней курсируют небольшие поезда традиционного типа, на первой станции создан мемориальный музей.

х х х

Будапешт также является членом Лиги Исторических Городов с момента ее основания в 1994 г.

Ист.:  Цапенко М.П. Будапешт. Очерк. М., 1958.

Budapest. Text by Dobai P. Budapest, Corvina, 1986 (на русском яз. – 1980).

Kiss K. Presenting the City of Budapest. In: 4th World Conference of Historical Cities (Kyoto, 1994). General Report. Kyoto, 1995. P.40-41

Kiss K. The influence of process connected with the transformation of property relation on the area of Budapest World Heritage. In: Proccedings of the 3rd International Symposium of World Heritage Cities (Bergen, 1995). Quebec City, 1996. P.137-138.

Conserving Budapest Heritage. A Central European capital defending its character // “World Historical Cities”, No. 9, Sept. 1996.

Bacskai V. The historic metropolis in Hungary in 19th and 20th centuries. In: The Historical Metropolis. A Hidden Potential. ICC-Cracow. Krakуw, 1996. P.133-138.

Pallai K. Historic area: destroyed or destructive, or the role of heritage. In: the same book. P.139-152.

Kiss K. Budapest. A mirror of the History. // “World Heritage Review”, No. 18, 2000. P.4-17.

Будапешт - зеркало нашей истории. Буклет выставки. Концепция – Кишш К. (венг. и рус. яз.). Муниципалитет Будапешта, [2001].

ДЬЁР - Győr (нем. Рааб), расположен на правом берегу реки Рааб вблизи места ее впадения в Дунай, около 100 км к западу от Будапешта, значительный промышленный центр, речной порт, около 125 тыс. жит., сложился на месте кельтского и древнеримского поселения (с 5-го века до н.э.), авары, франки, центр венгерского епископства прибл. с 1000 г., многократно разрушался в войнах с турками, епископский замок (1575 г., реконструкция), церковь кармелитов (1725 г.), кафедральный собор (начало 18-го века), регенерация исторического центра с ансамблем пл. Сеченьи (церковь иезуитов, старая ратуша, «дом аббата» и др.) – «город балконов» (эркеров), европейская премия за сохранение культурного наследия (1989 г.).

ПЕЧ – Pécs (нем. Фюнфкирхен), около 200 км к югу от Будапешта, вблизи границы с Хорватией, около 155 тыс. жит., кельтское поселение с древнейших времен, древнеримский город Сопиана, сохранились древнехристианские захоронения – сейчас это объект Всемирного наследия (с 2000 г.), центр венгерского епископства с 1000 г., кафедральный собор (с 11-го века, восстановление и целостная реставрация конца 19-го века), важный центр в годы турецкого владычества, памятники мусульманской архитектуры – мечеть Хасана-Якуб-Али и др., церковь Бельварош (16-ый век – бывшая мечеть), епископский дворец (1770 г.), театр, ратуша (конец 19–го – начало 20-го века, значительные работы по регенерации ядра центра города и номинирование его в 1998 г. во Всемирное наследие, однако не поддержанное международными экспертами, «культурная столица Европы 2010 г.».

ШОПРОН – Sopron (нем. Эденбург), около 190 км к западу от Будапешта, рядом с австрийской границей (после конца Первой мировой войны принадлежность города к Венгрии или к Австрии решалась плебесцитом), около 55 тыс. жит., на месте древнеримского города Скарбанты, возникновение в 11-ом веке, церковь доминиканцев (конец 13-го века), еврейское население и старая синагога (1379 г.), после ликвидации турецкой опасности и пожара 1676 г. сложился исторический центр с планировкой и застройкой конца 17-го – 18-го веков, ансамбль главной площади Фё – дома Шторно, Гамбринус, Генерала и др., в 1975 г. – одна из первых золотых медалей Гамбургского фонда «за охрану памятников архитектуры Европы».

РУМЫНИЯ

Румыния расположена на северо-востоке Балканского полуострова, гранича на западе – с Венгрией, на юго-западе - с Сербией, на юге – с Болгарией (в основном – по Дунаю), на севере и северо-востоке – с Украиной и Молдовой (в основном – по Дунаю и реке Прут). На востоке территория Румынии выходит к берегу Черного моря.

Формирование государственности Румынии и ее территории проходило весьма сложно и длительно, завершившись окончательно только в конце 19-го – середине 20-го веков. В основном эта территория сложилась из земель т.н. Дунайских княжеств - Молдавии и Валахии, возникших в 14-ом веке, попавших в 16-ом веке в вассальную зависимость от Турции, а затем ставшими базой создания в 1876 г. королевства Румыния, и из Трансильвании, бывшей большую часть своей истории частью королевства Венгрии (и, в том числе, местом значительной немецкой колонизации), переданной в состав Румынии после окончания Первой мировой войны.

Румыния присоединилась к Конвенции о Всемирном культурном и природном наследии только в 1990 г. Но начало охраны памятников культуры на ее современной территории относится еще к концу 19-го века, касается ли это ее части, уже тогда входившей в состав Румынского государства (здесь в 1892 г. была создана Румынская национальная комиссия по памятникам истории), или части, находившейся тогда в составе Австро-Венгерской монархии (начало законодательства об охране памятников королевства Венгрии относится еще к 1870-м гг.).

В дальнейшем культурное наследие страны и дело его охраны переживали разные времена, обстоятельства которых были связаны с изменениями в политике и в территориальных границах, с военными событиями двух мировых войн. Но, пожалуй, наиболее парадоксальными и трагичными были события периода властвования в Румынии Николае Чаушеску, когда в мирное время культурное наследие страны подвергалось целевому разрушению, граничившему с «геноцидом культуры». Были стерты с лица земли многие старые кварталы столицы страны Бухареста, разрушались древние села Трансильвании и многое другое. В частности, в 1977 г. была вообще ликвидирована Румынская государственная служба охраны памятников. Международные организации по охране наследия выражали возмущение подобным варварством и пытались как-то поддержать своих румынских коллег.

После свержения в 1989 г. диктатуры Чаушеску начался новый этап в жизни Румынии, приняли нормальный цивилизованный характер происходящие в ней процессы в самых разных областях, в том числе, в культуре. Стало проявляться все большее внимание к защите и восстановлению культурного наследия. Так, в 1990 г. был воссоздан государственный орган по его охране – Национальная комиссия по памятникам, ансамблям и историческим достопримечательным местам (Comisia Naţionalǎ a Monumentalor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice – CNMASI). Был основан Румынский институт сохранения памятников. В 1995 г. был принят закон о национальном культурном наследии (Legea 41/1995). Интенсивно развивается международное сотрудничество в этой области. В этой связи можно упомянуть регулярно проводимые с середины 1990-х гг. на курорте Тушнад международные конференции по проблемам сохранения культурного наследия, получившие широкую известность и признание, как внутри страны, так и за ее рубежами; или попечительский фонд (траст) Михея Эминеску, осуществляющий с 1998-99 гг. в Южной Трансильвании программу «Проекты целых деревень», направленную на сохранение сакского культурного наследия в сельской местности.

Градостроительное наследие Румынии чрезвычайно интересно и разнообразно. Во многом оно стало таким, благодаря сложному историческому пути, пройденному этой страной и ее отдельными частями – Валахией, Молдовой, Трансильванией (т.н. Семиградьем) и др. Отдельные города Румынии носят следы самых разных периодов развития – дакского, древнеримского, византийского, германской (саксонской, или сакской) колонизации, турецкого доминирования, периода существования Дунайских княжеств. Достаточно привести в пример Бухарест и Клуж-Напоку, Констанцу (античные Томы) и Сучаву, Брашов и Сибиу, Тырговиште и Альба-Юлию.

К концу 2000-х гг. в Списке Всемирного наследия состояло 7 румынских объектов, из них 6 – это объекты культурного наследия. Два из них имеют ярко выраженный градостроительный характер. Еще в 1993 г. в Список был включен небольшой трансильванский городок Бьертан со своей укрепленной церковью. Позже, в 1999 г. эта номинация была резко расширена, став совокупностью семи укрепленных церквей в трансильванских селах и, соответственно, получила новое наименование – «Сельские поселения с укрепленными церквями в Трансильвании». Она как бы утратила свою городскую составляющую, так как только Бьертан среди этой семерки поселений имеет явно городские черты, хотя и очень малого городка.

Однако к этому времени Бьертан уже осознал себя настоящим «городом Всемирного наследия» и вступил в международную организацию подобных городов. Поэтому он не исключается из последующего расширенного описания городов Румынии, входящих во Всемирное наследие.

При этом в том же 1999 г. в Список Всемирного наследия был включен второй румынский объект градостроительного наследия, на этот раз в виде исторического центра одного из самых известных старых городов страны – Сигишоары.

Оба названных объекта находятся вблизи друг от друга в южной части Трансильвании – исторической области, имевшей отличную от остальной части страны судьбу. Она находилась в составе королевства Венгрии, всегда имея определенную автономию. После захвата основной части Венгрии турками Трансильвания в 1540-1699 гг. была вассальным по отношению к Оттоманской империи княжеством, затем перешла под власть Габсбургов, как княжество (позже – великое княжество) Семиградье в составе венгерской части Австро-Венгерской монархии, и лишь затем, после развала этой монархии стала частью Румынии.

В Предварительном списке объектов-кандидатов во Всемирное наследие от Румынии также есть объекты в городских поселениях – отдельные церкви в городах Куртя-де-Арджеш и Яссы; и два «полноценных» исторических градостроительных комплекса – историческая часть города Алба-Юлия и исторический центр с ансамблем площадей в городе Сибиу. Кроме того историческая столица Молдовы - Яссы, а с 2009 г. – и Констанца являются членами Лиги Исторических Городов.

Ниже мы приводим перечисление и кратчайшую характеристику исторических городов Румынии. Перечисление начинается со столицы и продолжается в алфавитном порядке, в переводе наименований городов на русский язык. Города Всемирного наследия и два упомянутых города из Предварительного списка объектов получают далее более подробную характеристику.

Лит.: Machat Ch. Denkmäler in Rumänien. In: ICOMOS/Germany. Journal of National Committee. XIV. 1995.

Cultural centres in Transilvania // The Ministry of Tourism. Sibiu, [1997]

Transilvania. The heart within mountains // The Ministry of Tourism. Bucharest, [1997]

Machat Ch. Denkmalbereiche als Voraussetzung Städtebaulicher Denkmalpflege. In: Tusnad 1998. Sf. Gheorghe, 1995. P. 151-154.

Derer P. Particularitǎţi ale Programului de zonǎ Protejatǎ. In: Tusnad 1998. Sf. Gheorghe, 1995. P. 155-158.

Бухарест – Bucureşti (рум. Букурешть), около 1925 тыс. жит., уп. с 1459 г. как валашская крепость, с 1659 г. – столица Валахии, а с 1862 г. – и всей Румынии, православные церкви 18-го века, дворцово-парковый ансамбль Могошоая (1698-1702 гг.), триумфальная арка, в 1984-1989 гг. на месте снесенных исторических кварталов с памятниками построен гигантский «Дом Народа» (ныне – Дворец парламента).

Алба-Юлия, см. отдельно ниже

Бая-Маре – Baia Mare (венг. Надьбанья, нем. Фрауэнбах), около 140 тыс. жит., уп. 1329 г., крепость с 1469 г., башни Штефана и Мясника (15-ый век), дом Янко Хунедоара (1446 г.), церковь Св. Троицы (1717-1720 гг.), городские парки.

Брашов – Braşov (венг. Брашшо, нем. Кронштадт), около 285 тыс. жит., центр саксонской колонизации с 13-го века, уп. 1235 г., церкви Св. Варфоломея (1223 г.), Св. Николая (в камне с 1495 г.), т.н. «Черная» (около 1380 г.), ворота Екатерины и др.

Бьертан, см. отдельно ниже

Галац – Galaţi. около 350 тыс. жит., крупная промышленность и порт, изв. с 13-го века, церкви 17-го века, ансамбль центра города 1950-х гг., памятник гетману Мазепе, умершему и похороненному здесь в 1709 г.

Клуж-Напока – Cluj-Napoca (венг. Коложвар, нем. Клаузенбург), около 305 тыс. жит. изв. с 12-го века (Клуж), в окр. остатки др.рим. крепости Напока – в 2-3 веках столицы провинции Дакия, был столицей княж. Трансильвания в 19-ом веке, церковь Св. Михаила 14-го века, планировка и крупн. общ. здания конца 19-го века.

Констанца – Constanţa (тур. Кустандье), около 310 тыс. жит., морской порт и центр курортного района, изв. с 5-го века до н.э , как древне-греческие Томы, или Томис, принадлежал Древнему Риму и Византии, с 1419 г. – туркам, есть археологические остатки 3-го – 4-го веков, остальные памятники относятся к концу 19-го века (в том числе – памятник Овидию, умершему здесь в ссылке в 17 г.), с 2009 г. – член Лиги Исторических Городов.

Крайова – Craiova , около 305 тыс. жит., крупная промышленность, изв. с конца 15-го века, был столицей банства Олтения в 15-ом – 18-ом веках, а временами – и всего княжества Валахия, памятники церковной и жилищной архитектуры 16-го – 18-го веков, парк (быв. Бибеску) начала 20-го века.

Куртя-де-Арджеш – Curtea de Argeş , около 30 тыс. жит., уп. с середины 14-го века, в конце 14-го – 15-ом веках был столицей княжества Валахия, руины княжеского дворца, церковь Св. Николая (1352 г. с фресками), епископская церковь 16 –го века (в 20-ом веке – усыпальница королей Румынии).

Кымпулунг – Câmpulung, около 25 тыс. жит., уп. с 1300 г., был первой столицей княжества Валахия в 1310-х – 1350-х гг., Господарский Двор 14-го – 17-го веков, собор, монастырь, церковные здания.

Орадя – Oradea (венг. Надьварад, нем. Гроссвардайн), около 200 тыс. жит., значительное венгерское меньшинство, уп. с 1113 г., руины крепости середины 13-го века, застройка в стиле барокко начала 18-го века, в том числе – собор, ратуша.

Сату-Маре – Satu-Mare (венг. Сатмар, нем. Сукмар), около 115 тыс. жит., с 10-го века – крепость, церкви, старая ратуша, застройка 18-го века.

Сибиу см. отдельно ниже

Сигишоара см. отдельно ниже

Сучава – Suceava (нем. Грусс-аус-Сучава), около 105 тыс. жит., уп. с середины 14-го века, с 1388 по 1560-е гг. была столицей княжества Молдова, хорошо сохранившаяся и отреставрированная Тронная крепость 14-го века, много церквей 14-го – 17-го веков: Арх. Михаила, Св. Николая, Св. Иоанна Нового и др., ратуша конца 19-го века, в 1775-1918 гг. была как часть Буковины в составе Австро-Венгрии.

Тимишоара – Timişoara (венг. Темешвар, нем. Темешбург), около 315 тыс. жит. уп. с 1019 г., центр исторической области Банат, с начала 18-го века до 1918 г. - в составе Австро-Венгрии, прозывался «Малой Веной», церкви, общественные здания, парки.

Тырговиште – Târgovişte, около 90 тыс. жит., промышленный центр, уп. с 1396 г., в 1430 – 1660 гг. был столицей княжества Валахия, Боярские палаты и часовая башня Киндег 15-го века, церкви, монастыри 15-го – 17-го веков, резиденция митрополитов.

Яссы (рум. – Яши) – Ìaşi, около 320 тыс. жит., промышленный центр, уп. с 1408 г., в 1565 – 1862 гг. был столицей княжества Молдова, дворец (ныне университет), кафедральный собор, церкви Св. Николая, Трех Святителей (1839 г. - Предв. список во Всемирное наследие) и др., живописное расположение, членство в Лиге Исторических Городов.

БЬЕРТАН

Номинация № 596  Включение – 1993 г.  Критерий IV

«Бьертан и его укрепленная церковь»

С 1999 г. - часть номинации № 596 bis
«Сельские поселения с укрепленными церквями в Трансильвании»

Краткая характеристика Комитета ВН (до расширения номинации): «Основанный трансильванскими саксонцами у подножья Карпат Бьертан сохранил свои средневековые части, включающие церковь, построенную в ХVI веке, много старых домов вокруг центральной площади и трехрядную систему укреплений церкви, являющуюся одной из наиболее сохранившихся в Европе и по прежнему находящуюся в оригинальном городском окружении».

Бьертан – Biertan (нем. Биртхельм – Birthälm, венг. Берталом - Berethalom) –городок с населением 3 тыс. чел., расположенный в холмистой местности, в долине небольшой речки – левого притока реки Тырнава-Маре, в уезде Сибиу, в 50 км северо-восточнее центра уезда, в 15 км юго-восточнее города Медиаш и в 25 км юго-западнее Сигишоары, в 10 км от железной дороги и автомагистрали государственного значения, на местной автодороге, на высоте около 375 м над уровнем моря, на 46,07о с.ш. и 24,51о в.д.

История города Бьертана (иногда его название транскрибируется на русский язык как Биертан) – это органичная часть истории всей Трансильвании – исторической области в центре территории Румынии, обособленной от большинства других регионов страны мощной «подковой» Карпатских гор. Эта область издавна имеет смешанное по национальному составу население, среди которого значительная доля принадлежит венграм-секеям и некоторая часть (сильно сократившаяся в последние десятилетия) – немцам-саксам.

Трансильвания, вошедшая в ХI веке в состав королевства Венгрия, с начала ХIII века стала местом интенсивной колонизации, как самими венграми-секеями, так и немцами, приглашенными сюда венгерским королем Гезой II для укрепления пограничья с владениями Византии и государственного образования кочевников куманов (половцев). Сначала это был Тевтонский Орден, имевший здесь в 1211-1225 гг. владение, именуемое Бурзенланд (Burzenland). А после переноса этим орденом своей активности в Прибалтику здесь были расселены колонисты из центральных районов Германии и некоторых сопредельных стран. Значительная часть их была из Саксонии, в связи с чем за всеми переселенцами закрепилось наименование трансильванских саксонцев. Впрочем, в российской литературе более принято было называть их просто саксами.

Колонистами были основаны города-крепости, по семи главным из которых вся область получила у немцев наименование Семиградья (Siebenburgen). Но большинство переселенцев занималось сельским хозяйством, создав множество сельских поселений, имевших и во многом сохранивших до настоящего времени весьма характерную планировку и застройку. Одним из таких поселений, может быть несколько более крупным по сравнению с другими селами, стал Бьертан.

Спецификой саксов Трансильвании было отсутствия у них даже в эти давние времена феодальной аристократии и, соответственно замков феодалов. Элитой общества здесь были сильные роды бюргеров-горожан и богатых крестьян. Это, в частности, вероятно повлияло на принятие саксами в ХV-ХVI веках протестантства и их принадлежность в дальнейшем в основном к евангелической церкви.

Горожане строили и укрепляли свои города в традициях близких к градостроительству остальной средневековой Европы. Но в селах, не имевших рядом типичных феодальных замков, пришлось искать другие формы укрытия от нашествий неприятеля. Такой формой в Трансильвании стало создание в крупных селах укрепленных церквей. Такие церкви известны и в ряде других стран Европы; но только в Румынии они получили такой масштаб, уравнивающий их с полноценными средневековыми крепостями.

Церковь в Бьертане является одним из наиболее ярких примеров объектов такого рода. Она одна из крупнейших и получила наиболее мощные укрепления. Это, вероятно, объясняется нахождением в этом селе-городе с 1572 по 1867 гг., епископата всех саксов Трансильвании, (а возможно и обусловило его). Затем епископская кафедра была перенесена в город Сибиу.

Бьертан сложился в окружении высоких холмов, в довольно узкой долине текущей с юга на север небольшой речки, где она принимает в себя два еще меньших притока. Вдоль долины застроенная территория имеет протяжение до 1,5 км, с ответвлениями вдоль двух притоков на 500-700 м, и максимальной шириной - 400 м.

Там, где один из притоков впадает в речку, она имеет небольшую дугу, огибающую возвышающийся посреди долины холм высотой не более 15-20 м. Именно здесь, на его вершине и была построена церковь, основание которой одни источники относят к концу ХIII, а другие – к первой половине ХVI века. Расхождение нешуточное. Во всяком случае, ясно, что свои современные формы поздней готики она получила во второй их этих сроков.

Церковь имела четыре обвода защищающих ее стен, из которых сохранилось три с башнями и воротами, что в целом, в сочетании с ее собственными высокой кровлей и башнями, на фоне окружающих долину более высоких холмов создает весьма живописную композицию. Первое кольцо стен с тремя глухими и одной воротной башней окаймляет уположенную непосредственно вокруг церкви вершину холма овальной в плане формы, с размером осей 70 и 50 м. Два других обвода находятся на средних отметках склонов холма и у его подножья. С северной стороны третий обвод остается незамкнутым, примыкая ко второму. Общий размер обнесенной стенами территории составляет порядка 120 на 100 м, или около одного гектара.

Из города к церкви ведут два подъема – оба очень характерные. Первый, более старый – для повозок и всадников проходит с юга, через несколько ворот, по пандусу «зажатому» между двух стен. Второй – это лестница, ведущая наверх с северо-запада. Она была устроена в самом конце ХVIII века, а в 1840-хх гг. перекрыта деревянной кровлей, по более древнему образцу подобной лестницы в Сигишоаре, о которой речь будет впереди.

К тому самому месту, откуда начинается ведущая к церкви лестница, углом примыкает главная площадь Бьертана, имеющая в плане трапециевидную форму. К ней сходятся основные улицы городка. Стороны площади и приближенных к ней участков улиц имеют застройку, характерную для градо-сельских поселений саксов. Это плотная постановка вдоль улиц, с небольшими разрывами преимущественно одноэтажных домов с высокими кровлями. Но домовладения и сами дома с пристраиваемыми флигелями развиваются вглубь от улицы, в некоторых местах выходя задними сторонами к незастроенным склонам долины.

Территория объекта Всемирного наследия в Бьертане включает все центральное ядро поселения, где застройка наиболее старая и сохранная. Она имеет размеры до 700 м в меридиональном и 400 м в широтном направлениях и площадь порядка 23 га. Буферная зона охватывает большую часть застроенных территорий и окаймляющие их полосы незастроенных склонов долины. Ее соответствующие размеры 1000 и 700 м, а территория около 45 га.

Лит.: Fortified Church of Biertan. In: Tusnad 1997. [1998]

СИГИШОАРА

Номинация № 902  Включение – 1999 г.  Критерии III, V

«Исторический центр Сигишоары»

Краткая характеристика Комитета ВН: «Основанная немецкими ремесленниками и торговцами, известными как трансильванские саксонцы, Сигишоара является прекрасным образцом малого укрепленного средневекового города, который в течение нескольких столетий играл важную стратегическую и коммерческую роль на краю Центральной Европы»

Сигишоара - Sighişoara (нем. Шесбург - Schässburg; венг. Шегешвар -Segesvár) – средний по румынским масштабам город в Южной Трансильвании, в уезде Муреш, в 55 км к югу от его центра города Тыргу-Муреш и в 285 км северо-западнее Бухареста, в холмистой местности Трансильванского плато, в долине реки Тырнаве-Маре, на ее обоих берегах, на высоте 375-425 м над уровнем моря, на 46,21о с.ш. и 24,77 о в.д.

Сигишоара является местным промышленным центром (значительный стекольно-фаянсовый комбинат, промышленность металлоизделий, текстильная и кожевенная), железнодорожной станцией на одной из двух магистральных линий, соединяющих Бухарест с Будапештом и далее с Западной Европой, и узлом автодорог. Здесь от одной дороги национального значения между Брашовом и Тыргу-Мурешом (отрезок общеевропейской дороги Е-60 Вена-Будапешт-Клуж-Бухарест-Констанца) ответвляется национальная дорога на Сибиу и несколько дорог местного значения. Население города составляет 37 тыс. человек.

В последние годы Сигишоара, часто называемая городом-музеем и «жемчужиной Трансильвании», превращается в значительный центр туризма. Исторический центр города в крепостных стенах, вошедший в состав Всемирного культурного наследия, признается в путеводителях «самой красивой из цитаделей Европы, сохранившей постоянное население».

Временем основания средневекового поселения на высоком холме вблизи левого берега реки Тырнава-Маре традиционно считается 1191 г., хотя приходилось читать утверждения отдельных специалистов о наличии здесь следов дакской крепости Сандове III в. до н.э. и появления в этих местах древних римлян. Сигишоара была одним из основной семерки городов, основанных в Трансильвании (Семиградье) колонистами саксами. В документе, датируемым 1280 г. он назван «Каструм Зекс», то есть, шестым из семи городов-крепостей. Поэтому в 1980 г. Сигишоара отметила свое 700-летие, а в 2005 г. ей было уже 725 лет.

Вторая половина ХIII века, после монгольского нашествия, ХIV и начало ХV веков были периодом относительно спокойного развития сообщества колонистов, пользующегося многими льготами и привилегиями и существующего в почти полной изоляции от негерманского населения. К концу ХIII века город уже окружен каменными стенами с башнями, и здесь обосновался монастырь доминиканцев. С 1337 г. Сигишоара стала центром одного из округов Трансильвании, а в 1367 г она получила от короля Венгрии полные городские права. Город начал управляться советом профессиональных гильдий, количество которых вскоре достигло десяти, а затем – и пятнадцати.

Сигишоара играла значительную политическую роль в жизни региона, разделяя его историческую судьбу. Временами отсюда осуществлялось управление им, здесь собирался парламент, выбирались некоторые из князей Трансильвании.

В середине ХV века город оказался связан с попытками королей Чехии и Венгрии, принадлежавших в это время к династии Люксембургов, владевшей зачастую и короной императоров Священной Римской империи германской нации, воздействовать на события в соседней Валахии и тем противодействовать усилению доминирования на Балканах Османской империи. В Сигишоаре некоторое время жил претендент на воеводский престол в Валахии князь Влад Драку (или Дракул – то есть, член венгерского рыцарского Ордена Дракона). По преданиям здесь у него родился, возможно в 1431 г., сын Влад Цепеш, также впоследствии боровшийся за валашский престол и трижды занимавший его, пока не был в 1476 г. захвачен турками и казнен.

Влад Цепеш, стал (трудно сказать насколько заслуженно) прототипом получившего мировую известность романа Брама Стакера «Дракула» (1897 г.), а затем и множества кинофильмов о вампирах и вампиризме.

После захвата в 1540-х гг. основных районов Венгрии турками Трансильвания стала вассальным по отношению к ним, но и к австрийским Габсбургам – держателям венгерского трона, княжеством. В 1556 г. Сигишоара, как и все Семиградье примкнуло к церковному протестантизму. Начался период неустойчивости и больших испытаний – землетрясений, пожаров, катастрофических наводнений, эпидемий чумы, военных нашествий, продолжавшийся весь ХVII век, до ликвидации в 1699 г. зависимости от Турции. Но и ХVIII век не стал временем большого процветания города, находящегося вблизи границы между соперничающими державами.

Значимым историческим событием, хотя и не связанным прямо с развитием города, была произошедшая рядом с ним в 1849 г. битва между армией борцов за независимость Венгрии от австрийских властей и подавлявшей это восстание русской армией. В этой битве погиб великий венгерский поэт и революционер Шандор Петефи.

Вторая половина ХIХ века ознаменовалась значительным развитием города, осваивавшим своей застройкой оба берега реки. По правому берегу Тырнава-Маре была проложена железная дорога. В 1876 г. был образован новый уезд Тырнава-Маре, и Сигишоара стала его центром, оставаясь им до ликвидации этого уезда в 1948 г. Затем, уже после Второй мировой войны здесь началось промышленное строительство, а в последние годы стал активно развиваться туризм. ХХ век был периодом значительного изменения национального состава населения. Сначала в 1920-х – 1930-х гг. убывало венгерское население, а после 1940-х – немецкое, замещавшееся в основном румынами.

Первоначальное место возникновения города находится на левобережье реки Тырнава-Маре, на высоком скалистом холме с крутыми склонами, возвышающимся над рекой и окружающей территорией на 60-70 м и вытянувшимся от реки в южном направлении на 900 м, при максимальной ширине до 400 м. Городская застройка занимает северную, приближенную к реке половину относительно более пологой вершины холма. Это и есть современный исторический центр Сигишоары - объект Всемирного наследия, Верхний город или Цитадель.

В настоящее время со всех сторон к холму примыкают разросшиеся бывшие предместья. Это Нижний город, а вокруг - вверх и вниз по долине Тырнава-Маре, на ее противоположном старому городу правом береге, вверх по распадкам двух небольших левых притоков, текущих в основную реку с юга, по обе стороны от исторического центра, распространилась новая жилая и промышленная застройка, заняв все ровные территории и относительно пологие склоны. Вокруг этой плотно застроенной котловины хорошо видны из центра города лесистые склоны более высоких холмов, создавая богатый ландшафтный фон для исторического комплекса.

В Верхний город ведут два подъема, с востока и с запада. Главный из них - восточный, начинается с места, где находится основной планировочный узел Нижнего города - пл. Херман Оберт, улица 1-го Декабря 1918 г. и основные объекты городского обслуживания.

Верхний город окружен каменными стенами с башнями, относящимися в основном к ХV в., хотя первые укрепления вокруг первоначального ядра города в южной части современного исторического центра появились еще в конце ХIII в. Длина стен вокруг Верхнего города, имевших высоту 8-10 м, составляла около 1200 м. До нашего времени дошло порядка 930 м и 9 из существовавших ранее 14 башен, каждая из которых возводилась на средства и защищалась в случае осады членами одной из профессиональных гильдий. Территория в стенах имеет продолговатую, вытянутую вдоль верхней части холма форму с поперечниками 500 и 200 м и площадь около 7,5-8 га. Застроено до 70% этой территории - там, где рельеф более пологий. Здесь сложилась относительно регулярная планировка с тремя продольными улицами и несколькими поперечными переулками. Имеются также три небольших площади, главная из которых - пл. Четэци, находится у пересечения основной продольной улицы - ул. Шкали (Школьной), ведущей к вершине холма, и поперечного переулка, идущего от главного входа в Верхний город - Часовой воротной башни.

На застроенной территории исторического центра находятся: готическая церковь Богоматери бывшего Доминиканского монастыря (1484-1515 гг.) - т.н. Старая церковь, новая католическая церковь конца ХIХ в., здание новой Ратуши (1880-е гг., на месте снесенного монастыря), современное здание школы Халтрих вблизи верхней точки холма (1930-е гг.) - всего 13 общественных зданий, а также 164 жилых дома, многие из которых относятся к ХV-ХVI вв.

Среди жилых домов наиболее примечательны т.н. «Дом Влада Дракулы» (быв. дом Паулини) - предполагаемое место рождения Влада Цепеша, а сейчас популярный у туристов ресторан, «Венецианский дом» - когда-то здесь жил мэр города, Дом с мезонином (и прекрасными интерьерами).

Южная часть территории в стенах возвышается над остальным Верхним городом еще на 30-35 м. На самой вершине находится вторая главная церковь города - Св. Николая на Горе (1345-1400, 1429-1525). Она имеет богатую внутреннюю отделку и росписи интерьеров. От верхнего конца ул. Шкали к церкви поднимается крытая деревянная лестница, построенная в 1662 г. и реконструированная в середине ХIХ в.

Но главной достопримечательностью Сигишоары является воротная Часовая башня, через которую проходит подъем из Нижнего в Верхний город. Башня построена в несколько этапов, имеет сейчас 4 яруса и барочное шпилевидное завершение 1677 г. с четырьмя маленькими башенками по углам. Высота башни - 64 м. В Средние века в ней размещалась городская Ратуша, а сейчас находится исторический музей города. Часы имеют диаметр циферблата 2,4 м и движущиеся раскрашенные деревянные фигурки.

В конце ХIХ - начале ХХ вв, исторический центр Сигишоары не избежал реконструктивных воздействий, которые привели к сносу ряда башен цитадели и других памятников, с заменой их новыми общественными зданиями и «современным» благоустройством. В дальнейшем, к счастью, ценность исторического наследия была осознана и разрушения оказались ограниченными.

В настоящее время граница объекта Всемирного наследия проходит по улицам у подножья холма. С востока от холма в состав объекта включена также узкая полоса застройки Нижнего города по сторонам пл. Хермана Оберта и части ул. 1-го Декабря. Территория объекта при этом составляет чуть меньше 30 га.

Буферная зона включает участки территории города с разных сторон холма и на другом береге реки с удалением от границы объекта на разных направлениях от 200 до 800 м. Общая площадь объекта Всемирного наследия вместе с буферной зоной составляет при этом порядка 135 га.

Сейчас в Сигишоаре, как и во всей Румынии ценят свою историю и хотят обратить ее на службу современности. С начала 1990-х гг. здесь проводят фестивали древней музыки и средневекового искусства. Но иногда интерес к истории принимает превратный характер и это грозит новыми опасностями наследию. Так около 2000 г. возникла идея создания в Сигишоаре, рядом с историческим центром тематического парка Дракулаленд с большим числом павильонов и аттракционов. Только решительные протесты румынских ревнителей подлинного наследия, поддержанные международными организациями и общественностью, позволили избежать реализации этого проекта в буферной зоне объекта Всемирного наследия, перенеся его в Бухарест.

Находящийся на важных транзитных путях, известный своим богатым наследием и красивым обликом город Сигишоара развивался и как культурный центр. Здесь жили и работали Иоганес Стоб и Иоганес Рейхмут – известные сакские художники. В Сигишоаре родился и провел большую часть своей жизни румынский писатель И. Коза. Город привлекал многих известных деятелей разных стран. Известно о посещении его деятелями итальянского Возрождения Джанандреа Гремо и Энеасом Сильвио Пикколомини (будущий папа Пий II), композиторами Брамсом, Листом и Энеску.

Лит.: Nidermaier P. Der historische Stadtkern von Sighişoara – Schässburg. In: ICOMOS/Germany. Journal of National Committee. XIV, 1995. P.52-59

Sighişoara “The Pearl of Transylvania”// CEDATIS, Sighişoara. Sherpa Publ. House [1997]

Popa C. Mentalitǎţi şi atitudni fatǎ de patrimonial architectural: cazul cetǎţii Sighişoara. In: Tusnad 1998. Sf. Gheorghe, 1999. P. 200-202

Medieval Sighisoara. Tourist Guide. Baltag Gh. S.C. “Lares” and “Hansa Publicom”, Sighişoara, [1999]

АЛБА-ЮЛИЯ – Alba Iulia (венг. Дьюлафехервар, нем. Вайссенбург, или Карлсбург), в 250 км северо-западнее Бухареста, в верховье реки Муреш – крупного притока Тисы, около 65 тыс. жит. Вблизи города место древней исторической столицы даков и древнеримской крепости Апулум, археологические памятники начала 2-го века. В 9-ом – 11-ом веках славянское поселение (Белград); затем, с 1057 г. в составе Венгрии. Был столицей княжества Трансильвания в 1541-1690 гг. После занятия австрийцами, в 1716-1735 гг. был превращен в сильнейшую крепость – Карлсбург (круглая в плане, семь мощных бастионов, трое ворот – инж. Дж. Моранди Висконти). Комплекс крепости хорошо сохранился и является объектом тщательной реставрации и превращения в современный общественный и туристический центр. В его центре находятся: католический собор Св. Михаила (13-ый век), архиепископский дворец (17-ый век), библиотека (с 1780-х гг. в бывшей церкви), т.н. «Княжий двор» (около 1600 г., в 18-ом веке был превращен в казарму), памятники объединения в 1918 г. Трансильвании со всей Румынией – православный собор (1920-е гг.), «Зал объединения» (1895 г. – бывшее казино), Музей объединения. На площади перед собором конный памятник валашскому князю Михаю Витезу, впервые в 1599-1601 гг. сумевшему ненадолго объединить румынские земли С 1991 г. «Историческое ядро города Алба-Юлия» состоит в Предварительном списке объектов-кандидатов от Румынии для включения в Список Всемирного наследия.

СИБИУ – Sibiu (венг. Надьсебен, нем. Германштадт), в 210 км северо-западнее Бухареста, в верховье реки Чибин – притока Олта, в живописных предгорьях Южных Карпат, центральная часть - на холме, возвышающемся над окружающей территорией до 200 м, около 155 тыс. жит. Упоминается с 1191 г.; как один из основных центров германской (т.н. саксонской, или сакской) колонизации в Трансильвании, и до начала 1940-х гг. сохранял большинство немецкого населения. В 1692-1791 гг. был столицей княжества Трансильвания; а с 1860-х гг. сюда была перенесена из Бьертана епископская кафедра лютеран-саксов. Историческая часть города – выдающийся комплекс средневекового градостроительства. Она состоит из Нижнего и Верхнего города.

В первом из них, занимающем территорию между рекой и холмом, вдоль крепостной стены, жили ремесленники и мелкие торговцы. Его длинные улицы довольно прямы и широки, с небольшими площадями на перекрестках; двухэтажные здания - простые по архитектуре с высокими крышами и проходами, ведущими во внутренние дворы. Большая часть внешнего кольца городских стен утрачена при реконструкции конца 19-го века, за исключением нескольких башен. В Нижнем городе находится старейшая в городе церковь, построенная в 1292 г.

Верхний город был местом проживания знатных и богатых слоев населения, размещения важнейших зданий. Он сформировался вокруг трех главных площадей.

Большая площадь (Гроссер Ринг) имеет размеры 142 на 93 м. На ней расположен дворец Брукенталь (1777-1787 гг.), т.н. «Синий дом» (18-ый век) с гербом города на фасаде, новая ратуша начала 20-го века в стиле модерн, церковь иезуитов, Дом Совета (бывшая крепостная башня 14-го века, значительно перестроенная и расширенная в качестве зала собрание магистрата) с проходом под аркой на Малую площадь, 2-3 этажные жилые дома 15-го – 19-го веков.

Малая площадь, протяженная и узкая, соединена крытыми проходами – лестницами с соседними улицами; из Нижнего города на нее ведет крутая улица, проходящая под т.н. «Мостом Лжеца» – первым цельнометаллическим мостом в стране (1859 г.). По сторонам моста - Дом искусств, здание с арками, ранее принадлежавшее гильдии мясников, и Дом Люксембург, бывшее во владении гильдии ювелиров.

Третья площадь Верхнего города – Хует (Huet); в ее центре расположен лютеранский кафедральный собор, а по сторонам – старейшие здания в стиле готики.

Сибиу был одним из наиболее укрепленных городов средневековья, имея несколько колец стен. На юго-востоке можно видеть остатки трех из них, идущих параллельно друг другу. Под ними проходят многочисленные тоннели и проходы. В 16-ом веке были дополнительно построены мощные бастионы; два из них хорошо сохранились

С 2004 г. «Исторический центр Сибиу с его ансамблем площадей» состоит в Предварительном списке объектов-кандидатов от Румынии для включения в Список Всемирного наследия. А в 2007 г. город выполнял роль одной из двух «культурных столиц Европы».

БОЛГАРИЯ

Болгария расположена на востоке Балканского полуострова, гранича на севере – с Румынией (в основном – по Дунаю), на западе – с Сербией и Македонией, на юге – с Грецией, на юго-востоке – с Турцией. На востоке территория Болгарии выходит к берегу Черного моря.

Как независимое государство, Болгария возникала несколько раз – дважды в средневековье в соперничестве с Византией, а третий раз уже в Новое время – после освобождения от многовекового турецкого ига. Последние 100-120 лет ее территория оставалась относительно стабильной (если не считать некоторых кратковременных приобретений и утрат в результате войн, бушевавших на Балканском полуострове, которые не сказались на формировании исторических городов страны).

Однако, издревле современная территория страны входила полностью или частично в состав многих государств античного мира и средневековья – Фракии, Древней Греции, Македонского царства, Древнего Рима, Византии, Османской империи, следы чего ярко проявились в планировке и застройке многих болгарских исторических городов.

Болгария присоединилась к Парижской Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия в 1974 г. – одной из первых в мире и, во всяком случае, первой не только в Восточной, но и во всей Европе. Ее объекты впервые появились в Списке Всемирного наследия в 1979 г. и, таким образом, в этой стране опыт выдвижения, апробации и сохранения объектов наследия наивысшей ценности накапливается уже более 35 лет.

С другой стороны, последний из болгарских объектов в вошел в список в 1985 г – тоже уже почти 20 лет назад, после чего наступил длительный период стабильности состава объектов Всемирного наследия этой страны. Трудно сказать является ли это признаком удовлетворенности этим составом, сложностей представления новых номинаций в трудных экономических условиях страны, или наступившего в Болгарии некоторого разочарования в эффективности и полезности включения объектов наследия во всемирный список. Была, правда, еще двойная неудача с попытками включить во Всемирное наследие Старый город Пловдива – (Старинен Пловдив); они предпринимались в 1983 и 2006 гг., но оказались безуспешными.

Что касается всей деятельности по охране памятников истории и культуры государством, она началась в Болгарии несколько позднее, чем в большинстве других стран Европы, что было связано с поздним обретением-восстановлением этой страной государственности лишь в последней трети ХIХ века. Сейчас действует закон 1969 г. о памятниках культуры и музеях.

В то же время, опыт выявления и сохранения градостроительного наследия в Болгарии весьма длительный и значительный. Здесь это приняло форму объявления наиболее ценных исторических поселений городами-музеями, а ценных исторических частей в более крупных городах – музеями-заповедниками. Первые такие объекты появились в 1952-56 гг. Это были города-музеи Копривштица и Несебыр и музеи-заповедники в центрах Велико-Тырнова и Пловдива. Со временем число подобных градостроительных объектов культурного наследия в Болгарии достигло 14.

К концу 2000-х гг. в Списке Всемирного наследия состоят 9 болгарских объектов, в том числе, 7 – культурного наследия. Но только один из них имеет городской масштаб – это город Несебыр, вернее его старая часть (Ancient City of Nesebar). Буквальным переводом этого мог бы быть «древний город», но Несебыр город живущий, и в его старой части продолжает оставаться небольшое население. Поэтому более правильно именовать этот объект Всемирного наследия – «Старый город Несебыра».

В Предварительном списке для включения во Всемирное наследие от Болгарии, насчитывающем 14 природных и культурных объектов, находятся еще город – Мелник (вместе с Роженским монастырем – с 1984 г) и упомянутый выше Старый Пловдив (с 2004 г.). А в 2009 г. еще один город - Велико-Тырново стал членом Лиги Исторических Городов.

Лит.: Цапенко М.П. Архитектура Болгарии. М., 1953.

          Стамов С., Ангелова Р. Архитектурное наследие Болгарии. София, 1972.

          Знакомство с Болгарией // Балкантурист. София, [2001].

          Болгария. Города-музеи.// Болгарская ассоциация по туризму и отдыху. София, [2003].

Ниже мы приводим перечисление и кратчайшую характеристику исторических городов Болгарии. Перечисление начинается со столицы и продолжается в алфавитном порядке, в переводе наименований городов на русский язык. Город Всемирного наследия и два упомянутых города из Предварительного списка объектов получают далее более подробную характеристику.

София - около 1270 тыс. жит., изв. с … в. (ранее – Сердика, Средец), с 1878 г. – столица Болгарии, остатки античной крепости, церковь Св. Софии и ротонда Св. Георгия 6-го века, собор Св. Недели 10-го века, мечети Черная и Баня Баши 16-го века, храм Св. Александра Невского (1904-1912 гг. арх. Померанцев), на южной окраине – объект Всемирного наследия Боянская церковь.

Асеновград (до 1934 г. - Станимака), около 55 тыс. жит., изв. с 4-го – 3-го веков до н.э., средневековая Асенова крепость, церкви 18-го – 19-го веков (прозв. «Маленький Иерусалим»), значительное турецкое меньшинство в населении, мечети.

Банско – около 8 тыс. жит., музей под открытым небом, застройка 17-го – 18-го веков, церковь Св. Троицы (1875 г.), значительный центр горнолыжного спорта.

Велико-Тырново – около 100 тыс. жит., уп. с 9-го века, в 1186-1393 гг. – столица Второго Болгарского царства, историческая часть города на трех холмах между извилинами реки Янтра, на холмах Царевац и Трапезин богатейшие археологические остатки крепостного, дворцового и церковного строительства, живописная застройка 17-го – 19-го веков на крутых склонах, центр города с 1950-х гг. – музей-заповедник, значительный центр туризма, представления «Звук и Свет», с 2009 г. – город принят в состав Лиги Исторических Городов.

Видин – около 60 тыс. жит., осн. как древнеримская крепость на берегу реки Дунай (сохранились ее остатки), в 15-ом веке столица Видинского царства, замок Баба Вида, собор Св. Дмитрия.

Златоград – около 8 тыс. жит., этнографический комплекс – традиционная застройка, церковь Успения (1834 г.)

Копривштица – около 2,5 тыс. жит., с 1950-х гг. - город-музей, исторические улочки, мостики, фонтаны, озеленение, дома Каравелова, Бенковского, Оселкова и мн. Другие.

Котел – около 6 тыс. жит., осн. 1280 г., более 100 деревянных домов-памятников периода Болгарского Возрождения, 4 музея, центр ковроткачества.

Кюстендил – около 60 тыс. жит., изв. с 5-го – 4-го веков до н.э., древнеримская крепость 1-го века, археологические памятники 2-го – 3-го веков, церковь Св. Георгия 12-го – 13‑го веков, Пиркова башня 16-го – 17-го веков, мечети, бани и др.

Ловеч – около 50 тыс. жит., изв. с 4-го – 3-го веков до н.э., древнеримская крепость Хисара, крытый мост (арх. Кольи Фичето), дом Тинкова и др. здания в стиле Болгарского Возрождения.

Мелник - см отдельно ниже

Несебыр - см отдельно ниже

Пловдив - см отдельно ниже

Созополь (тур. Сизеболи) – около 5 тыс. жит., осн. около 4 тыс. лет назад (греч. Аполлония), археологический заповедник, церковь Богородицы, морской курорт.

Трявна – около 10 тыс. жит., 140 памятников деревянной архитектуры с богатой резьбой, монастырь 17-го века, церкви Св. Архангела, Св. Георгия и др.

Шумен (одно время – Коларовград, тур. Шумла) – около 90 тыс. жит., осн. до н.э., большой город с 7-го – 10-го веков, церкви 12-го – 14-го веков, богатое турецкое наследие, значительный промышленный центр.

НЕСЕБЫР

Номинация № 217  Включение – 1983 г.  Критерий III, IV

«Старый город Несебыра»

Краткая характеристика Комитета ВН: «Расположенный на скалистом полуострове берега Черного моря, имеющий более чем 3000-летний возраст Несебыр, был первоначально фракийским поселением (Менебрия). В начале VI века до н.э. город стал древнегреческой колонией. Памятники города, относящиеся в основном к эллинистическому периоду, включают акрополь, храм Аполлона, агору и стену, оставшуюся от фракийских укреплений. Среди других памятников – базилика Старая Митрополия и крепость, относящиеся к Средним векам, когда это был один из важнейших городов Византии на западном побережье Черного моря. Деревянные дома, построенные в ХIХ веке, типичны для черноморской архитектуры этого времени».

Несебыр, или Несебр – Nessebǎr или Nesebur (болг. Несебър, до 1934 г.– Месемврия, в древности также Месембрия и Менебрия) – небольшой город в Бургасском округе, в 38 км северо-восточнее его центра, в северной части побережья Бургасского залива Черного моря, и приблизительно в 400 км к востоку от столицы страны Софии, рядом с известным приморским курортом Солнечный Берег (Слънчев Бряг), на слегка холмистой приморской равнине, у впадения в море небольшой речки Хаджибска, немного южнее выхода к берегу Черного моря Эминской Планины - восточных отрогов гор Стара-Планина (Балканских), на 42,65о с.ш. и 27,74о в.д.

Город с 1954 г. имеет статус климатического морского курорта национального значения, а с 1956 г. - города-музея. Его основным профилем является прием и обслуживание туристов и отдыхающих в самом городе и на ближайших приморских курортах, а также отчасти – рыболовство и виноградарство. Начиная с 1980-х гг. Несебыр – центр небольшой округи, куда входит 13 сел, с общим населением около 20 тыс. чел., он связан с ближайшим окружением, Бургасом и более далекими местами автомобильными дорогами. Основная национальная дорога проходит вдоль побережья, от нее до центра города 2 км. Имеется также небольшой порт и судоходные линии в Бургас, Созопол и соседние поселения на побережье. Население города довольно быстро растет и составляет порядка 9-10 тыс. чел., из него порядка 1,6 тыс. чел. проживают в Старом городе.

Время основания Несебыра теряется в глубокой древности. Считается, что уже 3000 лет назад здесь находилось укрепленное поселение и морской порт фракийцев. Возможно происхождение его старого названия от соединения имени фракийского царя Месема или Менеса и слова «брия» - по фракийски – город или крепость. С конца VI века до н.э. город перешел в руки древнегреческих колонистов, активно конкурировал с ближним (на другой стороне Бургасского залива) Созополом – Аполлонией, затем был в составе Македонского царства и Римской империи (провинция Мезия, а затем – Фракия).

С V по ХIII века Месемврия – Несебыр был одним их важнейших опорных центров Византии в западном Причерноморье, местом значительного крепостного, портового и церковного строительства. С 680 г. здесь находится епископия. В середине IХ –начале Х веков им на время завладевали болгары; потом он снова стал византийским. В ХIII – ХIV веках этот портовый город опять несколько раз переходил из рук в руки от Византии к Второму Болгарскому царству и обратно. Последнее византийское владение, начатое в 1366 г. завершилось взятием в 1453 г. города турками, всего за три месяца до падения Константинополя. А после турецкого завоевания наступил период упадка и стагнации, который только в ХVIII – ХIХ веках был сменен некоторым подъемом в условиях «болгарского национального возрождения».

Примечательной особенностью исторического развития Несебыра была стабильность греческого национального состава его населения во все времена, вплоть до середины ХХ века, хотя в нем появились и фракийская и болгарская составляющие. И за почти 500 лет турецкого владычества ни одна из несебырских церквей не была обращена в мечеть!

Старая часть Несебыра расположена на узком вдающемся в море скалистом полуострове, почти окруженным водой и соединяющимся с материком узким перешейком длиной около 300 м. В древности площадь города на полуострове достигала 40 га. Но в результате характерного для Черного моря опускания прибрежных территорий над поверхностью воды осталось не более 24 га, а перешеек превратился в узкую полоску-дорогу, напоминающую искусственную дамбу, ведущую на остров. Сейчас длина территории Старого города составляет около 850 м, а наибольшая ширина – 300 м.

Берега в пределах Старого города скалистые, как и морское дно, на котором находятся значительные археологические остатки ранних периодов жизни города. Высота территории над уровнем моря достигает 15 м. Берега изрезаны. На юге имеется узкий выступ, куда ведет свой маленький перешеек и где расположена башня-маяк.

Архитектурное наследие Старого города складывается их трех частей.

Во-первых, это археологическое наследие – остатки зданий и сооружений античного времени – акрополя, храма Аполлона, агоры, крепостных укреплений. Что-то находится на берегу, что-то под водой.

Во-вторых, это многочисленные церкви, как лежащие в руинах, так и дошедшие до нашего времени в относительно хорошем состоянии. Всего их здесь до 20 и они относятся ко времени от V до ХVII веков. Древнейшая – это руины базилики, или т.н. Старой Митрополии, заложенной еще в конце V века. Другие наиболее значимые церкви ХI – ХIV веков – Святой Иван, Святой Стефан (или Новая Митрополия), Пантократор, Святой Иван Алитургитос, Архангелы Михаил и Гавриил, Святой Тодор. Церкви имеют богатую наружную отделку, где чередуются фигурная кирпичная кладка и белый камень. Кое-где есть мозаичные вставки. В некоторых церквях сохранились росписи стен и древние иконы.

В-третьих, это здания периода «болгарского национального возрождения» в т.н. черноморском стиле – жилые дома виноделов, богатых купцов, морских капитанов. Как правило, они выполнены в смешанном материале, первые этажи - из камня, вторые – из дерева. Многое в этих домах показалось нам знакомым по застройке этого периода (ХVIII-ХIХ века) в других городах на тогдашней территории Турецкой империи, идет ли это речь о Сафранболу в Малой Азии, или об Элейферойполи в греческой Македонии. Это центральные комнаты-холлы на вторых этажах, деревянные лестницы, широкие окна наверху и узкие внизу, нависающие над узкими улочками по всей своей длине или одним углом эркеры-стрехи. Но есть и местные отличия некоторых конструкций, деталей отделки интерьеров.

В Несебыре наиболее известны дома Чимбулева, Мускояниса, Ивана Маркова, Януловой, Скулиева, Капитана Павла и ряд других. Интересны также три ветряных мельницы. Сейчас восстановлено около 60 домов, многие из которых используются, как гостевые, мастерские-магазинчики сувениров или закусочные в национальном стиле. Весь облик Старого города с его узкими мощеными булыжником извилистыми улочками, деревянными фигурными воротами, дворами домов в цветах и проглядывающим повсюду между домами морем исключительно привлекателен.

Новое жилищное и курортное строительство Несебыра происходит в материковой части города, занимающей береговой мыс, имеющей в плане форму конуса, обращенного острием к перешейку, ведущему в Старый город. Здесь в жилых кварталах расположено более 15 небольших пансионатов для отдыхающих. А к северу и к югу берег представляет собой прекрасные песчаные пляжи, вдоль которых располагаются более крупные курортные объекты Солнечного Берега на севере и Равды на юге.

Лит.: Иванчев И. Несебър и неговите къщи. Еволюци на гради… София, 1957

Гълъбов И. Несебър и неговите паметници. София, 1959

Енциклопедиа България. София, 1984. Т. 4 (статьи о Несебыре и его памятниках).

Гольдзамт Э.А., Швидковский О.А. Градостроительная культура европейских социалистических стран. М., 1985. С. 415.

Велков В. Несебр (пер. на рус.). София, изд. «Борина», 1995.

World Heritage Cities in the Central and Eastern European Region. Budapest, 1998. Nesebur. P. 9 (and then on all 16 languages).

МЕЛНИК (греч. Меленико) – Самый малый город в Болгарии с населением менее 0,5 тыс. чел., в 180 км к югу от Софии, вблизи греческой границы, в Пиринских горах, на высоте 440 м. над уровнем моря, в окружении живописных меловых скал, давших название городу. Был основан фракийцами до н.э., являлся древнеримским поселением (от него сохранился мост), местом славянской колонизации с 9-го века. В 1208-1230 гг. был центром княжества болгарского деспота Алексея-славянина и важным ремесленно-торговым поселением. Испытал упадок после завоевания турками, но снова активно развивался в 17-ом – 18-ом веках. Его население достигало 20-25 тыс. чел., застройка имела более 1300 зданий, до 70 церквей. Население было многонациональным с преимуществом греков. После Первой Балканской войны отошел от Турции к Болгарии, и в 1913 г., когда после Второй войны произошел раздел Македонии между Грецией, Сербией и Болгарией (к последней отошла небольшая по территории т.н. «Пиринская Македония» включая Мелник) греческое население покинуло город и он превратился в маленький поселок – заповедник старой архитектуры. Всего в городе более 95 памятников; среди них развалины крепости деспота Алексея (13‑ый – 14-ый века), т.н. «Византийский (или Боярский) дом» - старейший жилой дом в Болгарии (12-ый – 13-ый века), дома Кордопулова, Пашева, церкви Св. Николая (13-ый век), Св. Петра и Павла (1840 г.), Св. Антония (19-ый век), турецкие бани. Ремесленный центр – росписи интерьеров, резьба по дереву, виноделие; центр туризма. В 6 км. известный Роженский монастырь, входящий вместе с Мелником в состав объекта-кандидата на включение во Всемирное наследие.

ПЛОВДИВ – город с населением около 340 тыс. жит., центр юго-восточной части страны, приблизительно в 160 км к юго-востоку от Софии, в холмистой местности на берегах реки Марица; был основан фракийцами в 3-ем тыс. до н.э., в разные времена именовался – Филиппополис и Тримонтиум. Из шести холмов центральной части города исторический центр расположен на трех: Нёбет-тепе, Жамбаз-тепе и Таксим-тепе. Культурное наследие Старого Пловдива (Старинен Пловдив) включает многие культурные слои, относящиеся к различным периодам богатой истории города – фракийского, древне-римского, византийского, старо-болгарского, турецкого, т.н. Болгарского Возрождения. Сохранились остатки крепостных укреплений, римских театра, стадиона, форума с одеоном, византийские базилики, турецкие Джума-мечеть и бани 16‑го века, множество характерных жилых домов 17-го – 18-го веков. С 1956 г. исторический центр города объявлен музеем-заповедником. Объект, который представлялся для включения во Всемирное наследие (Старый Пловдив – Ancient Plovdiv) имел территорию около 28 га и был окружен буферной зоной площадью около 54 га. В городе осуществлена реставрация многих памятников разного времени и ряд из них, включая древнеримские, приспособлен к современному использованию.

СЛОВЕНИЯ

Словения расположена на крайнем северо-западе Балканского полуострова, гранича на западе – с Италией, на севере – с Австрией, на северо-востоке – с Венгрией, на юге и юго-востоке – с Хорватией. На юго-западе территория Словении выходит на незначительном протяжении к берегу Адриатического моря.

Как отдельное независимое государство, Словения возникала лишь недавно в 1991 г. – при распаде бывшей Федеративной Республики Югославии, в составе которой Словения с 1945 г. являлась одной из народных (а последнее время – и социалистических) республик.

Территория, ставшая начиная с 6-го века местом расселения славян (нынешних словенцев), а сейчас являющаяся государством Словения, издревле находилась на стыке соседних более крупных территориальных образований, своими отдельными частями входя в их состав. Так еще в самом начале н.э ее западная часть относилась к собственно италийским землям Древнего Рима (Истрия с Пираном и Юлийские Альпы с Эмоной - в составе области Венеция), а центр и восток входили в римскую провинцию Паннония, созданную в 10 г. н.э. (сюда перешла и Эмона, остатки которой находятся на окраине современной Любляны). Важнейшим опорным пунктом Паннонии был также Петовио (современный Птуй), откуда расходились дороги, ведущие в пограничные города империи на Дунае.

В раннем средневековье, после крушения Западной Римской империи, эти территории оспаривались остготами, лангобардами, византийцами и, собственно, славянами (недолговечное княжество Карантания конца 7-го – начала 8-го века со столицей Кринский Град – Карнбург, или Крайнбург, современный Крань), пока не вошли в конце 8-го века в состав франкского государства Карла Великого, который создал здесь т.н. марки (маркграфства) для защиты границ империи от «нецивилизованных» аваров, тех же славян-хорватов, а чуть позже - и венгров.

Собственно западная часть будущих земель Словении получила наименование Марки Крайна с центром в Лайбахе (современная Любляна). Она оказывалась во владении различных династий, стала с середины 13-го века герцогством, а с 1335 вошла в состав монархии австрийских Габсбургов, за исключением самого западного края (Пиран, Котор), бывшего в составе владений Венецианской Республики до ее уничтожения в 1797 г. Что касается восточной части современной Словении (с Птуем, Марибором, Целе), они оказались с 12-го века в составе другого феодального образования – герцогства Штирия, также в 15‑ом веке вошедшим в состав империи Габсбургов, составив т.н. «Нижнюю Штирию».

Все эти земли оставались во владении Габсбургов до 1918 г. (если не считать кратковременного – 1809-1815 гг., но значимого в культурном отношении, вхождения их западной части в состав т.н. Иллирийских провинций империи Наполеона Бонапарта – Любляна была столицей этих провинций), а затем вошли в состав Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев – с 1929 г. Югославия, кроме небольшой территории на западе, отошедшей по итогам Первой мировой войны к Италии (Триест, Гориция – Гёрц), с окончательным установлением границы после конца Второй мировой войны в 1945-1947 гг. – закрепление за Югославией (а теперь и за Словенией) северной Истрии с Пираном, Копером и Порторожем, но сохранение за Италией Триеста.

Все это в значительной степени сказалось на характере городов страны, в архитектурно-градостроительном наследии которых прихотливо смешались итальянские, немецкие (австрийские), венгерские и славянские влияния.

Словения присоединилась к Парижской Конвенции об охране Всемирного культурного и природного наследия в 1992 г. – сразу после обретения независимости. А свой единственный, на конец 2000-х гг., объект Всемирного наследия – Шкоцьянские пещеры, включенный в Список еще в 1986 г. «унаследовала» от Югославии, бывшей государством-стороной Конвенции еще с 1975 г. В Подготовительном списке кандидатов на включение во Всемирное наследие до 2012 г. состояло 4 словенских объекта; и один из них – горнодобывающий город Идрия представлял собой градостроительное наследие. Но  в 2012 г. он был включен в Список Всемирного наследия, как трансграничный объект (вместе с испанским городом Альмаден, подробнее см. в характеристике объекта).

Ниже мы приводим перечисление и кратчайшую характеристику исторических городов Словении. Перечисление начинается со столицы и продолжается в алфавитном порядке, в переводе наименований городов на русский язык. Включенный во Всемирное наследие город Идрия получает далее более подробную характеристику. Кроме перечисленных, еще ряд городов Словении показаны на туристической карте страны, как имеющие «интересные архитектурные комплексы» - это: Изола - Izola/Isola, Канал - Kanal, Метлика - Metlika, Ново-Место - Novо Mesto, Ормож - Ormož, Радовлица - Radovljica, Словень-Градец - Slovenj Gradec и Словенске-Конице - Slovenske Konjice.

Любляна - Ljubljana  (нем. Лайбах, итал. Лубиана), около 270 тыс. жит., возм. возн. в 6-ом веке, писм. уп. в 1144 г., с 1260 г. столица Крайны, вблизи – остатки др.-рим. города Эмона, замок на холме, городская пл. с ратушей (1484 г.), кап. Св. Юрая (16-ый век), собор Св. Николая (1707 г.), епископский дворец (16-ый – 18-ый века), церкви Св. Якоба (1615 г.), Св. Флориана (1672 г.) и др., дворцы, общ. здания, мосты через реку, в том числе, «тройной», многие постройки арх. Й. Плечника (начало 20-го века).

Идрия - Idrija, см. ниже отдельно

Камник – Kamnik, (нем. Штейн-ин-Оберкрайн), около 12 тыс. жит., уп. 1220 г., руины двух замков, часовня в романском стиле, церковь Св. Якоба (1474-1492 гг.), францисканский мон-рь (1695-1705 гг.), старый город с характерной застройкой.

Копер - Koper (итал. Каподистрия), изв. как древнегреческая колония и древнеримское поселение, с 8-го века епископство, с 1278 до 1797 гг. владение Венеции и главный город Истрии, ротонда Вознесения (12-ый век), кафедральный собор Успения (15-ый век), Преторианский дворец (1464 г.) и дворцы знатных венецианских фамилий (с 15-го века).

Костаньевица-на-Крке – Kostanjevica, менее 5 тыс. жит., уп. 1220 г. в связи с основанием цистерцианского монастыря, расположен на острове посреди реки - «Доленская Венеция», церкви Св. Якова и Св. Николая.

Крань – Kranj (нем. Крайнбург), около 35 тыс. жит., уп. с 7-го века, как первая столица Карантании и затем - марки Крайна, приходская церковь 14-го века, остатки городских стен 15-го века (в том числе – Верхняя башня), ратуша из двух соединенных зданий (16-ый и 17-ый века).

Марибор – Maribor (нем. Марбург-ан-дер-Драу), около 105 тыс. жит., изв. с 12-го века, главный город «Нижней Штирии», до начала 20-го века сохранял преимущественно немецкое население, замок, ратуша, кафедральный собор, характерная застройка старой части города, в том числе – набережной реки Дравы.

Пиран – Piran (итал. Пирано), около 4 тыс. жит., древнее поселение иллирийцев, владение римлян с 178 г. до н.э., уп. в 7-ом веке, как пограничная византийская крепость, город-музей под открытым небом, собор Св. Георгия, памятник уроженцу города композитору Тартини.

Полхов-Градец – Polhov Gradec (нем. Биллихгрёц), менее 0,5 тыс. жит., археологические памятники древнеримского времени (виллы), старый замок на холме (Кальвария, с 16-го века), старые дома богатых горожан, фонтан Нептуна на главной площади (1696 г.).

Птуй – Ptuj (нем. Петтау), около 18 тыс. жит., изв. с 1-го тыс. до н.э. (с 16 г. до н.э. - др.-рим. Петовио), до начала 20-го века в основном немецкое население, замок, церковь Св. Юрая, старая ратуша, монастыри доминиканцев и миноритов, дома богатых горожан.

Целе – Celje (нем. Цилли), около 48 тыс. жит., изв. с глубокой древности (др.-рим. Целея), в 14-ом – 15-ом веках центр значительного Целейского графства с династией славянского происхождения, но долго имел в основном немецкое население, нижний замок, руины верхнего замка, церковь Св. Даниила (14-ый век).

Шкофья-Лока – Škofia Loka (то есть – «Епископская Лока»), около 12 тыс. жит., изв. с 973 г., принадлежал епископству Фрайзинг, город с 1274 г., городские стены 14-го века, замок на холме, характерные здания 16-го – 18-го веков, признается интереснейшим из исторических городов Словении.

ИДРИЯ

Номинация № 1313 (rev.),   Включение – 2012 г.  Критерии – II, IV

«История добычи ртути: Альмаден и Идрия»

Краткая характеристика Комитета ВН: «Объект включает места добычи – города: Альмаден, в Испании, где ртуть добывалась еще со времен античности, и Идрия, в Словении, где ртуть была впервые обнаружена в 1490 г. Испанская часть объекта включает постройки, относящиеся к истории добычи, в т.ч. замок Ретамар, религиозные здания и традиционные жилища. В Идрии объектами являются склады ртути и инфраструктура, а также жилые районы шахтеров и в т.ч. – театр. Объект является доказательством межконтинентальной торговли ртутью, которая на протяжении столетий была важной составной частью обменов между Европой и Америкой. Эти два крупнейших в мире места добычи ртути функционировали до недавнего прошлого». .

Идрия – Idrija, малый город с населением около 12 тыс. жит., расположенный на реке Идрица в горной котловине, приблизительно в 40 км к западу от Любляны, на 46° с.ш. и 14° в.д.,. В 2011 г. Идрии Советом Европы была отведена роль т.н. «Альпийского города».

Город Идрия возник в конце 15-го века в связи началом эксплуатации богатейших месторождений ртути. В нем начинался «ртутный путь», ведший по владениям Австрийских и Испанских Габсбургов в Испанию и далее через Атлантику в Мексику, которая была основным потребителем ртути, необходимой для обогащения золотоносных и серебряных руд на шахтах в испанских колониях.

В трансграничном объекте Всемирного наследия, состоящем из 12 компонентов, к Идрии относятся 7 (с 006 по 012), а именно: 006 — Старый город (его площадь — 43,7 га из 54,4 га общей площади всех компонентов в Идрии), 007 — Плавильный завод (в 250 м к северо-востоку от границы Старого города), 008 — Насосная станция, плотина водохранилища и канал (длиной около 2,5 км), 009-012 — укрепления русел рек и ручьев (отдельные участки на расстоянии 8-10 км от города). Буферная зона части объекта в Идрии составляет 187 га.

Старый город Идрии (имеющий размеры территории — около 1,5 км в меридиональном направлении и около 0,5 км — в широтном) включает замок, театр, ратушу, школу, дома шахтеров, площадь и сквер. Город известен также своим кружевным промыслом и проводимыми каждый год уже в течение 30 лет посвященными этому промыслу фестивалями.

ХОРВАТИЯ

Хорватия расположена на западе Балканского полуострова, гранича на севере – со Словенией и Венгрией, на востоке – с Сербией, а также с Боснией и Герцеговиной (охватывая ее территорию с севера, запада и юго-запада), на крайнем юго-востоке – с Черногорией. На юго-западе территория Хорватии на большом протяжении выходит к берегу Адриатического моря, имея сильно изрезанное побережье с множеством островов, в том числе, рядом весьма значительных.

Становление государственности Хорватии имело сложную историю, в которой было и образование раннего хорватского государства, ненадолго ставшего королевством (в 10-ом – 11-ом веках), и длительное автономное существование на основе династической унии в составе королевства Венгрия и вхождение, вместе с ним в двуединую монархию Габсбургов (до 1918 г.), (при этом часть земель вдоль морского побережья – Истрия и Далмация, принадлежала до конца 18-го века Венеции) и выделение с помощью нацистской Германии из Югославии (куда Хорватия была включена после Первой мировой войны) в марионеточное «Государство Хорватию» (1941-1945 гг., хотя часть современных хорватских территорий при этом находились до 1943 г. в итальянской оккупации), и нахождение в составе послевоенной Федеративной Югославии, как одной из ее «социалистических республик», и, наконец, обретение истинной независимости в 1991 г.

Современная территория Хорватии четко подразделяется на три региона: на севере – Центр и Славония, на западе – Истрия и Кварнер, на юго-западе – Далмация. При этом крайний юг последней – район Дубровника отделен от остальной территории страны узким выходом территории Боснии и Герцеговины к берегу Адриатического моря в Неуме. Каждый из этих регионов имел сильно отличающуюся историю, испытывал самые различные культурные влияния (древнеримские, византийские, венецианские, венгерские, турецкие, австрийские и т.д.), что сильно сказалось на формировании архитектурно-градостроительного наследия страны. При этом, если оно и развивалось в русле христианских или мусульманских традиций; то их становление всегда согласовывалось с местными условиями, получало специфическое выражение, формировало самобытное хорватское культурное наследие.

Охрана памятников истории и культуры в Хорватии, входившей до Первой мировой войны в состав бывшей Австро-Венгерской монархии Габсбургов (в качестве так называемого «Триединого королевства» Хорватии, Далмации и Славонии), получила начало еще в 1870-е годы. В последние десятилетия сочетались, иногда соперничая друг с другом, два подхода: или пассивное сохранение ценнейших объектов наследия, их заповедание и музеефикация, или активное преобразование и использование объектов наследия в современных целях, не наносящее ущерба предмету охраны.

Хорватия присоединилась к Конвенции об охране Всемирного культурного и природного наследия в 1992 г., сразу после провозглашения в 1991 г. независимости. Однако Югославия, куда до этого входила Хорватия, присоединилась к Конвенции гораздо раньше – еще в 1975 г., и уже в 1979 г. ее объекты были включены в Список Всемирного наследия. Среди них были и три хорватских объекта, в том числе два городских – в Дубровнике и Сплите. А начиная с 1992 г. хорватские объекты стали попадать в Список Всемирного наследия «напрямую».

К концу 2000-х гг. в Списке находилось семь хорватских объектов, шесть из них – культурного наследия. Два первых, имеющие городской масштаб, которые были упомянуты выше, в 1997 г. были дополнены Трогиром. Еще в двух городах – Порече и Шибенике объектами Всемирного наследия являются ансамбль и отдельное здание. А на острове Хвар находится вошедший во Всемирное наследие в 2008 г. культурный ландшафт, включающий сельскохозяйственные земли и небольшой исторический город Стари-Град.

В Предварительном списке хорватских объектов, готовящихся к номинации во Всемирное наследие, находятся городские объекты в Задаре, Осиеке и Вараждине, а также совсем маленькие города Корчула, Мотовун, Стон и Мали-Стон.

Лит.: Югославия вчера и сегодня. Гл. ред. Томашевич Н. Белград, ок. 1965. Разделы: Зодчество и архитектура, Художественное наследие, Город.

Svjetska baština u Jugoslaviji. UNESCO, Prirodne i kulturne znamenitisti. Ljubljana – Zagreb, 1990.

Croatian Cultural Heritage. Cultural intersections and creative syntheses. Text: Ivančevič R. // Croation      National Tourist Board. Zagreb, 2004.

Хорватия. Туристическая карта. Автодорожная карта. // Хорватское Туристическое Сообщество. Автор-редактор Кларич З. Загреб, 2004.

Ниже мы приводим перечисление и кратчайшую характеристику исторических городов Хорватии, количество которых в этой стране (прежде всего – на побережье Адриатики) особенно значительно. Перечисление начинается со столицы и продолжается в алфавитном порядке, в переводе наименований городов на русский язык. Города Всемирного наследия получают далее более подробную характеристику.

Загреб – Zagreb (нем. Аграм, венг. ……..), около 785 тыс. жит., уп. с 1094 г., с сер. 16-го века – столица Хорватии, Верхний город (холмы Каптол и Градец) – собор (13-ый – 15‑ый века, рест. 19-го века), епископский дворец (с 13-го века, в осн. 18-ый - 19-ый века), церкви Св. Марка (14-ый – 15-ый века), Св. Екатерины (нач. 17-го века), укрепления; дворцы Оршич-Раухов (1770 г.), Елачичей (18-ый век), дома богатых горожан; Нижний город с регулярной планировкой, жилыми и общественными зданиями 19-го – 20-го веков. Загреб является членом Лиги Исторических Городов.

Биоград-на-Мору – Biograd na Moru, (итал. Заравеккья, венг. Тенгерфехервар), около 5 тыс. жит., уп. с 10-го века, столица королевства Хорватия, с 1485 г. принадлежал Венеции, церковь Св. Ивана, монастыри.

Вараждин – Varaždin, (венг. Варазд), около 50 тыс. жит., уп. с 1181 г., в 1756-76 гг. – столица Хорватии, Старый замок (15-ый – 16-ый века), ратуша (16-ый век), Дом управляющего (1762 г.), дворец Патачичей (1764 г.), монастыри францисканцев, капуцинов, урсулинок (сер. 17-го – нач. 18-го веков), церкви Вознесения Св. Марии (1642-1646 гг.), Св. Николы (1751-1768 гг.), дома богатых горожан; исторические ансамбли памятников и Старый город являются с 2005 г. одним из объектов-кандидатов в Предварительном списке во Всемирное наследие от Хорватии..

Водице – Vodice, около 6 тыс. жит., старый город на полуострове, собор Св. Креста (10-ый век), башня Черичев Топань (16-ый век), множество галерей художников – «Малая Барселона», значительный морской курорт.

Дубровник, см. отдельно ниже

Задар – Zadar (итал. Зара), около 70 тыс. жит., уп. с 4-го века до н.э., археологические остатки древнеримского и византийского города, церковь-ротонда Св. Доната (810-815 гг.), собор Св. Стошия (1205-1285 гг.), церкви Св. Марии (1091 г.), Св. Кршевана (1175 г.), крепостные ворота (1543 г.); весь этот епископский ансамбль зданий состоит в Предварительном списке хорватских объектов-кандидатов во Всемирное наследие.

Карловац – Karlovac, (нем. Карлштадт, венг. Кароливарош), около 50 тыс жит., осн. в начале 16-го века как крепость (сохр. рвы), церковь Св. Троицы, дворец Зорин, музей.

Книн - Knin (итал. Тенин, венг. Тинин), около 10 тыс. жит., уп. с 10-го века, в 1080-1097 гг. – последняя столица Хорватского королевства, крепость на горе Спас (с 10-го века, в осн. – 18-ый век), францисканский монастырь (нач. 18-го века), правосл. церковь Покрова, с 16-го по конец 20-го века имел в большинстве сербское население, в 1991-1995 гг. – столица непризнанной республики Сербская Краина на территории Хорватии.

Корчула - Korčula (итал. Курзола), около 3 тыс. жит., на одноименном острове, городские стены окружают овальный холм с собором Св. Марка (с нач. 14-го века) на вершине, снаружи от ворот расходится веер улиц (т.н. «селедочный хвост»), многочисленные церкви, францисканский монастырь (15-ый век), дворец венецианского губернатора и дворцы местной знати.

Mотовун – Motovun, около 1 тыс. жит., город и крепость с 12-го – 13-го веков, три части: крепость в окружении стен на овальном плато, историческая застройка на склоне и комплекс зданий вдоль улицы, дугой поднимающейся к въездным воротам крепости, церкви, муниципальный дворец, лестница от реки к крепости (более 1000 ступеней).

Осиек – Osijek (нем.Эссег, венг. Эсек), около 90 тыс. жит., постоянное поселение возникло после освобождения от турок в 17-ом веке, крепость, верхний, нижний и новый город, ансамбль главной площади (ратуша – 1702 г., гауптвахта – 1709 г., дом управителя – 1720 г.), монастырь капуцинов – 1706-1710 гг., церковь Св. Креста – 1709-1732 гг., дворец Пеячивечей – 1796-1801 гг., жилые дома 18-го века, комплекс крепости – Тврда (Tvrda) с 2005 г. в составе Подготовительного списка хорватских объектов-кандидатов во Всемирное наследие.

Пожега – Požega, около 20 тыс. жит., уп. с 1210 г., собор Св. Терезы Авильской, церковь Св. Лаврентия (нач. 14-го века), францисканский монастырь (18-ый век), иезуитский колледж.

Пореч – Poreč , около 7 тыс. жит., древне-римская крепость с 2-го – 3-го веков, остатки форума, византийская епископия, базилика епископа Евфразия (6-й век с великолепными мозаиками, весь комплекс – объект Всемирного наследия), резиденция казначея – 1251 г., дома горожан – 12-ый – 15-ый века.

Пула – Pula (итал. Пола), около 60 тыс.жит., уп. с 3-го века до н.э., остатки древне-римских памятников, мавзолей – 556 г., церковь Св. Николы – кон. 6-го века, собор – с 6-го по 17-ый века, венецианская крепость – 17-ый век,

Риека – Rieka (итал. Фиуме, нем. Флаум), около 145 тыс, жит., уп. с 13-го века, остатки укреплений, собор Св. Марка – с 13-го века, церковь Св. Вида – 1638-1742 гг., дома в стиле барокко и классицизма 18-го – 19-го веков.

Ровинь – Rovinj (итал. Ровиньо), около 15 тыс. жит., изв. с 7-го века, старый город на полуострове-холме, на вершине кафедральный собор Св. Эуфимии с высокой колокольней (18-ый век на древнем основании), с 1283 г. автономное владение Венеции, порт, дворцы знати, францисканский монастырь.

Сисак – Sisak,  около 35 тыс. жит., древне-римская Сисция, одно время – центр провинции Паннония, крепость, дворцы Велики и Малы Каптол, старый мост, собор (16-ый век).

Славонски-Брод - Slavonski Brod , около 65 тыс. жит., уп. с 1244 г., крепость и францисканский монастырь – оба 18-го века.

Сплит, см. отдельно ниже

Стари-Град – см. отдельно ниже

Стон (и Мали-Стон) – Ston (Mali Ston) 2,5 и 1 тыс. жит., возн. в 14-ом веке, были во владении Дубровника, две крепости и соединяющая их крепостная стена – одна из длиннейших в Европе, церкви, дома богатых горожан.

Трогир, см. отдельно ниже

Чаковец – Čakovec, около 18 тыс.жит., уп. с 1328 г., в 1466-1579 гг. – владение рода Зринских (их замок), дворец кон. 19-го века в стиле модерн.

Шибеник – Šibenik (итал. Сибенико, нем. Зибеннинг), около 37 тыс. жит., уп. с 1066 г., епископство с 13-го века, с 14-го века – владение Венеции, кафедральный собор Св. Якова (15-ый век – объект Всемирного наследия), дворец архиепископов, церковь Св. Варвары (15-ый век), крепость Св. Николая (16-ый век), ратуша (16-ый век), францисканский монастырь.

ДУБРОВНИК

Номинация № 95,   Включение – 1979 г. (с уточнением 1994 г.)  Критерии – I, III, IV

«Старый город в Дубровнике»

Краткая характеристика Комитета ВН: «"Жемчужина Адриатики", расположенная на далматинском побережье, являлась важной политической силой на Средиземноморье начиная с XIII века. Дубровник, хотя и сильно пострадавший при землетрясении 1667 ., сохранил свои прекрасные готические, реннесансные и барочные, церкви, монастыри, дворцы и фонтаны. Вновь пострадавший в 1990‑х гг. в вооруженном конфликте, он восстанавливается в рамках большой реставрационной программы, координируемой ЮНЕСКО».

Дубровник – Dubrovnik (итал. – Рагуза, Raguza, лат. – Рагузиум, или Рагузий) – город на побережье Адриатики (Ядрана) Республики Хорватской, центр Дубровницко-Неретвинской жупании, расположен на узкой прибрежной полосе хорватской территории, в 40 км (вдоль берега на юго-восток) от границы с Черногорией (Сербия и Черногория), в 5 км (в горы) от границы с Боснией и Герцеговиной и в 53 км (вдоль берега на северо-запад) от созданного в соответствии с мирными решениями 1990-х гг. по Боснии и Герцеговине выхода этого государства к морю в городе Неум, отрезавшего Дубровницкую Ривьеру от основной территории Хорватии. От Дубровника 214 км вдоль побережья до другого хорватского города Всемирного наследия Сплита и 550 км (через Сплит) – до столицы страны Загреба. Географические координаты города – 42,4  с.ш. и 18,05  в.д.

Рельеф территории города холмистый, расчлененный. С северо-востока она ограничена склонами горы Св. Срда, отрогом хребта Попово – границы Хорватии с Боснией и Герцеговиной. Береговая линия моря извилистая, с многими заливами и полуостровами. Климат в городе – средиземноморский, субтропический, засушливый. Территория города и прилегающих районов подвержена землетрясениям. Дубровник является портовым городом, климатическим курортом и крупным центром туризма. Его население составляет около 55 тыс. человек (данные 1991 г. – до новых Балканских войн конца ХХ века).

Возникновение города относится к VI –началу VII веков, когда на небольшой скалистый остров у берега моря переселились греки – жители брошенного ими тогда из-за набегов аваров и славян близлежащего города Эпидавра Иллирийского (совр. Цавтат, или Рагуза-Веккиа, в 17 км к юго-востоку от Дубровника), назвав новое поселение – Рагузиум. Приблизительно тогда же на берегу материка, напротив этого острова возникло поселение пришельцев-славян – предков хорватов – Дубровник. Вскоре город стал единым и, по прошествии некоторого времени, преимущественно славянским. Пролив, отделяющий остров от материка, постепенно за счет подсыпок становился все уже и уже, а после разрушительного землетрясения 1667 г., в ходе восстановления и частичной реконструкции города, был окончательно ликвидирован, став местом новой застройки и прокладки главной городской улицы.

Дубровник издревле развивался, как город-государство, используя выгоды своего положения для развития судостроения и морской торговли; его флот, как торговый так и военный был важным фактором истории Средиземноморья. В течение нескольких столетий существовала и сохраняла основы своей независимости Дубровницкая аристократическая республика, территория которой в годы максимального усиления в ХIV-ХV веках в результате покупок и иных приобретений протянулась вдоль берега Адриатического моря почти на 200 км. Вместе с тем, политическая ситуация и баланс сил вынуждали Дубровник, оказывавшегося в сфере влияния тех или иных великих держав региона, принимать на время их покровительство.

До 1205 г. Дубровник оставался в составе Византийской империи, входя со второй половины IХ века в фему Далмация и являясь центром ее южной части, в IХ веке он вместе с византийскими войсками отражал нападения арабов с моря, одно время долго находясь в осаде, в Х веке временами захватывался то венецианцами, то норманнами из Южной Италии, затем снова неизменно возвращаясь к Византии, но уже с ХI века обрел республиканскую форму самоуправления и большую самостоятельность.

После захвата Константинополя в 1204 г. крестоносцами и резкого изменения баланса сил в Восточном Средиземноморье, Далматинское побережье с его городами-государствами, включая Дубровник отошло к Венеции – Республике Св. Марка. Однако и в этот период Дубровницкая республика (Республика Св. Влаха, или Св. Власия) всячески сопротивлялась полному подчинению венецианцам, сохраняя в значительной степени независимость, имела свой сильный военный флот.

С 1358 г., когда Далмация по условиям Задарского мира перешла в подчиненность Венгрии, Дубровник признал себя находящимся под покровительством королей Венгрии, хотя оставался практически самостоятельным. После разгрома в 1526 г. Венгрии турками наступил период определенной зависимости от Османской империи, которая также признавала статус Дубровницкой республики. Такое же положение сохранялось после перехода в конце ХVII века Далмации в сферу влияния монархии Габсбургов. И только в 1806 г. французы, в ходе наполеоновских войн захватившие Далмацию, ликвидировали этот статус (как девятью годами раньше они ликвидировали самостоятельность Венецианской республики).

Окончательное поражение Наполеона означало возвращение власти над Далмацией австро-венгерским Габсбургам, при которых Дубровник превратился во вполне заурядный провинциальный город их огромной державы. С 1918 по 1991 г. Дубровник входил в состав югославского государства, пережив в 1940-1943 гг. итальянскую оккупацию, ненадолго сменившуюся германской, а с 1945 г. относясь к Народной (затем – Социалистической) Республике Хорватия этого государства.

В 1991-1992 гг. при обретении Хорватией независимости Дубровник попал в сферу военных действий, став объектом блокады и артиллерийских обстрелов с суши и моря частями бывшей югославской армии и флота, последствия чего ощущаются в городе и спустя 10-15 лет, не столько из-за физических разрушений, которые в основном устранены с большой помощью международного сообщества, сколько из-за утраты своего имиджа абсолютно безопасного места массового отдыха международного значения на морском побережье и соответствующего резкого (более чем десятикратного!) сокращения объемов въездного туризма.

Поэтому город сейчас пытается сделать большую ставку на туристическое использование своего культурного наследия, продолжающего оставаться уникальным, но ранее все же воспринимавшегося в экономическом плане, как приятное добавление к «пляжному туризму».

Современный Дубровник располагается на узкой полосе территории длиной около 5 км между берегом моря и горами, занимая и нижние части их склонов. Старый город находится около юго-восточного окончания этой застроенной территории, а около северо-западного ее окончания, на берегах бухты Груж расположен современный порт. Новые городские районы, по которым проходит обходящая центр города трансадриатическая автомагистраль (Ядранска цеста), образуют своего рода амфитеатр, сценой которого, воспринимаемой, как бы с птичьего полета, является выступающий в море полуостровом Старый город, а задником – морские просторы и острова Адриатики. Этот изумительный вид стал своего рода визитной карточкой Дубровника, сюжетом открыток, альбомов и фильмов.

Старый город в пределах крепостных стен имеет компактную территорию, довольно отдаленно приближающуюся в плане к форме несколько вытянутого вдоль берега прямоугольника, с четко фиксируемыми четырьмя углами и сторонами порядка 500-700 на 300-400 метров, слегка изогнутого и обращенного выпуклой стороной в сторону моря. Длина окружающих его стен с 15 башнями и 4 бастионами достигает 1940 м, а общая площадь вместе со старой гаванью – около 20 га.

Эта территория по характеру рельефа явно подразделяется на три части: на юге это скалистое возвышение на месте бывшего острова с обрывами к берегу моря и стихийно сложившейся планировкой, на севере – крутое подножье горного склона с рядом параллельных друг другу узких улочек, взбирающихся к стене Старого города, а между ними – ровный участок, возникший на месте бывшего пролива, с прямолинейной широкой главной улицей – Страдун, двумя проходящими параллельно ей по обе стороны узкими улицами-дублерами и перпендикулярными к ним переулками, образующими систему мелких регулярных кварталов.

Страдун, или Плаца, соединяет два главных планировочных узла Старого города. На востоке – это группа основных площадей, старая гавань и ведущие к ней Рыбарские ворота; на западе – ворота Пиле – вход в Старый город со стороны центральной части нового Дубровника. За стенами Старого города находятся бывшие городские предместья Плоча и Пиле, ставшие частью буферной зоны, окружающей объект Всемирного наследия, в которую также входит ближний к Дубровнику из множества островов Адриатики - Ловчен.

Стены и башни Дубровника были впервые возведены еще в IХ-Х веках, но в современном виде они относятся в основном к ХIV-ХVI векам. Их четыре основных угла имеют наиболее мощные укрепления – на западе башни Минчета и Бокар, на востоке – бастионы Св. Ивана и Св. Луки (вместе с башней Асимов). За линией основных стен находятся два отдельных мощных укрепления: на северо-востоке – форт Равелин, а на юго-западе, на возвышающимся над небольшой бухтой утесе, бывшем ранее маленьким островком – форт Ловринац (Св. Лаврентия).

Особенно красив вид снаружи северного и части западного фронта двойных на этих участках стен (по обе стороны от башни Минчета), с их выступающими прямоугольными более высокими башнями внутренней главной стены, достигающей здесь высоты 20 и более метров, и соответствующими им полукруглыми выступами более низкой внешней стены. Именно эта часть стен была создана в 1460-х гг. под руководством выдающихся архитекторов того времени – Микелоццо из Флоренции и Юрая Далматинца.

По верху почти всего периметра стен имеется проход, доступный для туристов и дающий возможность обозрения всего Старого города с верхних видовых точек. Однако, вдоль причалов старой гавани бывшая ранее и здесь стена не сохранилась, замененная несколькими общественными зданиями. Исключительно интересен и выразителен вход в Старый город с северо-востока через ворота Плоча, затем пересекая форт Равелин, переходя по мосту через ров внутрь основной крепости, по узкому изогнутому проходу между башней Асимов и Доминиканским монастырем к Рыбарским воротам, и лишь затем попадая на Лужу - главную площадь города.

Старый город Дубровника богат выдающимися памятниками архитектуры и монументального искусства, образцами старой городской застройки, приметами традиционного образа жизни. Они разбросаны по всей его территории, образно говоря, могут встретиться «буквально на каждом углу». Однако, максимальная их концентрация приходится на комплекс площадей и общественных зданий в восточной части Старого города, там где он соседствует со старой гаванью, откуда в просвет между фланкирующими ее фортами крепости и за защитным молом открывается вид на морской простор.

Здесь на полосе территории шириной не более 100 м, но протянувшейся в меридиональном направлении от северной до южной стены, то есть почти на 400 м, находятся такие выдающиеся объекты, как Княжий двор (или дворец Ректора, в современном виде - в основном 1460-е гг.), дворец Спонза  (или Дивона - здание таможни, монетного двора и иных связанных с торговлей объектов – 1516-21 гг.), Доминиканский монастырь (в основном ХIV-ХVI века), Кафедральный собор (1671-1689 гг.), церковь Св. Влаха (1706-15 гг.), церковь Св. Игнация и Иезуитский Коллегиум с ведущей к ним широкой лестницей – Скалинадой (ХVII век), а также Городская башня-звонница (1444-45 гг., в 1929 г. была разобрана и воссоздана заново в прежних формах), колонна Орландо с флагштоком (1418 г.), малый фонтан скульптора Онофрио де ла Кава (1440-42 гг.).

Все они ценны и весьма интересны сами по себе. Однако, пожалуй, наиболее уникально их взаиморасположение в связанной системе «перетекающих друг в друга» городских пространств, организованных по принципам ренессансной планировки и застройки, со свободным, но уравновешенным сочетанием главной и нескольких малых площадей (по местному – полян), коротких соединяющих их улочек и кое-где - лестниц, визуальных раскрытий на гавань.

Среди памятников остальной территории Старого города следует упомянуть группу, находящихся у ворот Пиле. Это Францисканский монастырь (в основном – ХIV век), Большой фонтан (работа скульптора Онофрио де ла Кава – 1436-38 гг.) и, конечно, церковь Спаса – блестящий образец далматинского ренессанса (архитектор Петр Андрич – 1520-28 гг.).

Однако, особого внимания, как выдающийся объект градостроительного наследия, заслуживает комплексная застройка обеих сторон улицы Страдун. Она осуществлена однотипными трехэтажными жилыми домами с магазинами в первых этажах и с единым сдержанным декоративным убранством. Их строительство было осуществлено в конце ХVII – начале ХVIII веков по проекту итальянского архитектора Церутти на месте домов, разрушенных при катастрофическом землетрясении 1667 г. Страдун уже многие десятилетия является традиционным местом прогулок жителей и посетителей города.

Дубровник, в течении многих веков своего существования являлся крупнейшим культурным центром Далмации, имел теснейшие художественные связи с Италией, был родиной и местом творчества многих выдающихся политических деятелей, ученых, писателей и поэтов, архитекторов и художников. Среди них такие, как драматург Мартин Држич, писатели Иван Гундулич и Иво Войнович, ученый Руджер Бошкович, архитектор и скульптор Юрай Далматинец, художник Никола Божидарович. В Дубровнике работали замечательные итальянские архитекторы Микелоццо ди Бартоломео и Андреа Поццо. Из Дубровника прибыл в Россию ставший в ней выдающимся дипломатом и администратором граф Савва Владиславич Рагузинский – в частности заключивший долгосрочный мир с Китаем и основавший город Кяхту (одно время – Троицкосавск и Кяхта).

Активная творческая деятельность продолжается в Дубровнике и сейчас, приобретя международный характер. Уже более 50 лет каждое лето здесь проводится получивший всемирную известность театрально-музыкальный фестиваль. При этом используются в качестве сценических площадок многие здания и открытые пространства Старого города. А весной проходит празднование дня Св. Влаха.

Ведутся исследования и проводятся работы по сохранению культурного наследия города. В частности был выполнен большой комплекс работ по ликвидации разрушений начала 1990-х гг., когда в результате обстрелов было повреждено более 400 зданий, или более 85% застройки Старого города, а несколько – полностью разрушены. Особое внимание уделяется вопросу обеспечения сейсмической устойчивости восстанавливаемых памятников архитектуры в городе, где землетрясения весьма вероятны (последнее сильное было в 1979 г.). Уже несколько десятилетий здесь действует хорошо известный в мире консервационизма Институт реставрации Дубровника, а также Общество друзей дубровницких древностей. С 2000 г. в Дубровнике ежегодно организуются международные конференции «Лучшее в Наследии».

От многих известных в Хорватии и мире людей Дубровнику удостаивался самых лестных сравнений – «жемчужина Адриатики», «драгоценный камень», «царство гармонии». И даже такой всемирно признаваемый скептик и насмешник, как Бернард Шоу без всяких шуток приравнял этот город к «раю на земле», что у нас нет никаких оснований и желания пытаться оспаривать.

Ист.: Комелова Г.Н., Уханова И.Н. Сплит, Дубровник. Л. «Искусство», 1975. С. 112-200.

The Restoration of Dubrovnik // Institute for the Restoration of Dubrovnik. Dubrovnik, (~2000)

Vierda V. Dubrovnik – a destination of cultural tourism? In: Proceeding of the 5th International Symposium of World Heritage Cities (Santiago-de-Comp. Oct.  1999). Quebec, 2000. P. 76-88.

Дубровник. История, культура, художественное наследие. Текст: Травирка А. Zadar, “Forum”, 2001.

Dubrovnik. Thesaurum mundi. Ed. Bender N.// Dubrovnik Tourist Board. Dubrovnik, 2002.

СПЛИТ

Номинация № 97,   Включение – 1979 г.   Критерии - II, III, IV

«Исторический центр города Сплит с дворцом Диоклетиана»

Краткая характеристика Комитета ВН: «В этом городе можно увидеть руины дворца Диоклетиана, построенного в конце III - начале IV вв. Кафедральный собор был сооружен в Средние века с использованием частей его древнего мавзолея. В пределах охранной зоны также располагаются романские церкви XII-XIII вв., средневековые укрепления, дворцы в стиле готики XV в., Возрождения и барокко».

Сплит – Split (итал. – Спалато, Spаlato , лат. Спалатум) – город на побережье Адриатики (Ядрана) Республики Хорватской, центр Сплитско-Далматинской жупании, расположен на берегу широкого Сплитского канала (пролива), отделяющего материк от ближайших островов Адриатического моря, на полуострове между водами этого пролива и крупного Каштеланского залива, в 214 км от Дубровника (вдоль берега на юго-восток) и 149 км от Задара (также вдоль берега, но на северо-запад). От Сплита 336 км до столицы страны Загреба и около 50 км до границы с Боснией и Герцеговиной. Географические координаты города – 43,5° с.ш. и 16,5° в.д.

Сплит является значительным экономическим и культурным центром Хорватии. Здесь расположены предприятия судостроительной, химической, цементной, текстильной и пищевой промышленности, морской порт, конечная станция железной дороги, узел автодорог, университет, известный океанографический институт. Население города составляет около 200 тыс. человек.

Территория города холмистая, морской берег расчленен многочисленными небольшими заливами и бухтами, между которыми в море выдаются также небольшие полуострова. Относительно больший полуостров Марьян с одноименной невысокой горой, откуда открывается прекрасный вид на центр города, граничит с городской застройкой на западе и обозначает границу между акваториями Сплитского канала и Каштеланского залива. С севера город граничит с Северной и Солинской бухтами этого залива и впадающей во вторую из них рекой Ядро. На востоке за дугой огибающей застройку трансадриатической автомагистрали начинаются предгорья Динарских гор (гряда Мосор с вершинами до 1300-1400 м над уровнем моря). Общие размеры застроенной территории города составляют порядка 10 км в широтном и 5 км в меридиональном направлении.

Основным морским фронтом города является побережье Сплитского канала на юге. Его берег, в целом достаточно прямолинейный, вместе с тем состоит из цепи небольших заливов и бухт. На берегу относительно большей из них - Городской бухты, размером 1,5 км вдоль и до 1,0 км в глубину общего берегового фронта, располагается центральная часть города, старый порт, морской, железнодорожный и автобусный вокзалы. Сюда же, на украшенную рядами великолепных пальм набережную Хорватского национального возрождения, выходит исторический центр города с дворцом Диоклетиана – объект Всемирного наследия.

Исторический путь Сплита в основном схож с развитием большинства других городов Далмации, хотя имеет и ряд особенностей. Человек поселился в этих благодатных краях издревле. На морском побережье уже в IV-III веках до н.э. появились греческие колонии (одна из них – Трагурион, современный Трогир, также город Всемирного наследия – всего в 27 км западнее современного Сплита). А в целом эти территории были заселены племенами иллирийцев.

Во II веке до н.э. Далмация была завоевана Древним Римом. В 119 г. до н.э. римляне основали близ впадения реки Ядро в глубокий морской залив, сейчас называемый Каштеланским, всего в 5-6 км севернее центра современного Сплита, город Салону (Солин), ставший затем столицей римской провинции Далмация и одним из важных центров всей Римской империи.

В 295 г. н.э. один из последних могущественных древнеримских императоров Диоклетиан (правил в 284-305 гг.), бывший уроженцем Далмации и, возможно, даже самой Салоны, избрал окрестности .этого города для строительства своей собственной резиденции. Местом для нее стал берег морской бухты, называемой тогда Аспалатос (теперь это Городская бухта Сплита). Роскошный дворец был готов к 305 г., когда Диоклетиан, разделив империю между четырьмя соправителями, отрекся от власти. Он прожил во дворце еще 11 лет до своей смерти и, по некоторым сведениям, был похоронен в построенном внутри его стен мавзолее.

После смерти Диоклетиана дворец, остававшийся в собственности властей Западной части Римской империи, на территории которой оказался, использовался мало и пришел в запустение. После гибели Западно-Римской империи в 453 г. Салона и прилегающие земли попадали ненадолго к разным властителям, претендующим на власть в Италии (бывший император Юлий Непот, остготы), пока не вошли в 530-х гг. в состав Восточно-Римской империи – Византии, пытающейся при императоре Юстиниане восстановить всю древнюю империю в полном составе.

Как известно, это оказалось совершенно непосильной задачей, и последующая почти тысячелетняя история Византии стала временем утрат одной земли за другой до окончательной гибели в 1453 г. Что касается Салоны, то уже в 609 г. она была захвачена и разрушена пришлыми аварскими и славянскими племенами. Часть ее жителей перебрались в заброшенный к этому времени дворец Диоклетиана, мощные стены которого обещали лучшую защиту. Так закончилась история древней античной Салоны (современный небольшой город Солин, на близком к ней месте, возник гораздо позже) и началась история средневекового города Сплита (Спалато).

Еще некоторое время Сплит оставался в составе Византии. Но население Далмации быстро славянизировалось, здесь формировалась хорватская нация, и в начале IХ века Сплит вошел в молодое хорватское государство, стал одним из его главных центров, и даже местом резиденции архиепископов и коронации королей из династии Трпмировичей после обретения Хорватией в Х веке статуса королевства.

Однако, в конце ХI века Хорватское государство было присоединено на основе династической унии к Венгерскому королевству. Сплит, оставаясь в этом государственном образовании, имел статус свободного города и большую степень самостоятельности. Но в длительной борьбе за власть над Далматинским побережьем между Византией, Венгрией (выступавшей в союзе с Неаполитанским королевством) и Венецианской республикой, после ряда перемен, победила последняя, в результате чего Сплит вместе с большой частью Далмации с 1420 г. до 1797 г. находился под венецианским управлением.

Затем наступил период нахождения Далмации в сфере власти австро-венгерской монархии Габсбургов (кроме короткого времени включения во владения Наполеона в 1806-14 гг.). Причем Далмация, в отличие от остальных хорватских земель, оставалась в подчинении Вены, а не Будапешта. После поражения Австро-Венгрии в 1918 г. в Первой мировой войне,. с 1918 по 1991 г. Сплит, как и Дубровник, входил в состав югославского государства, пережив в 1940-1943 гг. итальянскую оккупацию, ненадолго сменившуюся германской, с 1945 г. относясь к Народной (затем – Социалистической) Республике Хорватия этого государства. А с 1991г. он – один из главных городов независимой Хорватии.

Исторический комплекс Сплита, вошедший во Всемирное наследие, расположен на берегу Городской бухты, на ровной, плавно подымающейся от берега территории. Он имеет форму, близкую к правильному прямоугольнику со сторонами 320 м вдоль берега на 230 м – поперек, и, соответственно, площадь около 7,5 га.

Эта территория четко разделяется в широтном направлении почти пополам на две составные части: на востоке – то, что сохранилось от дворца Диоклетиана, занятое в Средние века современной для того времени городской застройкой, а в последние десятилетия -–являющееся также объектом исследований и частичной реставрации; на западе – собственно, средневековый город, сложившийся в результате «выхода» застройки за стены дворца и ее окружения, спустя некоторое время, своими крепостными стенами.

Вся эта территория вместе с небольшими участками окружения (места бывших бастионов ХVII века, старые городские предместья) составляет в совокупности историческую часть – Старый город Сплита. За границей самого объекта Всемирного наследия она является его буферной зоной.

Дворец Диоклетиана был спроектирован и построен во многом по образцу древнеримского военного лагеря, с перекрестием двух взаимно-перпендикулярных главных улиц, ведущих к четырем воротам в окружающих лагерь мощных крепостных стенах, имеющих по углам башни. Лишь южная, обращенная к набережной и морю, стена была решена на верхнем уровне в виде аркады, придававшей комплексу более дворцовый вид.

Стены дворца в основном хорошо сохранились и три из них стали объектом реставрации, вернувшей некоторым участкам их наружных сторон близкий к первоначальному облик. Что касается четвертой, западной стены, то она сохранилась фрагментарно и с обеих сторон вплотную застроена средневековыми домами. Остаются открытыми и реставрированы лишь Золотые ворота в ее середине, являющиеся основной связью между дворцовой частью ансамбля и средневековым районом за этой его стеной.

Внутри комплекса дворца выделяются три функциональные зоны, различающиеся и по первоначальному назначению, и по последующему использованию, и по современным действиям по их сохранению.

В приближенной к морю зоне располагались основные дворцовые помещения резиденции императора, они были в последующем сильно разрушены, дошли до нового времени в виде руин и стали объектом расчисток, интенсивных археологических исследований и реставрации, в результате которой стали в значительной части доступными для осмотра и современного использования в качестве музейных помещений.

Следующая за первой полоса территории изначально была местом нахождения наиболее представительных парадных и сакральных объектов комплекса (парадный купольный вестибюль, ведущий в открытый перистильный зал, храм Юпитера и восьмигранный мавзолей). В Средние века сакральные сооружения были частично перестроены с приспособлением их для отправления христианского культа. Мавзолей стал кафедральным собором Св. Дуяма (или Домния - VII век), интерьер которого со временем был обогащен созданием алтаря Св. Сташа (или Анастасия, 1448 г., Юрай Далматинец). Рядом с собором была в ХIII-ХVII веках воздвигнута колокольня, ставшая новой высотной доминантой всего ансамбля, а храм Юпитера был перестроен в баптистерий. В настоящее время эти объекты используются по их прямому назначению, как объекты музейного показа и места проведения массовых мероприятий.

Северная половина территории дворца, за поперечной улицей изначально была жилой и хозяйственной для императорской свиты, дворцовой челяди и охраны. В Средние века именно она, прежде всего, подошла для жилого назначения и была наполнена множеством домов самой разной величины и богатства оформления. Среди них было и несколько дворцов местной знати и богачей (Ивеллио, Папалича, Циндио). Сейчас жилая функция этой территории сохраняется, но поставлена под строгий контроль в части охраны сложившегося архитектурного облика. В крупных зданиях располагаются музеи.

Планировка и застройка западной «вне-дворцовой» части средневекового ядра Сплита сложились в IХ-ХVII веках достаточно стихийно, то есть, подчиняясь сиюминутным функциональным потребностям и соответствуя сложившимся обычаям. От стен этой части города, которые также имели свободный план, «срезая углы» по сравнению с современным регулярным периметром, почти ничего не сохранилось, за исключением выходящих к набережной остатков венецианской цитадели с величественной цилиндрической главной башней.

Три площади в этой части города, в том числе, главная - Народны Трг, также имеют свободную конфигурацию. На них расположены основные здания-памятники – старая ратуша, церкви ХI-ХVII вв. (Св. Троицы, Св.Николы, Св. Доминика, Св. Рока). дворцы местной знати (Папалича, Карачича, Камбио, князей о-ва Корчула и др.). Сочетание в непосредственном соседстве друг с другом двух кардинально различных типов средневековой планировки и застройки представляет уникальную особенность культурного наследия исторического комплекса Сплита.

Со Сплитом были связаны многие выдающиеся деятели политики, науки и искусства Хорватии (Петр Гекторович, Марк Марулич, Лука Богич, Владимир Назор и др.). В городе особенно гордятся связью с ним великого скульптора ХХ века Ивана Мештровича. У подножья горы Марьян, на набережной находится его дом-музей с галереей скульптуры (это всего один из 10 музеев города). А совсем рядом с историческим центром, на примыкающем к Старому городу бульваре находится созданный Мештровичем выразительный монумент Григура Нинского – епископа, отстаивавшего на заре хорватской государственности славянскую самобытность и использование национального языка в церковной службе.

Культурная жизнь Сплита весьма активна. Летом в городе проходят музыкальные фестивали, круглый год организуются выставки, проводятся научные конференции. И вся атмосфера в историческом центре города, в старых кварталах, на набережной Городской бухты, на склонах горы Марьян, во дворце Диоклетиана отличается праздничностью, имеет явный средиземноморский характер, как бы «вечного курорта».

Так, специфично для Сплита, что каждый вечер на Народной площади собирается «весь город». Сотни людей буквально переполняют ее, стоят группами, приветствуют друг друга, обсуждают городские новости. Однако минует установленное время (всего лишь час, или даже меньше) – и площадь, как по волшебству, вновь почти пуста, а город уже готовится к следующему трудовому дню, ведь Сплит в своей основе все же не курорт.

В 2007 г. в Предварительном списке объектов-претендентов от Хорватии на включение во Всемирное наследие появилось предложение о расширении объекта в Сплите с Дворца Диоклетиана на все ядро Старого города.

Ист.: Сплит. Текст: Юре Каштелан. Београд, 1964

Комелова Г.Н., Уханова И.Н. Сплит, Дубровник. Л. «Искусство», 1975. С. 12-111.

Split. History. Culture. Art Heritage. Ed. Travikka A. Zadar. 2000.

Cultural Heritage. Central Dalmatia. // Split and Dalmatia Country Tourist Board. Text and Ed. Babić I. Split, 2001 (?)

Split. Ed. Matošič V. // Tourist Board of Split. Split, 2005 (?)

ТРОГИР

Номинация № 810  Включение – 1997 г.  Критерии  II, IV

«Исторический город Трогир»

Краткая характеристика Комитета ВН: «Трогир – это замечательный пример преемственного развития города. Прямоугольная сеть улиц его древнего центра, расположенного на острове, возникла еще в эллинистический период. Последующими правителями город был украшен многими прекрасными общественными и жилыми зданиями и укреплениями. Его красивые романские церкви дополнены выдающимися зданиями в стиле Возрождения и барокко венецианского периода».

Трогир – Trogir (итал. – Трау, греч. – Трагурион, лат. - Трагуриум) малый город на побережье Адриатики (Ядрана) Республики Хорватской, в Сплитско-Далматинской жупании, расположен на берегах неширокого Трогирского канала (пролива), отделяющего материк от острова Чиово (Буа) и соединяющего между собой два залива - Каштеланский и Салдун, большого Сплитского канала (пролива) Адриатического моря, в 27 км на запад от Сплита и в 44 км на юго-восток от Шибеника. Трогир - местный центр виноделия, рыболовства, торговли, туризма; его современное население – 10 тыс. человек. Географические координаты города - 43,5° с.ш. и 16,3° в.д.

Историческая часть города находится на небольшом островке в проливе и соединяется одним мостом с материковой частью и новым центром города (через узкий канал шириной не более 20 м), а другим, имеющим подъемный пролет, - с кварталами на острове Чиово (через основной пролив, шириной в этом месте всего около 100 м). Размеры островка, в форме неправильного прямоугольника, несколько вытянутого вдоль пролива, составляют порядка 430 на 200 м, а площадь – около 8,2 га. Рельеф территории островка – плоский, возвышение над уровнем моря – не более 1-2 м.

Трогир относится к древнейшим городам Далмации. Еще в IV-III вв. до н.э. древние греки основали свою колонию Трагурион на удобном для поселения, судоходства и обороны островке в проливе, хорошо защищенном от штормов Адриатики большим островом Чиово. В дальнейшем город вошел в состав древнеримского государства и далее испытывал те же превратности судьбы, что и его более крупные соседи: сначала – Салона, а затем – Сплит.

В VIII в., когда Салона уже лежала в развалинах, а Сплит еще только начинал формироваться как город, в Трогире была основана епархия. Во время соперничества Византийской империи, Венгерско-Хорватского королевства и Венецианской республики за овладение Далмацией город несколько раз переходил из рук в руки, сохраняя, впрочем, значительную автономию и даже имея в ХIII-ХIV вв. своих князей. Затем, в 1420-1797 гг. он был под полной властью Венеции.

С античных времен Трогир унаследовал остатки эллинистической регулярной планировки в восточной части острова, где расположены его самые старые и значительные здания, включая знаменитый кафедральный собор. На остальной части острова, на его западе, сохранились более свободная планировка и застройка времен Возрождения.

От окружающих в старину исторический город укреплений остались лишь небольшие фрагменты стены, оказавшиеся встроенными в застройку набережной, а также построенные венецианцами в ХV в. крепость Камерленга в юго-западном углу острова и цилиндрическая крепостная башня Св. Марка.в северо-западном его углу. Не помогает сохранению исторического облика старой части Трогира футбольное поле с трибунами, устроенное на западной оконечности и занимающее весь промежуток между этими крепостью и башней.

На севере острова между застройкой и каналом, отделяющим остров от материка, на территории, образовавшейся за счет засыпки большей части этого канала, был разбит городской парк, получивший линейную структуру.

Плотная средневековая застройка исторической части Трогира имеет выразительный силуэт, формируемый множеством возвышающихся над средним уровнем крыш жилых домов башен и колоколен. В гущу застройки вкраплены основные памятники города: Ратуша и Часовая башня (ХV в.), Доминиканский и Бенедиктинский монастыри (Х-ХVI вв.), церкви Св. Варвары и Св. Иоанна Крестителя (IХ-ХIII вв.), дворцы и богатые дома (Бериславича, Чипико и др. – ХV-ХVI вв.).

Однако, наиболее значительным памятником Трогира – своего рода символом всей его исторической части, остается Кафедральный собор Св. Лавро (или Лаврентия). Он был начат строительством и получил свои основные черты в ХIII в., когда, в частности, была создана его, пожалуй, самая знаменитая достопримечательность, своеобразная визитная карточка города – богато украшенный романской скульптурой западный портал (мастер Радован). Собор продолжал украшаться вплоть до ХV в., получив колокольню, баптистерий, капеллу Ивана Блаженного (Джованни Орсини) – епископа и святого покровителя города, с великолепным рядом фигур святых (скульпторы Никола Флорентинец и Андриа Алеши), резные деревянные двери (скульптор Судиславич).

Трогир, вообще, славился своими скульпторами – резчиками по камню. Кроме упомянутых большую известность в Италии и Венгрии в конце ХV – начале ХVI вв. имел уроженец этого города Иван Далматинец (Дукнович).

Ист.:   Babić I. and oth. Trogir. Trogir’s Cultural Tresure, Zagreb, 1990.

Cultural Heritage. Central Dalmatia. // Split and Dalmatia Country Tourist Board. Text and Ed. Babić I. Split, 2001 (?)

Riviera Trogir // Travel Agency “Portal”. Trogir, 2006.

СТАРИ-ГРАД

Номинация № …  Включение – 2008 г.  Критерии  :  I, II, III, V

«Равнина у Стари-Града (остров Хвар)»

Краткая характеристика Комитета ВН: «Район вблизи города Стари-Град на острове Хвар в Адриатике – это культурный ландшафт, который остался практически не измененным с тех пор, как здесь в IV в. до н.э. поселились греки-ионийцы. Сельскохозяйственная деятельность на этой плодородной равнине, в основном сконцентрированная на выращивании винограда и олив, продолжается с древнегреческих времен по сей день. Объект также является природным резерватом. Ландшафт включает древние каменные ограды и «тримы», или небольшие каменные укрытия, и является свидетельством старинной геометрической системы межевания земель, использовавшейся древними греками – «хоры», которая сохраняется в течение вот уже 24 столетий»

Как видно из приведенной выше характеристики Комитета ВН, содержанием данного объекта Всемирного наследия является практически внегородской культурный ландшафт сельскохозяйственных земель. Тем не менее, небольшой город Стари-Град упомянут в наименовании объекта и входит в его границы, что побуждает все же привести его сжатое описание, как города Всемирного наследия.

Стари-Град – Stari Grad около 3 тыс. жит., на острове Хвар, осн. древними греками в 4-ом веке до н.э. как Фарос, позже был центром острова и назывался Хвар (до переноса центра в современный город Хвар), церкви Св. Ивана и Марии, Св. Стефана, Св. Георгия, замок-дворец Тврдаль 17-го века.

Этот портовый город является важным промежуточным местом остановки паромов, соединяющих Хорватскую Далмацию с итальянским побережьем, а также Ядранской каботажной линии между Дубровником и Риекой, что способствует развитию туризма в самом городе и на всем острове Хвар.

БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА

Босния и Герцеговина расположена на западе Балканского полуострова, гранича на севере, западе и юго-западе с охватывающей ее с трех сторон Хорватией, а на востоке с Сербией и Черногорией. Страна имеет только небольшой, искусственно образованный, рассекающий территорию хорватской Далмации узкий выход к берегу Адриатического моря в порте Неум.

Становление государственности Боснии и Герцеговины было весьма сложным, так как ее территория многие века была объектом захватов соседними державами и местом многократного изменения состава населения. Долго за влияние на этих территориях соперничали Византия и Венгрия. Недолго Босния была независимым славянским княжеством, довольно сильным в конце 14-го века, а несколько лет - даже королевством. Но затем эти земли около 400 лет были частью территории Османской империи, потом – владением Австро-Венгерской монархии, а с 1918 г. – частью Югославии (с 1945 г. – как одна из ее республик). При всем этом отдельные части этих земель приобрели преимущественно сербское православное, хорватское католическое, либо боснийское мусульманское население (при фактическом единстве языка), часто находящееся в весьма недружественных отношениях друг с другом. Все это вызвало, начиная с 1992 г., при образовании независимого государства жестокие конфликты, вылившиеся в братоубийственную войну «всех со всеми». К 1995 г. она была прекращена с помощью международного сообщества, и Босния и Герцеговина получила шанс для мирного развития. При этом населенные преимущественно сербами территории получили статус автономной Республики Сербской (со столицей в городе Баня-Лука). Остальная территория находится в совместном боснийско-хорватском управлении, как Федерация; однако вопрос выделения хорватских земель (Герцег-Боснии) в отдельную автономию все время возникает и вряд ли может считаться закрытым.

Все это оказало и оказывает значительное влияние на формирование архитектурно-градостроительного наследия страны, на его сохранение и современное использование. В большинстве исторических городов в начале 1990-х гг. произошло вынужденное, или даже насильственное кардинальное изменение этнического состава населения, очень многие памятники архитектуры были разрушены, как в ходе военных действий, так и целенаправленно – как представляющие собой культурное наследие враждебной стороны. Вместе с тем, тяжелое положение в послевоенной Боснии и Герцеговине побудило международные организации, и прежде всего – ЮНЕСКО, оказывать деятельности по сохранению наследия в этой стране приоритетную поддержку. А внутри страны создана и довольно активно действует Комиссия по сохранению национальных памятников.

Босния и Герцеговина присоединилась к Конвенции об охране Всемирного культурного и природного наследия в 1993 г. К концу 2000-х гг. в Списке находилось всего два боснийских объекта. Один из них в городе Мостар имеет городской масштаб, вторым является мост в городе Вишеград. В Предварительном списке боснийских объектов-претендентов на номинацию во Всемирное наследие, находятся городские (или бывшие городские) объекты в Сараево, Почителе и в некоторых других городах.

Ниже мы приводим перечисление и кратчайшую характеристику исторических городов Боснии и Герцеговины. Перечисление начинается со столицы и продолжается в алфавитном порядке, в переводе наименований городов на русский язык. Город Всемирного наследия Мостар получает далее более подробную характеристику.

Сараево – Sarajevo , около 580 тыс. жит., осн. сер. 13-го века (до 1507 г. – Врхбосна, затем – Босна Сарай, Сарай Ова), церкви 15-го, 16-го, 18-го, 19-го веков, ратуша конца 19-го века, множество мечетей 15-го, 16-го веков, турецкая крепость и др.; был сильно разрушен в ходе боснийской войны 1992-1995 гг. Сараево является членом Лиги Исторических Городов.

Баня-Лука – Banja Luka, около 220 тыс. жит., уп. с 15-го века, крепость 16-го века, сильно разрушен при землетрясении 1969 г., с 1995 г. - столица Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины. В середине 1990-х гг. в городе были целенаправленно уничтожены 15 мечетей. Одна из них сейчас с большими трудами восстановлена.

Благай – Blagaj, в средневековье город-крепость в 10 км от Мостара, сейчас – историческая деревня, состоит в Предварительном списке боснийских объектов-кандидатов во Всемирное наследие.

Вишеград – Višegrad, город в Республике Сербской, около 10 тыс. жит. (до боснийской войны было более 20 тыс. жит. более половины из них – босняки, насильственно изгнанные сербами с применением жестоких репрессий). Сохранился мост Мехмеда-паши Соколовича через реку Дрина (конец 16-го века - архитектор Синан, известен по роману Нобелевского лауреата Иво Андрича «Мост на Дрине», с 2007 г. – объект Всемирного наследия).

Мостар – см. отдельно ниже.

Почитель – Počitelj, менее 0,5 тыс. жит., изв. с 14-го века, в средневековье город-крепость, сейчас – историческая деревня, значительные памятники архитектуры: крепость 15-го – 18-го веков, мечеть, медресе и хан (каравансарай) Шишман Ибрагима-паши, хамам (бани), часовая башня, много традиционных богатых жилых домов, с 1964 до начала 1990-х гг. здесь действовала колония художников, имевшая международную известность (в начале 2000-х гг. ее деятельность возобновлена); Почитель состоит в Предварительном списке боснийских объектов-кандидатов во Всемирное наследие.

Столац – Stolac, около 8 тыс. жит., своеобразен тем, что является единственным в стране городом, куда после окончания в 1995 г. войны захотело и смогло вернуться изгнанное из него население – босняки. Сейчас идет процесс восстановления города, в том числе – его четырех мечетей (к середине 2000-х гг. две из них – «Карасидж» и еще одна, уже восстановлены). Столац состоит в Предварительном списке боснийских объектов-кандидатов во Всемирное наследие

Травник – Travnik, около 30 тыс. жит., изв. с 15-го века, в 1686-1859 гг. – резиденция турецких визирей в Боснии, крепость и развалины городских стен, много мечетей (в том числе, великолепная т.н. «Пестрая»), постоялый двор – хан (канак), монастырь и иезуитская коллегия, мусульманское кладбище – надгробия тюрбе, дом-музей Нобелевского лауреата Иво Андрича.

Яйце – Jajce, около 25 тыс. жит., изв. с 14-го века и недолго был столицей королевства Босния, в 1463 г. был захвачен турками, но затем на время до начала 16-го века отошел к Венгрии, крепость, церковь Св. Луки (начало 16-го века), много традиционных жилых домов, в боснийскую войну неоднократно захватывался противоборствующими сторонами и, соответственно, менял свое население. С начала 2000-х гг. восстанавливается с помощью Швеции.

МОСТАР

Номинация № 946, Включение – 2005 г. Критерий – IV

«Район Старого моста в историческом центре города Мостар»

Краткая характеристика Комитета ВН: «Исторический город Мостар, протянувшийся по глубокой долине реки Неретва, активно развивался в ХV-ХVI вв. – как пограничный город Османской империи, и в  ХIХ-ХХ вв. – в период австро-венгерского владычества. Мостар был давно известен своими старыми турецкими жилыми домами и Старым мостом (босн. – Стары-Мост), по которому, собственно, и был назван. Однако во время конфликта 1990-х гг. большая часть исторического города и Старый мост, спроектированный знаменитым архитектором Синаном, были разрушены. Мост был недавно воссоздан, равно как и многие здания в Старом городе были восстановлены или воссозданы с помощью международного научного комитета, созданного ЮНЕСКО. Район Старого моста, с его архитектурным обликом, который начал складываться еще до прихода турок, а позже испытал турецкое, средиземноморское и западноевропейское влияние, представляет собой выдающийся образец городского поселения, сформировавшегося под воздействием различных культур. Реконструированный Старый мост и Старый город в Мостаре – это символ примирения, международного сотрудничества и сосуществования сообществ, различающихся по своей культуре, национальной принадлежности и вероисповеданию».

Мостар – Mostar, центр Герцеговино-Неретвинского кантона Федерации Босния и Герцеговина в составе одноименного государства, исторический центр Герцеговины. Центр производства табака, вина, бокситов и алюминия, гидроэнергетики. Население – около 105 тыс. жит.

К середине 15-го века возникли крепости и небольшие города, как на правом берегу реки Неретва – Цим, называемый в иностранных источниках Понс (Мост), так и на левом берегу – Небойша. Первое письменное упоминание собственно Мостара, как «двух крепостей у моста через Неретву» относится к 1452 г.; и уже с 1468 г. он оказался под турецкой властью, получив наименование – Копрюхисар, что значит «крепость у моста». К концу 16-го века Мостар стал центром турецкой администрации в Герцеговине (Херсег). В 1878 г. город со всей Боснией и Герцеговиной отошел к Австро-Венгерской монархии и с 1881 г. стал центром католического епископства Мостар-Дувно. Затем, с 1918 г. он был в составе Югославии (в бане Хорватия, затем в республике Босния и Герцеговина).

Во время боснийской войны 1992-1995 гг. Мостар сначала был местом противоборства жителей – хорватов и босняков с югославской армией, а затем – хорватов и босняков между собой. Это привело к огромным человеческим жертвам и разрушениям города, и к насильственному вытеснению хорватами босняков с правого берега в левобережную часть города. Из памятников архитектуры были разрушены: знаменитый мост, францисканский монастырь, католический кафедральный собор, епископский дворец с библиотекой, православный кафедральный собор Св. Троицы, т.н. Старая православная церковь, мечети Караджоз-бей, Рознамед-ий-Ибрагим-эфенди и 12 других, множество жилых и общественных зданий.

Символ города Старый Мост – одно из выдающихся сооружений турецкой архитектуры и инженерного искусства, построенное в 1566 г. Мимаром Хайруддином – учеником великого Синана. Его пролет равен почти 30 м, а высота над обычным уровнем воды – 21 м. По берегам находятся башни для охраны. После разрушения в ходе боснийской войны, был в 1999-2004 гг. воссоздан на средства, предоставленные многими странами (Испания, США, Турция и др.).

Начались большие работы по восстановлению исторической части города на основе проекта и средств Фонда Ага-хана по культуре и Всемирного фонда памятников. Они включают меры, направленные на регенерацию городской среды и реставрацию конкретных зданий – прежде всего вокруг воссозданного моста. В 2004 г. было создано Агентство Старый город для контроля за реализацией проекта и развитием туризма.

Уже восстановлены: старейшая мечеть Джейван Джехай (1552 г.), Старый базар ювелиров – Куйундзилук, мечеть Коски Мехмет-паша (1617 г.) с минаретом, продовольственный рынок Тепа (финики, гранаты, мед). В 2008 г. началось восстановление католического собора с финансовой помощью Фонда принца Чарльза (Великобритания).

Ист.: …

CEРБИЯ

Сербия расположена в центральной части Балканского полуострова, гранича на севере – с Венгрией, на северо-востоке – с Румынией, на юго-востоке – с Болгарией, на северо-западе – с Хорватией, на западе – с Боснией и Герцеговиной, на юго-западе – с Черногорией и Албанией, на юге – с Македонией. При этом юго-западная часть территории Сербии, представлявшая собой в бывшей Югославии автономный край Косово и Метохия, имея значительное большинство албанского населения, в конце 1990-х – начале 2000‑х гг. оказалась отделенной и вплотную приблизилась к образованию из нее нового независимого государства Косово (с чем согласны одни государства мира, но не согласны Сербия и ряд других государств).

Территория, входящая сейчас в границы Сербии, в древности была местом расселения различных народов – кельтов, фракийцев, иллирийцев. Со 2-го века до н.э. она оказалась почти вся в пределах расширяющейся Римской империи (провинции Верхняя Мезия и отчасти Паннония и Далмация), а с 5-го века – ее наследницы Византии. В 6-ом – 7-ом веках на ней стали расселяться славяне – предки будущих сербов. 9-ый – 10-ый века стали временем формирования ранних сербских княжеств, а 12-ый – 15-ый века – существования мощного сербского государства Неманичей, в пору расцвета распространявшегося на юг до северной части современной Греции. После поражения в 1359 г. от турок-османов на Косовом поле начался упадок Сербского государства, постепенное отступление под давлением турок на север, приведшие в 15-ом веке к потере независимости и началу более чем 300-летнего турецкого господства. Сербские православная церковь и культура сохранялись в изгнании на территории, контролируемой враждующей с Турцией Австрией (т.н. «Сербская матица»). Начало 19-го века принесло восстановление Сербского государства со столицей в Белграде – сначала как княжества, а затем королевства. В 1918 г. вокруг него сложилось государство южных славян – Югославия, просуществовавшее в полном виде до 1992 г. (не считая времени германо-итальянской оккупации в годы Второй мировой войны), а в урезанном (Сербия и Черногория) - до 2006 г.

Формирование городов Сербии и развитие сербского градостроительства отражают специфику исторического пути, пройденного страной, в том числе, постепенного смещения основных центров расселения и активности с юга на север современной территории и длительного нахождения в составе Османской империи.

Сербия, являющаяся наследницей Югославии, представляет собой государство-сторону Конвенции об охране Всемирного культурного и природного наследия начиная с 1975 г., а ее первый объект был включен в Список Всемирного наследия уже в 1979 г. (вместе с объектами Хорватии, Македонии и Черногории), то есть в числе одних из первых в мире. К концу 2000-х гг. в Списке находилось четыре сербских объекта, все они – культурного наследия. Однако ни один из них не представляет собой градостроительного наследия ныне живущего города, как «полноценного» города Всемирного наследия (если не считать археологического памятника Стари-Рас на месте древнего города Рас - бывшей столицы Рашки – Сербской державы Неманичей). Отдельные памятники архитектуры – компоненты, входящие в состав объекта Всемирного наследия «Средневековые памятники в Косово», имеются в таких городах этого края, как Призрен и Печ. Но в Предварительном списке из десяти сербских объектов, готовящихся к номинации во Всемирное наследие, в 2010 г. появился первый объект градостроительного наследия – город Бач с окружением.

Ниже мы приводим перечисление и кратчайшую характеристику исторических городов Сербии. Перечисление начинается со столицы и продолжается в алфавитном порядке, в переводе (если это где-то необходимо) наименований городов на русский язык. Несколько расширенная характеристика единственного города-претендента на включение во Всемирное наследие дается отдельно.

Белград - Београд , около 2000 тыс. жит., возн. – 3-ий век до н.э. (кельтский Сингидунум), древне-римский и византийский город, славянский – с 9-го века, столица в 15-ом – 16-ом веках, турецкое господство, после освобождения с 1806 г. столица княжества, затем королевства и республики Сербия, в 1918-1992 гг. – всей Югославии, верхняя и нижняя крепости в парке Калемегдан (15-ый – 18-ый века), мечети и характерные дома турецкого периода, объекты современной архитектуры 19-го – 20-го веков.

Бач, , см. отдельно ниже

Кралево –Краљево, (тур. Рудо-Поле), около 55 тыс. жит., изв. с 14-го века, … в окрестностях города множество средневековых монастырей, в том числе, входящих во Всемирное наследие (Студеница, Каленич, Жича).

Крушевац – (тур. Аладжа-Хисар), около 75 тыс. жит. осн. ок. 1375 г., столица Сербской деспотии в конце 14-го века, к Турции с начала 15-го века, церковь Св. Стефана (1370-1374 гг.), руины крепостных стен и башен 14-го века.

Ниш – около 250 тыс. жит., древнеримский город Наиссус с 2-го века (был центром поздней римской провинции Дардания), остатки римской и византийской крепости (с 4‑го века), турецкая крепость (17-ый век), караван-сарай и бани (16-ый век), церкви Св. Троицы, Св. Николая (18-ый век). Ниш является членом Лиги Исторических Городов.

Нови-Пазар – (тур. Ени-Пазар), около 50 тыс. жит., основан турками в 15-ом века вблизи древней сербской столицы города Рас, развалины турецкой крепости (15-ый век), мечеть Алтум-Алеп (16-ый век), караван-сарай.

Нови-Сад – (венг. Уйвиден, нем. Нойзатц-ан-дер-Донау), около 200 тыс. жит., центр автономного края Воеводина, осн. австрийцами в 1748 г. как Неопланта, церкви Успения, Св. Николая и др. (сер. 18-го века), современная архитектура 19-го – 20-го веков.

Ново-Брдо – (алб. Новоберда, тур. Нобарда), в крае Косово, около 4 тыс. жит., изв. с 1326 г., средневековый центр добычи серебра, монастырь, крепость …,

Печ – Пеђ (алб. Пея), в крае Косово, около 80 тыс. жит., в 13-ом – 18-ом веках – резиденция сербских митрополитов и патриархов, архитектурный ансамбль Патриархии - церкви Св. Апостолов (1230-е гг.), Св. Дмитрия (1321-1324 гг.), Богородицы (1324-1327 гг.), входит в состав объекта Всемирного наследия. В окрестностях – средневековый монастырь Дечани – также в составе этого объекта.

Призрен – (алб. Призрена), в крае Косово, около 105 тыс. жит., древнеримская Теранда, византийский Приздрион, значительный центр сербского государства в 13-ом – 15-ом веках, с 1455 г. – турецкое владычество, в конце 19-го века – центр сопротивления ему албанского населения (Призренская Лига), церкви Богородицы (с 10-го века, перестройка 13-го века, затем превращение в мечеть, реставрирована), Св. Спаса (нач. 14-го века), мечети Гази-Мехмет-паши (сер. 16-го века), Синан-паши (1615 г.).

Приштина – (алб. Приштине), столица края Косово, около 550 тыс. жит., резиденция сербских князей в 1280-1300 гг., …, , множество мечетей и других объектов времен турецкого владычества, а также возведенных албанцами – мусульманами, в окрестностях средневековый монастырь Грачаници, входящий в состав объекта Всемирного наследия.

Смедерево – около 60 тыс. жит., возник как крепость – резиденция сербских деспотов – Бранковичей в 1420-х гг. после взятия турками Белграда, сложился как мощный комплекс фортификационных и дворцовых сооружений, а также рядовой жилой застройки за стенами цитадели, но в 1456 г. был также взят турками, как последний оплот сербской государственности; крепость хорошо сохранилась и является памятником архитектуры.

Сомбор – (венг. Зомбор), около 50 тыс. жит., изв. с 1340 г., был в составе Венгрии, затем взят турками, освобожден австрийцами в 1687 г., сохранился исторический центр с застройкой 18-го – 19-го веков, речной порт на канале Дунай-Тисса-Дунай.

Сремска-Митровица – около 40 тыс. жит., в 1-ом – 3-ем веках – древнеримский город Сирмиум, центр диоцеза, после заброшенности в 4-ом веке, восстановлен в 14-ом веке как Город Св. Дмитрия (Митрия), церковь Св. Стефана (17-ый – 18-ый века), турецкие мечети и др.

Сремски-Карловци – (венг. Карлоча, нем. Карловац), около 10 тыс. жит., уп. с 1308 г., был в составе Венгрии, с 16-го по конец 17-го веков – у турок, с 1708 до 1920 г. был резиденцией одной из двух сербских митрополий, собор (1758-1762 гг.), церковь Св. Петра и Павла (нач. 18-го века), дома богатых горожан (2-я пол. 18-го века).

БАЧ – Bač,. центр исторической области Бачка на низменных затапливаемых в половодье землях в междуречье Дуная и Тисы, в 62 км к западу от Нови-Сада и в 140 км от Белграда. около 6 тыс. жит. Окружающая территория является охраняемым природным заповедником.

Бач впервые упомянут в византийском источнике в 532 г., был важным центром на юге королевства Венгрия, местом коронации некоторых из королей, в 1450-х – 1520-х гг. находился на переднем крае защиты от наступления турок, затем до 1680-х гг. был под их властью, с 1686 г. в венгерском комитате Бач-Бодрог (до 1786 г. – его центр), за годы нахождения под турецким контролем значительная часть венгерского населения была сменена сербскими переселенцами. С 1918 г. - в составе Югославии (в автономном крае Воеводина); имеет исключительно многонациональное население – сербы, венгры, румыны, словаки, цыгане и др.

Сохраняемое архитектурное наследие относится к периоду от 12-го до 19-го веков и сложилось под влиянием романского стиля, готики, Возрождения, исламского искусства, барокко. Исключительный интерес представляют остатки крепостных сооружений города 14-го века – пример т.н. «водного города», то есть города, расположенного в низменной, болотистой, обильной водоемами и водотоками местности. В центре города расположен францисканский монастырь с церковью Успения Богородицы и клостером, начатый строительством в 12-ом веке, а затем перестраивавшийся в 14-ом веке и позже., при турках его превращали в мечеть. Католическая церковь Св. Павла построена в 1773-1780 гг. в стиле барокко. В 1870-х гг. рядом с ней заложен по заказу архиепископа Людевита Хейнолда женский монастырь Богоматери. В городе сохранились остатки турецких бань (хамама) 16-го века. Значительно количество старых традиционных жилых домов. В 15 км к югу от города находится сербский православный монастырь Бодяни, основанный в 1478 г., его современные постройки, фрески и иконостас относятся к 18-му веку.

В городе разработан и осуществляется проект сохранения и развития: «Столетия Бача».

Ист.: …

ЧЕРНОГОРИЯ

Черногория (Црна Гора или Montenegro) расположена в юго-западной части Балканского полуострова, гранича на северо-востоке – с Сербией, на северо-западе - с Боснией и Герцеговиной, и на узком участке – с Хорватией, на юго-востоке – с Албанией. При этом часть границы с Сербией приходится на край Косово, который де-факто (а в перспективе возможно и де-юре) является независимым государственным образованием. На юго-западе Черногория выходит к берегу Адриатического моря.

Территория, входящая сейчас в границы Черногории, в древности была местом расселения различных народов – в основном иллирийцев. Со 2-го века до н.э. она оказалась почти вся в пределах расширяющейся Римской империи (в провинции Иллирик, после ее раздела – в Далмации, а с 297 г. – в Превалитане), а с 5-го века – ее наследницы Византии. В 6-ом – 7-ом веках на ней стали расселяться славяне – предки будущих черногорцев; 7-ой – 10-ый века стали временем формирования ранних славянских княжеств, в том числе, частично на территории будущей Черногории - Дукли и Захумья, а позже – Зеты (династии Балшичей и Црноевичей, или Черноевичей). Временами эта территория входила в состав соседних славянских владений – Сербии, Боснии, затем – вновь была под покровительством Византии. После ее ослабления эти земли стали объектом противоборства Венеции и Турции, в котором преимущество постепенно стало оставаться за последней, и Черногория длительное время находилась в основной своей части в вассальной зависимости от Османской империи, хотя ряд городов оставался у Венецианской республики до самого ее конца в 1797 г. С началом ослабления Османской империи в Черногории восстановилась государственность (династия Петровичей-Негошей – владыки и митрополиты, с 1832 г. – князья, в 1778 г. – полная независимость от Турции, с 1910 г. – короли). В 1918 г. своя королевская власть была ликвидирована, и Черногория вошла в состав Югославии – сначала королевства, с 1945 г. – федеративной республики (как одна из ее республик). С 2006 г. Черногория – полностью независимое государство, выделившееся из федерации с Сербией.

Черногория присоединилась к Конвенции об охране Всемирного культурного и природного наследия в 2006 г., сразу после провозглашения ее независимости. Однако Югославия, куда долгое время входила Черногория, присоединилась к Конвенции гораздо раньше – еще в 1975 г., и уже в 1979 г. ее объекты одними из первых в мире были включены в Список Всемирного наследия. Среди них был и черногорский объект, притом городской – «Природный и культурно-исторический район Котор».

К концу 2000-х гг. в Списке находится всего два черногорских объекта, один из них, имеющий городской масштаб, упомянут выше. Предварительного списка объектов-кандидатов во Всемирное наследие к этому времени Черногория еще не сформировала.

Остальное градостроительное наследие этого государства достаточно богато, но весьма разнородно, что связано с различными историческими судьбами отдельных частей его территории, попадавших на длительное время, то в состав одних государств, то в сферу влияния других. Находясь как раз на том месте, где в свое время проходила граница, разделявшая западную и восточную части Римской империи, территория Черногории стала зоной соприкосновения зародившихся в этих двух бывших частях империи, соответственно, католической и православной традиций. А затем к этому прибавилась еще и мусульманская традиция турецкого градостроительства.

Так, в частности, город Всемирного наследия Котор, находящийся на черногорской части этого побережья - Ядрана, имеет в своей истории и культурном развитии много общего с другими районами этого побережья на территории современных Хорватии, Албании и даже области Апулия в южной Италии, «на том берегу».

В 1979 г. большинство городов в приморской части страны пострадало от страшного землетрясения, следы этих разрушений кое-где видны до сих пор.

Лит.: Черногория. Побережье. // The National Tourism Organization of Montenegro. Podgorica, 2003 (?)

           Черногория. Слово за слово // Национальная Туристическая Организация Черногории. Подгорица, 2003 (?)

Ниже мы приводим перечисление и кратчайшую характеристику исторических городов Черногории. Перечисление начинается со столиц (в маленькой Черногории их aж две!) и продолжается в алфавитном порядке, с переводом (в случае необходимости) наименований городов на русский язык. Город Всемирного наследия получает далее более подробную характеристику.

Цетине (или Цетинье) – Цетиње, около 18 тыс. жит., с 2006 г. – вновь официальная столица Черногории, резиденция Президента страны, город был основан в 1480-х гг., как новая столица княжества Зета, после взятия турками старой столицы – Жабляка Црноевичей, был центром митрополии, восстановления черногорской государственности при митрополитах и владыках Петровичах-Негошах, сопротивления как отуречиванию, так и посягательствам французов (при Наполеоне) и австрийцев, достижения полной независимости в 1878 г., столицей королевства в 1910-1918 гг.; Влашская церковь (1450 г.), дворцовая церковь (1784 г.), княжеская резиденция (1838 г.), «Голубой дворец» (1895 г.), историческая застройка – фактически «музей под открытым небом».

Подгорица – (тур. Богутлен, алб. Бугурице, в 1952-1992 гг. – Титоград), около 135 тыс. жит., осн. в глубокой древности: древне-римский Бирзиминум, византийская и славянская Рибница, в 3 км от остатков древней Диоклеи (славянской столицы княжества Дукля), с кон. 12-го века до 1360 г. в составе Сербии (с 1326 г. – современное название), с сер. 15-го века – в княжестве Зета, а с 1474 г. – во владении Турции (важный центр местного управления), с 1878 г. – в независимой Черногории, турецкая крепость, дворцовый комплекс начала 20-го века, с 1945 г. – столица республики в составе Югославии, с 2006 г. по конституции – «главный город» независимой Черногории.

Бар – (итал. Антибари – «напротив Бари»), около 14 тыс. жит., уп. с кон. 9-го века, попеременно принадлежал Византии и Сербии, или был в независимом княжестве (в 1077-1166 гг. – королевстве Дукля), в 1443 г. перешел от Сербии к Венеции, а от нее в 1571 г. – к Турции. С 1689 г. – центр католического архиепископства. В состав независимой Черногории вошел в 1878 г. Со времен средневековья – значительный морской порт Сербии, а в 20-ом веке – Югославии, с 1976 г. – конечный пункт железной дороги Белград – Бар. Старый город в 1878 г. был разрушен при взрыве турецких пороховых складов и представляет собой руины, дополнительно поврежденные при землетрясении 1979 г. (кафедрального собора Св. Георгия 11-го -13-го веков, церквей Св. Катарины, Св. Венеранды, акведука 16-го – 17-го веков, мечети Омербашича 1662 г., более 200 старых зданий, крепостных стен кон. 15-го века). В Новом городе, основанном в 1878 г. в 4 км от Старого, в районе порта, новая католическая церковь, дворец князя-короля Николы (1885 г.) и др.

Будва – (итал. Будуа), около 11 тыс. жит., изв. с 4-го века до н.э. как поселение иллирийцев и древнегреческая колония Бутоэ, с 168 г. до н.э. – древнеримская Бутоа, принадлежал Византии, Сербии, в 1420-1797 гг. – Венеции, имел сильно итальянизированное население, с 1814 по 1918 гг. – у Австро-Венгрии. Старый город – на почти полностью окруженном водой полуострове, типичная средневековая планировка, городские стены (15-ый век), собор Св. Иоанна Крестителя (8-ой – 9-ый века), цитадель, церкви Св. Иоанна (7-ой век), Св. Марии-ин-Пунта (840 г.), Св. Троицы (1804 г.), был сильно разрушен при землетрясении 1979 г., но к 1987 г. в основном восстановлен.

Котор, см. отдельно ниже

Пераст – (итал. Перасто), менее 0,5 тыс. жит., уп. с 1326 г., история – см. ниже в материале по Котору, крепость 17-го века, характерные «дома капитанов».

Рисан (или Рисань) – (итал. Рисано), около 2 тыс. жит., уп. с 229 г. до н.э., история – см. ниже в материале по Котору, древнеримский Юлиум-Ризинум, сохранились мозаики 3-го века н.э.

Улцинь (или Ульцинь) – Улцињ (алб. Улкинь, итал. Дульчиньо), около 11 тыс. жит. (до 80% - албанцы-мусульмане), иллирийский Колхивиум, с 2-го века до н.э. во владении Рима, затем – Византии, с 11-го века – в княжестве Зета, с 1183 г. – у Сербии, с 1306 г. у Црноевичей, в 1420-1571 гг. – у Венеции, затем 300 лет в турецком владении, Старый город – с 13-го века (с 1878 г. – в руинах), церкви, мечети, башня Белшичей, Новый город – с 1960-х гг. реконструирован как современный курорт.

Херцег-Нови (быв. Свети-Стефан) – (итал. Кастельнуово), около 16 тыс. жит., уп. с 14-го века, в 15-го веке входил в княжество Хум (Босния), затем попеременно принадлежал Турции и Венеции (последней – до 1797 г.), следующие 15 лет – во владении французов (а два года – даже под покровительством России) и в 1814-1918 гг. – Австро-Венгрии; старая часть – вокруг крепости 15-го – 17-го веков, Морская крепость (1382 г.), старые башни, церковь Св. Михаила Архангела (временно преобразовывалась в мечеть), в новой части города – курортная застройцка.

КОТОР

Номинация № 125,   Включение – 1979 г.   Критерии – I, II, III, IV

«Природный и культурно-исторический район Котор»

Краткая характеристика Комитета ВН: «В Средние века эта естественная гавань на Адриатическом побережье в Черногории была важным художественным и торговым центром со своими известными школами каменщиков и иконописцев. Множество памятников (включая четыре романские церкви и городские стены) было серьезно повреждено при землетрясении 1979 г., но город был восстановлен, в значительной степени с помощью ЮНЕСКО».

Котор – Kotor (итал. – Каттаро, Сattaro) – город на черногорском побережье Адриатики (Ядрана), расположенный в наиболее удаленной от открытого моря части уникального залива-фьорда Бока Которская - Которском заливе, у подножья хребта Ловчен (высоты до 1749 м над уровнем моря), всего в 27 км от исторической столицы Черногории – Цетине, находящейся по другую сторону этого хребта, в 81 км от ее главного города Подгорицы, в 51 км от границы с Хорватией (от Котора 91 км до города Всемирного наследия Дубровника) и в 106 км от границы с Албанией, на 42,5° с.ш. и 18,8° в.д.

Котор в настоящее время – это центр туризма и отдыха, местный торговый центр, место строительства небольших судов и рыболовства. Население города – 23 тыс. жителей. В районе Котора, на берегах Которского залива и всей Боки Которской находится еще несколько небольших городов – туристических центров и мест концентрации культурного наследия: Причань, Пераст, Рисан, Херцег-Нови, Тиват и др. Первые три из них и ряд сел входят в состав Которской общины (муниципии) и в территорию объекта Всемирного наследия, составляющую 12 тыс. га (в том числе около 20% - акватория).

Бока Которская – залив с очень сложной конфигурацией берегов, имеющих общую протяженность 106 км, а глубина «вхождения» залива в материк составляет в наиболее удаленной от открытого моря точке 33 км. Залив состоит из двух плесов, внешнего и внутреннего, соединяющихся друг с другом, а внешний плес – еще и с открытым морем длинными узкими проливами.

Эта великолепная бухта, а также окружающие залив горы – отроги Ловчена и Орьена, обеспечивали хорошую защиту и от непогоды, и от вражеских нападений. В результате район, прилегающий к Боке Которской, издревле стал местом расселения человека, поддерживавшего свое существование разведением садов и виноградников, рыболовством и морской торговлей.

Район видел и иллирийцев и древнегреческих колонистов и древнеримских воинов. В античные времена его главным городским поселением являлся Рисан, где по преданиям в III в. до н.э. была столица сильного Иллирийского государства и его легендарной царицы Теуты. Затем около 200 лет длились войны с Древним Римом, который в 167 г. до н.э. все же сокрушил иллирийцев и присоединил их земли. В 9 г. н.э. они вошли в состав провинции Далмация. И при римлянах Рисан (или Юлиум-Ризинум) активно развивался, о чем сохранились значительные археологические свидетельства. Котор (в древности Акурион, Акрувиум, а позже - Декатарум, Декатерон, Катера) также упоминался в исторических источниках, но был менее значительным поселением.

После ликвидации Западно-Римской империи район Боки Которской вошел в состав Византии, относясь к феме Верхняя Далмация, а с VII в. стал местом проникновения и расселения славянских племен. С IX в. Котор упоминается в качестве города и занимает ведущее положение в районе залива. В 1186 г., когда позиции Византии на Адриатическом побережье резко ослабли, Котор, вместе со всем этим районом вошел в состав растущего Сербского государства Неманичей, оставаясь его главным портом, королевским городом и культурным центром (пользуясь при этом значительной автономией) вплоть до сокрушительного поражения сербов от турок в 1371 г.

Конец XIV – начало XV вв. были временем соперничества за овладение районом Боки Которской между венецианцами, венграми и недолговечным королевством Босния. Затем в дело вмешались турки, владения которых в XVI – XVII вв. стали доходить почти до Котора. Однако сам Котор с ближайшим окружением, оказавшись в 1420 г. под властью венецианской Республики Св. Марка, оставался в таком положении до ее уничтожения французами в 1797 г., а по завершении наполеоновских войн район вошел и до 1918 г. оставался в составе Австро-Венгерской монархии. Затем он вошел в созданную после Первой мировой войны Югославию, в годы Второй мировой войны был под итальянской и затем немецкой оккупацией, а в послевоенные годы существования федеративной Югославии относился к входящей в ее состав Социалистической Республике Черногория. Сейчас, после нескольких лет существования в недолговечном федеративном государстве Сербия и Черногория, Котор с 2006 г. является важным центром туризма и отдыха независимой Республики Черногория.

В районе Котора все застроенные территории исторически размещались вдоль берегов Боки Которской, на узкой полосе между водами ее Которского залива и крутыми склонами гор. Небольшие расширения этой застроенной полосы приходятся на места выхода к заливу долин впадающих в него малых рек. На одном из таких расширений, при впадении в залив реки Шкурда возник и развился город Котор.

Старая часть города занимает относительно пологий участок территории, имеющий треугольную форму, между берегом залива, левым берегом реки Шкурда и подножьем крутого горного склона. Размер участка – около 500 м вдоль берега залива и 300 м в глубину, а площадь порядка 7,5 га.

Венецианцы, начиная с 1420 г., начали строить и вплоть до XVIII в. поддерживали и усиливали крепостную стену, защищавшую город со стороны залива и реки. А с востока, со стороны хребта Ловчен, стена поднимается высоко по незастроенному крутому склону, завершаясь бастионом Св. Ивана, находящемся на небольшом горном выступе, на высоте около 250 м выше города. Общая длина крепостной стены Котора составляет порядка 1800 м, она имеет около 12 башен и фортов, а также трое ворот – Морские, выходящие к берегу залива, Речные, или Северные, за которыми находится старый мост через реку Шкурда, и Южные, ведущие на прибрежную дорогу в соседние с Котором поселения Доброта и Причань.

Между стеной Старого Котора и берегом залива, на насыпной территории проходит к новому мосту через реку автомобильная дорога и расположена стоянка для туристических автобусов и иного транспорта. А на другом берегу реки располагается более современная застройка Котора конца XIX – XX вв.

Планировка старой части города внутри стен типично средневековая, нерегулярная. Узкие извилистые улочки соединяют между собой ворота и 12 крохотных площадей перед зданиями церквей. Чуть большая, чем другие, площадь расположена прямо за стеной, рядом с Морскими воротами. Это площадь Оружия, названная так по расположенному на ней зданию венецианского арсенала.

Количество церквей на небольшой территории Старого города достигает нескольких десятков и многие из них весьма древние. Прежде всего, это церковь, или собор, Св. Трипуна (Св. Трифона – 809-1166 гг. с некоторыми позднейшими изменениями), церкви Св. Луки и Св. Марии (обе – XII в.), Св. Павла и Св. Анны (обе – XIII в.), Св. Венеранда и Св. Катарины (обе - XIV – XV вв.), Госпа-од-Шкрпела и др.

В Старом городе также много дворцовых зданий XV – XVIII вв., принадлежавших местной знати – семей Бисанти, Драго, Пима, Бескуча, Буча и др. В одном из них сейчас размещается Поморский музей, хранящий и демонстрирующий достопримечательности, связанные с судостроением и мореходством в Боке Которской, которая была знаменита своими «бокельскими моряками».

Есть выдающиеся исторические здания и вне Старого города, в предместье Шкаляра (церковь Св. Дуяма – XII в.), в рядом расположенном городке Доброта, входившем до 1704 г. в состав Котора.

Район Боки Которской характерен высокой сейсмичностью. Здесь часты землетрясения, и некоторые из них вызывают большие жертвы и приносят катастрофические разрушения. Так очень сильными были землетрясения 1667 и 1896 гг. А в 1979 г. при мощнейшем землетрясении с многочисленными человеческими жертвами из 592 исторических зданий Котора, находящихся под охраной, 69 были полностью разрушены, и много сотен полуразрушены или частично повреждены. За прошедшие после этого годы были произведены большие восстановительные работа при поддержке международных фондов и ЮНЕСКО.

В 1992-95 гг. Центром по градостроительному проектированию в Белграде – тогда столице Федерации Сербия и Черногория, был разработан комплексный план развития муниципии Котор, предусматривающий сохранение и активное использование всего культурного и природного богатства на ее территории. В ее границах выделены три макрозоны: прибрежья Которского залива с самим историческим городом Котором, высокогорья, где намечено создание нового национального парка Орьен, и территорий, выходящих к открытому морю к югу от Котора, рядом с международным аэропортом в Тивате, где будут развиваться курортные поселки, сельскохозяйственное и промышленное производство. Развитие района Котора рассматривается, как органичная часть сбалансированного развития всего региона Черногорского побережья Адриатического моря.

Ист.:Svjetska baština u Jugoslaviji. UNESCO, Prirodne i kulturne znamenitisti. Ljubljana – Zagreb, 1990.

Regional Plan for Kotor Municipality. “YU Urban Management & Development” (1992) P.4-7.

МАКЕДОНИЯ

Македония (или как ее пока официально называют «Бывшая Югославская Республика Македония» - Former Yugoslavian Republic of Macedonia - FYROM) расположена в южной части Балканского полуострова, гранича на севере – с Сербией, на востоке – с Болгарией, на юге – с Грецией, на западе – с Албанией. При этом западная часть границы с Сербией приходится на край Косово, который де-факто (а в перспективе почти наверняка будет и де-юре) является независимым государственным образованием.

Территория, входящая сейчас в границы этой Македонии, в древности была частью «Большой Македонии», сложившейся как государство в 5-ом веке до н.э. на пространстве между Древней Грецией, Фракией и Иллирией. Оно испытало грандиозный взлет в 4-ом веке до н.э. при царе Александре Великом, став исходным местом формирования его недолговечной мировой державы. Затем последовали многие века упадка, существования как одного из государств диодохов, нахождения в составе Римской империи, Византии, Болгарии, Сербии и, наконец, с конца 14-го по начало 20-го веков – Османской империи.

После поражения турок в двух Балканских войнах 1912-1913 гг. произошел раздел отобранных у них македонских земель на три части – «три Македонии», отошедших в 1913 г. соответственно к Греции, Болгарии и Сербии. И только сербская часть (т.н. «Вардарская Македония», расположенная в бассейне реки Вардар и ее притоков, или «Южная Сербия»), вошедшая в 1918 г. вместе со всей Сербией в состав Югославии (с 1929 г. – ее Вардарская бановина), а в 1945 г. (после прекращения насильственного раздела в годы Второй мировой войны между союзниками фашистской Германии – Италией, а формально оккупированной итальянцами Албанией, и Болгарией) объявленная одной из югославских республик – Народной, а затем Социалистической Македонией, стала в 1991 г. территорией нового объявленного независимым государства.

Формирование градостроительного наследия страны отражает особенности этого исторического развития. Так еще в 3-ем веке, при разделе древнеримской провинции Македония, ее северная часть, называвшаяся в древности Пеонией, стала провинцией Македония Секунда (или Благотворная) с центром а городе Стоби на реке Вардар, от которого сохранились только археологические памятники. Еще позже, во времена византийского владычества эти земли стали именоваться Дардания, а их центром стал город Скупи, находящийся выше по реке Вардар. Однако при катастрофическом землетрясении 518 г. он был полностью уничтожен. Новый центр был основан после этого по приказу императора Юстиниана немного в стороне от разрушенного города. Им и стал Скопье – центр византийской фемы Юстиниана Прима, а сейчас столица независимой Македонии. Все это, разумеется, наложило глубокий отпечаток на характер культурного наследия Македонии, в котором переплетаются следы античного, раннехристианского, мусульманского прошлого и т.н. «Славянского Возрождения» XVIII – XIX вв.

В настоящее время македонские специалисты проводят большую работу по изучению и сохранению богатств культурного наследия своей страны. Ведь интересное архитектурное градостроительное наследие имеют: прежде всего – совершенно уникальный Охрид, а также города Скопье (в турецкие времена – Ускюб), Битола (тур. Манастир), Прилеп, Тетово, Градско (развалины античного Стоби около него), соседняя с Охридом Струга и др.

Македония присоединилась к Конвенции об охране Всемирного культурного и природного наследия в 1997 г. К концу 2000-х гг. в Списке находился всего один македонский объект, он смешанный культурно-природный, и при этом имеет важнейшую градостроительную составляющую – исторический город Охрид с его комплексом культурного наследия и окружающей природной среды. В Предварительном списке из трех македонских объектов-кандидатов на включение во Всемирное наследие городских объектов нет.

Лит.: Югославия вчера и сегодня. Гл. ред. Томашевич Н. Белград, ок. 1965. Разделы: Зодчество и архитектура, Художественное наследие, Город.

The cultural and historical monuments in the Republic of Macedonia. // Ministry of Economy of the Republic of Macedonia. 1995.

Республика Македония. Открытие прекрасного. // Хозяйственная палата Македонии. 2003 (?)

Ниже мы приводим перечисление и кратчайшую характеристику исторических городов Македонии. Перечисление начинается со столицы и продолжается в алфавитном порядке, в переводе (там, где это оказалось нужным) наименований городов на русский язык. Город Всемирного наследия получает далее более подробную характеристику.

Скопье (или Скопле) – Скопjе, (тур. Ускюб, алб. Скупи), около 850 тыс. жит., осн. в 3-ом веке до н.э., как Скупи, одно время - центр древнеримской провинции Мезия, позже –центр византийской фемы Юстиниана Прима, после захвата в 1389 г. турками,– резиденция султанов (1392-1453 гг.); древняя крепость Скопске-Поле (реставрирована), много памятников турецкой архитектуры: мечети Яхья-паша, Мустафа-паша, Иса-бей, Исхак-бей и др. (15-ый – нач. 16-го веков), крытый базар – безистан (1689 г.), бани Даут-паша (1489-1497 гг.), постоялые дворы (15-ый – 19-ый века) и др.; в 1963 г. был сильно разрушен при землетрясении, восстанавливался на основе проекта выдающегося японского архитектора К. Танге.

Битола (или Битоль) – (тур. и алб. Манастир), около 95 тыс. жит., изв. с 4-го века до н.э., позже уп. с 1014 г., с 1389 г. во власти турок, большое турецкое наследие: мечети Исак, Ени, Айдар-кади (16-ый век – арх. Синан), крытый рынок - безистан (16-ый – 17-ый века), баня Ени-Матам (18-ый век) и др. До нач. 20-го века имел значительное греческое население.

Галичник – изв. с 10-го – 12-го веков., маленький городок, имевший в 19-ом веке от 4 до 5,5 тыс. жит., сейчас этнографическая деревня с минимальным постоянным населением, много памятников народной архитектуры, в том числе – т.н. Старый дом, или «Радован Павлоски», народный фестиваль – «Свадьба в Галичнике».

Крюзво - маленький живописный город, расположенный на высоте 1350 м., много зданий, построенных в стиле старой македонской архитектуры.

Охрид, см. отдельно ниже

Прилеп – (тур. Прилепе), около 65 тыс. жит., уп. с 1014 г., в 1365-1395 гг. – центр владения «царя Марко», затем во власти турок, памятники монастырей Зрзе, Архангела Михаила с фресками 12-го – 14-го веков, церкви, часовая башня.

Тетово – (алб. Тетова, тур. Калкандлен), около 55 тыс. жит., более половины – албанцы, мечети, бани и др. памятники (в том числе т.н. «Раскрашенная мечеть 1495 г.).

ОХРИД

Номинация № 99, Включение 1979 г., как памятника природы, расширение 1980 г. до смешанного природно-культурного объекта, Критерии: I, III, IV, IХ

«Район Охрид с его культурно-историческим наследием и природной средой»

Краткая характеристика Комитета ВН: «Расположенный на берегах Охридского озера город Охрид является одним из старейших поселений человека в Европе. Построенный в основном с VII по XIX века он имеет старейший славянский монастырь Св. Пантелеймона и более 800 византийских икон, датируемых временем от XI до конца XIV веков. Это самое важное собрание икон в мире после Третьяковской галереи в Москве».

Охрид – Ohrid (алб. Охер, тур. Охрида, в античные времена – Лихнид или Лихнидос) небольшой город, центр округа на юго-западе Македонии, на восточном берегу Охридского озера, в 180 км к югу от столицы страны Скопье, в 73 км к западу от второго по величине города Македонии – Битолы (а всего в 16 км за Битолой – граница, и начинается Греческая Македония), в 27 км, вокруг северной оконечности озера, от границы с Албанией (вдоль берега на юг от нее 30 км, а напрямую через озеро – всего 12 км), на 41° с.ш. и 21° в.д. Охрид является узлом автомобильных дорог. Это местный административный и торговый центр, в городе и прилегающем к нему районе на побережье Охридского озера развиты рыболовство, садоводство, климатическое курортолечение и международный туризм. Численность населения Охрида в конце 2000‑х гг. составляет около 40 тыс. чел.

Античный Лихнид был известен еще в III в. до н.э., первоначально - как поселение иллирийцев. Во времена Древнего Рима – это был торговый центр на дороге Виа Игнатия из Дурациума (совр. Дуррес) – столицы провинции Новый Эпир на берегу Адриатики, в Фесалоники (Салоники) – столицу провинции Македония (позже – Македония Прима) – части главного пути из Рима в Константинополь. В III в. город стал центром епископства, в V в. византийцы построили здесь крепость. Но вскоре началась славянская колонизация и во второй половине IX в. город вошел в состав Первого Болгарского царства, став с 879 г. (первое такое упоминание) именоваться как Охрид. Начиная с 886 г. в Охриде проповедуют и ведут большую просветительскую деятельность Св. Климент (ум. в 916 г.) и Св. Наум (ум. в 910 г.) – ученики и последователи Святых Кирилла и Мефодия. Здесь ведется большое церковное строительство, основываются монастыри и даже первый в славянских землях университет.

В 969 г., незадолго до разгрома Первого Болгарского царства и захвата большей части его территории Византией, западные его районы обособились, став Западно-Болгарским царством, просуществовавшим около 50 лет. Последней его столицей, после вступления в 997 г. на престол царя Самуила стал Охрид. Сюда была перенесена резиденция болгарского архиепископа. В городе активно велось крепостное строительство. Но в 1018 г., четыре года спустя после страшного разгрома византийским императором Василием II по прозвищу Болгаробоец войска Самуила и последовавшей вскоре вслед за этим его смерти, и это последнее ранне-болгарское царство было завоевано Византией.

Дальнейшая история Охрида, утратившего свою столичную роль, была аналогична остальным землям, входящим сейчас в Республику Македония. Он входил (с начала XIII в.) во Второе Болгарское царство, в 1334-1394 гг. был в составе владений королей Сербии, а затем более 500 лет – «под турками», входя в вилайет Манастир (Битола). С начала 18-го в. в район Охридского озера происходит албанское проникновение, а с 1760‑х до 1830-х гг. он даже находился под контролем албанских феодалов рода Бушати из Шкодера, пока их автономия не была уничтожена турецкими властями. После Первой Балканской войны Охрид и его окружение на восточном и северном берегах озера вошли в 1912 г. в состав Сербии, а затем – Македонии в составе Югославии. Большая часть западного и южный берег, в зоне влияния города Поградец, и около 40% акватории озера остались за Албанией.

Город Охрид находится в северной половине восточного побережья Охридского озера, вблизи впадения в него малой реки Опьеничка - там где ее долина выходит к небольшому заливу, что обеспечивало возможность строительства на более пологой территории и создания гавани для рыболовецких судов. Вдоль всего побережья проходит магистральная дорога, пересекающая территорию современного города (здесь она называется – Туристический бульвар), но обходящая его старую часть. А вдоль долины Опьенички от города на северо-восток, в направлении гор уходит другая дорога, ведущая в Битолу.

Местоположение самого Старого города определилось не очень высокой, но крутосклонной и в древности удобной для обороны Охридской горой, возвышающейся рядом с заливом над окружающими более ровными территориями. Гора имеет своеобразную подковообразную в плане форму с более высокой центральной вершиной и двумя фланкирующими ее холмами; причем один из концов «подковы» выдается в озеро обрывистым мысом. На самом мысу находится церковь Св. Иована (Иоанна Богослова) в Канео (XIII в.), а на берегу под обрывом – само крошечное живописное рыбацкое селение Канео, куда можно добраться только на лодке по озеру.

На не имеющих сплошной застройки возвышениях горы располагаются цитадель – византийская крепость V в., усиленная в начале XI в. и носящая сейчас имя царя Самуила, и некоторые из церковных зданий-памятников. А образовавшийся между вершинами, обращенный на юг, к просторам озера амфитеатр, стал местом развития городской застройки. Высотная отметка уровня воды в озере равна 695 м над уровнем моря, то есть, застройка Старого города находится в основном на отметках между 700 и 750 м.

Восточнее Старого города, на значительно более ровной территории расположен современный центр города, имеющий упорядоченную квартальную планировку. Здесь находятся муниципалитет, почта, крупные магазины, рестораны, гостиницы, автобусный вокзал, сквер на берегу залива и небольшая гавань, защищенная молом. От центра и гавани на север идет главная улица современного Охрида – бульвар Македонских просветителей. Около ее пересечения через 900 м с Туристическим бульваром расположены рынок, банк, полицейское управление.

Старый город Охрида с севера, востока и, частично, с юга, был защищен крепостной стеной с башнями, почти полностью сохранившейся до настоящего времени. Остальная часть южной и западная стороны защищаемой территории представляют отвесные скалистые обрывы к берегу озера. Протяженность всей территории с востока на запад составляет порядка 1350 м, а юга на север - 900 м. Длина стены равна 2000 м, длина берегового утеса – 1250 м, и участка берега на юге, где стена не сохранилась – около 600 м. Всего площадь Старого города «в стенах» составляет порядка 80 га, но из них плотно застроены только порядка 35 га.

На участке, где стена достигает вершины горы, к ней примыкает крепость царя Самуила – мощное сооружение с двумя воротами и добрым десятком башен, площадью 2,2 га. Стена самого Старого города также имеет двое ворот: Нижние ворота (Дольна Порта), расположенные на восточном фасе стены, вблизи берега озера, обращены к современному центру города; Верхние ворота (Горна Порта), находясь в седловине между вершиной и восточным выступом горы, обращены на север, в сторону Туристического бульвара и новых городских районов.

Планировка Старого города свободная - типичная для средневековых городов, расположенных на крутых склонах. Две основных улицы: параллельная берегу ул. Самуила, идущая от Нижних ворот, и спускающаяся с горы от Верхних ворот ул. Илинденска сходятся в центральном узле Старого города, на небольшой площади перед главной в городе церковью Св. Софии (XI в. на фундаменте ранне-христианской базилики, ценные фрески, сейчас используется как концертный зал). Тут же рядом находятся и остатки Нижней укрепленной резиденции (Дольни Сарай), дублирующей Верхнюю, находящуюся в крепости царя Самуила (Горни Сарай).

На свободном от сплошной застройки южном выступе горы – холме Имарет, находящемся к западу от центра Старого города, можно увидеть археологические остатки ряда византийских построек (в том числе, большой базилики), а также церковь и монастырь Св. Пантелеймона (IX в.), где была в свое время духовная академия (университет, созданный Св. Климентом), превращенные турками в мечеть Имарет.

А на восточном выступе, к северу от основной застройки Старого города, находятся церковь Св. Климента (конец XIII в. с ценнейшими фресками художников Михаила и Евтихия и созданным здесь в новое время богатейшей Музеем икон -«Галериjя на икони», здание Музея славянской литературы и телевизионная башня-ретранслятор.

Застройка Старого города обильна характерными домами в балканском стиле, частично побеленными, частично с фасадами из естественного камня, с выступающими вторыми этажами, с небольшими садиками. Здесь же расположены церкви Св. Николая Больничного (1313 г.), Св. Константина и Елены (1477 г.) и др., Народный музей в одном из богатых домов и обнаруженный при раскопках и реставрированный античный театр.

И за стеной Старого города, на восточном и северном склонах горы, в кварталах, примыкающих к улицам Св. Климента Охридского и Гоче Делчева планировка и застройка очень живописны. А на небольшой площади у пересечения этих двух улиц растет чинара – дерево 1000-летнего возраста, признаваемое одним из старейших в Европе.

В смешанный объект Всемирного наследия, включающий культурные и природные компоненты и распространяющийся на целый район, входит вся македонская часть побережья Охридского озера от небольшого исторического города Струга на севере, у истока вытекающей из озера реки Черный Дрин, до монастыря Св. Наума (Х–ХVII вв.) на юге, на самой границе с Албанией. В этом интервале длиной около 42 км, кроме самого города Охрида расположены монастырь Св. Эразма, три старых рыбацких деревни, много санаториев и курортных гостиниц, прекрасные пляжи. К самому берегу озера выходят склоны живописных гор. Самая высокая из них – Галичица, достигает высоты 2256 м над уровнем моря и является местом развития горнолыжного спорта.

В городе Охриде идет богатая культурная жизнь, ежегодно проводится фестиваль «Охридское музыкальное лето», фольклорный фестиваль, Охридский марафон по плаванью, поддерживаются древние традиции пения на улицах групп народных певцов, так называемых «охридских трубадуров», развиваются художественные ремесла, в городе Струге проводятся международные конкурсы поэтов - «вечера поэзии», смотры национальных костюмов, спортивные соревнования.

Ист.: Ohrid, Macedonia. Town map. // Fund of Tourism of the Assembly Ohrid. Bitola, 1995.

Охрид. Македония. // “Тимекс – Охрид”. Битола, (2003 ?)

АЛБАНИЯ

Албания расположена на юго-западе Балканского полуострова, гранича на севере – с Черногорией, на востоке – с Сербией (с ее краем Косово – вероятным в скором будущем независимым государством) и с Македонией (бывшей югославской республикой), на юго-востоке – с Грецией. На западе и юго-западе территория Албании на всем протяжении выходит к берегам Адриатического и Ионического морей.

Становление государственности Албании имеет непростую историю. С 7-го века до н.э. здесь возникают поселения иллирийцев – предков албанцев, и древнегреческие колонии. После завоевания в 1-ом веке до н.э. Иллирии Древним Римом эти территории вошли в провинцию Иллирик, позже частями - в Далмацию, Македонию и Эпир, а с распадом единой римской империи – отошли к Византии. Затем за них соперничали Болгария, Сербия, Эпирский деспотат; и на них возникли небольшие владения албанских феодалов. В 15-ом веке территория современной Албании была присоединена к Османской империи, хотя местным владетелям, активно боровшимся с турецким засильем, временами предоставлялась значительная автономия.

После поражения Турции в Балканской войне 1912 г. Албания обрела независимость (как княжество и затем – королевство), прерванную итальянской оккупацией. После удаления этих и сменивших их немецко-фашистских оккупантов в 1944 г. образовалась Народная Республика Албания с ее тоталитарным руководством. А в 1991 г. ее сменила современная Республика Албания.

Все это сказалось на составе и характере исторических городов страны, где ярко проявились греческие, византийские, славянские, турецкие и итальянские влияния, наложившиеся на самобытные албанские традиции и искусство, заметно различающееся в северной и южной частях страны.

Албания присоединилась к Конвенции об охране Всемирного культурного и природного наследия в 1989 г. К концу 2000-х гг. в Списке находилось два албанских объекта, оба – культурного наследия. И один из них включает сразу два исторических города-музея – Берат и Гирокастру (первоначально в 2005 г. объект состоял только из второго из них, но в 2008 г. был расширен включением Берата). А в Предварительном списке, состоящем из двух албанских объектов, готовящихся к номинации во Всемирное наследие, комплексных городских объектов нет, но один представляет собой отдельный городской памятник – древнеримский амфитеатр в городе Дурресе.

Ист.: Albania. Tourist Information. Development Tourism Committee of Albania.

Albania. Land of Sun and Hospitality. Ministry of Tourism Republic of Albania. Ankara, Turkey.

Ниже мы приводим перечисление и кратчайшую характеристику исторических городов Албании. Перечисление начинается со столицы и продолжается в алфавитном порядке, в переводе наименований городов на русский язык. Города Всемирного наследия получают далее более подробную характеристику.

Тирана – Tiranё, около 350 тыс. жит., осн. 1614 г. столица страны с 1920 г., мечеть Эфем-бей (1789 – 1823 гг.), объекты современной архитектуры.

Влёра – Vlora, (греч. Авлона), около 125 тыс. жит., изв. с 6-го века до н.э. как древнегреческая колония, в 1912-1913 гг. – первая временная столица Албании, мечеть Мурадие, вблизи – крепость Порто-Палермо.

Берат, см. ниже отдельно

Гирокастра, см. ниже отдельно

Дуррес – Durrёs, (тур. Дираш, греч. Диррахний, итал. Дураццо), около 115 тыс. жит., морской порт, изв. со 2-го века, древний Эпидамнус, начало важнейшей древнеримской Эгнатиевой дороги, по которой осуществлялась связь Рима с восточными провинциями и, в том числе – с Константинополем, центр провинции Новый Эпир, затем – византийской фемы, в конце 13-го века – во владении Неаполя, в конце 14-го века – центр княжества Топия, под властью турок с 1431 г., столица Албании в 1913-1920 гг., развалины римского форума, амфитеатр 2-го века – в Предварительном списке объектов-кандидатов на включение во Всемирное наследие

Круя – Krujё, около 20 тыс. жит., в 15-ом веке – крепость борца с турками Скандербега Кастриоти, замок-музей, базар.

Корча – Korçё, (греч. Корчава, слав. Горица, итал. Горицца), около 75 тыс. жит., центр художественных ремесел и промыслов, музеи, до начала 20-го века имел значительное греческое население.

Шкодер (или Шкодра) – Shkodёr, (итал. Скутари), около 200 тыс. жит., изв. с 5-го века до н.э., в 1757-1831 гг. – владение албанских феодалов Бушати, мечеть Шейха Замиля, францисканская церковь, «Свинцовая» мечеть, мост Меси, вблизи – крепость Розафа.

Эльбасан – Elbasan, около 100 тыс. жит., крепость (15-ый век), турецкие бани (16-ый век), Королевская мечеть (15-ый век).

БЕРАТ и ГИРОКАСТРА

Включение – 2005, 2008 гг. Номинация 569(bis), Критерии: III, IV

«Исторические центры городов Берат и Гирокастра»

Краткая характеристика Комитета ВН: «Берат и Гирокастра включены во Всемирное наследие в качестве ярких примеров хорошо сохранившихся со времен Османской империи городов. Находящийся в центральной части Албании, Берат является свидетельством сосуществования различных религий и культурных сообществ в течение целого ряда столетий. Он знаменит своей крепостью, известной как Кала, относящейся в основном к ХIII в., хотя ее основание можно датировать IV в. до н.э. Внутри цитадели находится множество византийских церквей, в основном ХIII в., сохранилось также несколько мечетей, построенных при турках, власть которых утвердилась здесь в 1417 г. В историческом городе Гирокастра, расположенном в долине реки Дринос в южной Албании, можно увидеть целые группы выдающихся образцов «куле» – двухэтажных домов-башен, получивших наибольшее развитие в XVII в. В городе также сохраняются базар, мечеть ХVIII в. и две церкви того же периода».

Берат (Берати) – Berat, «город тысячи окон» – центр одноименного округа (ретхи), около 70 тыс. жит., в 130 км южнее столицы страны Тираны, на 40,5  с.ш. и 20  в.д., в долине реки Осум, на крутом склоне горы Томорри.

Древний иллирийский город был сожжен римлянами во 2‑ом веке до н.э., но возобновлен в 3-ем веке как крепость Антипатреа и усилен в 5-ом веке при византийском императоре Феодосии II, а затем снова в 13-ом веке – когда он принадлежал Эпирскому деспоту Михаилу Ангелу-Комнину.

В неплохо сохранившейся довольно обширной крепости (Кала) здания 13-го века, признанные памятниками архитектуры, среди них значительное число церквей и всего одна мечеть, но большинство памятников сейчас в полуразрушенном состоянии. В церкви Св. Марии Влахернской 13-го века ценнейшие росписи 16-го века. За стенами крепости на высоком холме церковь Св. Михаила (Схен-Мехилл) – также 13-го века. А у входа в крепость – небольшая церковь Св. Феодора (Схен-Тодхер), расписанная крупнейшим художником средневековья Онуфрием. Чрезвычайно интересен кафедральный собор Св. Николая с великолепным иконостасом, где после реставрации расположен музей Онуфрия.

В городе, бывшем с 1417 г. под турецким владычеством; имеется много характерных для мусульманских стран зданий и сооружений – мечетей, караван-сараев, бань и т.п. Однако сохраняются и христианские обычаи, а в городе есть православные церкви. Долгое время Берат был населен торговцами и ремесленниками. На улице, спускающейся от крепости через находящийся на склоне горы район Мангалем – Мечеть холостяков – неженатых помощников торговцев (Ксамия-э-Бекареве – 1827 г.). Старейшая мечеть в Берате – Султанская (Ксамия-э-Мбретит – конец 15-го – начало 16-го веков). «Свинцовая» мечеть 1555 г., названная по материалу купола, расположена в центре города. Текке Хельвети имеет красивый портал и резной позолоченный потолок; рядом – гробница Саббатая Зеви – турецкого еврея, обратившегося в ислам.

Берат известен народной традицией жилищного строительства 18-го – 19-го веков. Дома террасами поднимаются по склону, и предполагается, что, возможно, более верная трактовка характеристики города не «город тысячи окон», а «город многих ярусов окон». Около реки расположены новые кварталы города, а за рекой – старый христианский квартал, имеющий узкие улицы и хорошо сохранившиеся исторические дома, православные церкви, монастырь Св. Спиридона. В 1922 г. в Берате была провозглашена автокефалия Албанской православной церкви.

Ист.: Berati. Albania Land of Sun and Hospitality. Development Tourism Committee of Albania

Гирокастра (Агирокастер, Гьинокастер) – Gjirokastёr, «каменный город», или «город тысячи ступеней» – центр одноименного округа (ретхи), около 26 тыс. жит., расположенный в долине реки Дринос, на восточном склоне гор Мали-и-Гере, в южной части Албании, в 220 км от столицы страны Тираны и в 25 км северо-западнее границы с Грецией, на 40  с.ш. и 20  в.д.; перепад высот в пределах территории города достигает более 100 м.

Хотя долина Дринос была населена и имела поселения человека с глубокой древности, первое упоминание о крепости именно на этом месте относится к 1306 г., когда ею владел феодальный род Зенебисеве, правивший всей округой до 15-го века. А как Агрирокастро город упоминается с 1336 г. В начале 15-го века этими местами овладели турки, и с 1431-1432 гг. Гирокастра стала центром образованного на территории Албании санджака Османской империи.

Ядром города является компактная цитадель на вершине горы, откуда, начиная с конца 17-го – 18-го веков городская застройка начала распространяться вниз по склонам к реке, разделяясь на несколько жилых образований – Старый базар, Новый базар, Варош и др.

Гирокастра - редкий пример хорошо сохранившегося городского поселения времен Османской империи, основу архитектурного наследия которого составляют не религиозные здания – церкви и мечети, а построенные богатыми землевладельцами характерные дома-особняки, похожие на башни – турецкие «куле». В Гирокастре можно увидеть целые группы выдающихся образцов таких «куле» – разновидности жилых зданий, сформировавшейся в 17-ом веке. Однако есть также несколько более изысканных примеров этого типа зданий начала 19-го века. «Куле» строится на высоком основании, нижний этаж используется в холодное время года, а верхний – в теплое. Интерьеры имеют богатые декоративные детали и расписаны растительными узорами, особенно – в местах, предназначенных для приема гостей. Наиболее известны и признаны памятниками дома-особняки Скендули, Зекате, Кабили, Фико и некоторые другие.

Вместе с тем, характерные общественные здания города – две церкви, три мечети, базар, бани, текке Хальветхане и Бекташхане также представляют значительный интерес. В казематах цитадели сейчас располагается Музей оружия; есть в городе и Этнографический музей.

Доп. 2018 г.: В 2014 – 2016 гг. произошло изменение списка охраняемых зданий (сокращение их числа, при включении зданий с современными достройками). В условиях продолжающегося оттока населения, порядка 5 % в год, многие исторические здания становятся необитаемыми и разрушаются. Долгое время не утверждается разработанный план управления объектом Всемирного наследия города.

Ист.: Gjirokastra. Guidё turisnike. Gjirokastra

        Gjirokastra. Albania Land of Sun and Hospitality. Development Tourism Committee of Albania


[1] Правда, в 2009 г. в Интернете мы наткнулись на материал с многообещающим названием Список исторических городов Польши (The List of Historical Cities of Poland), но при ближайшем рассмотрении это оказалался систематизированный по годам перечень поселений, когда либо прекративших свое существование по той или иной причине, как правило – при вхожднии в более крупное поселение; так мы встретились с парадоксально иным, чем наше, пониманием «историчности» городских поселений – они «исторические», так как они были только в прошлом и сейчас их больше нет. Что же – наверное, возможен и такой взгляд.